Натяжитель цепи ваз 2107 инжектор цена

0

Натяжитель цепи ВАЗ 2107: назначение, виды, признаки износа, замена

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащался моторами с ременным и цепным приводом ГРМ. Цепь хоть и надёжнее ремня, но, тем не менее устройство приводного узла несовершенно и требует периодической натяжки, для чего используется специальный механизм — натяжитель.

Назначение устройства

Натяжитель цепи в силовом агрегате выполняет важную функцию, осуществляя контроль натяжения цепи в приводе ГРМ. Из этого следует, что от надёжности этого изделия напрямую зависит совпадение фаз газораспределения и стабильная работа мотора. При ослаблении цепи происходит поломка успокоителя. Кроме этого, она может перескочить через зубья, в результате чего клапана ударяются о поршни, что приведёт к поломке двигателя.

Виды натяжителей

Механизм натяжения цепи ГРМ бывает нескольких разновидностей: автоматический, гидравлический и механический.

Механический

В натяжителе механического типа необходимую величину натяжения обеспечивает плунжерная пружина. Под её воздействием шток выходит из корпуса и толкает башмак. Усилие передаётся до тех пор, пока цепь не станет оказывать сопротивление, т. е. будет достаточно натянута. В этом случае провисание исключается. Фиксация натяжителя осуществляется путём заворачивания колпачковой гайки, расположенной снаружи. Когда необходимо провести регулировку натяжения, гайка фиксатора плунжера откручивается, в результате чего пружина поджимает шток, исключая провисание цепи.

Для подобных натяжителей характерен один существенный недостаток: устройство засоряется мелкими частицами, что приводит к заклиниванию плунжера. Для устранения этой неисправности во время регулировки постукивают по натяжителю. Однако не стоит прилагать особых усилий, чтобы не повредить корпус изделия.

Автоматический

Такой тип натяжителя конструктивно имеет храповик. Изделие состоит из корпуса, подпружиненной собачки и зубчатой планки. Зубцы выполнены с уклоном в одном направлении с шагом в 1 мм. Принцип работы автоматического изделия состоит в следующем:

  1. Пружина устройства воздействует на зубчатую планку с определённым усилием, в зависимости от того, насколько провисает цепь.
  2. Посредством планки усилие передаётся на башмак натяжителя.
  3. Обратный ход предотвращается благодаря собачке храповика, обеспечивающей фиксацию.
  4. Стопор, попадая между зубцами, препятствует обратному ходу планки.

При таком принципе работы оказывается постоянное воздействие пружины на планку, отвечающую за натяжение цепи, а благодаря храповому механизму цепная передача постоянно находится в натянутом состоянии.

Гидравлический

Сегодня в качестве альтернативного варианта в системах ГРМ используются гидравлические натяжители цепи. Для функционирования детали задействуется смазка от двигателя под давлением. Это позволяет соблюдать необходимое натяжение, при котором не требуется вручную натягивать цепной механизм.

В таком механизме есть отверстие для подвода масла. Внутри изделия располагается переходное устройство с шариком, который находится под высоким давлением и регулируется посредством редукционного клапана. Благодаря резьбовому плунжерному устройству, гидравлический натяжитель способен контролировать состояние цепи даже при заглушённом моторе.

Неисправности натяжителя

К основным неполадкам устройства натяжения цепи относятся:

  • поломка цангового механизма, в результате чего не производится фиксация штока и цепь нормально не натягивается;
  • износ пружинного элемента;
  • поломка пружины демпфера;
  • большой износ штока возле крепления цангового зажима;
  • повреждение резьбы на шпильках крепления.

В большинстве случаев при возникновении проблем с натяжителем, деталь заменяют новой.

Снятие натяжителя

Необходимость в снятии и замене механизма возникает в том случае, когда он не справляется со своей функцией. О недостаточном натяжении цепи говорит доносящийся с передней части мотора характерный металлический звук либо стук из-под крышки клапанов. Возможна ситуация, что в замене также нуждается башмак натяжителя. Для начала рассмотрим более простой вариант ремонта, при котором замена башмака не требуется.

Для работы понадобятся такие инструменты:

  • рожковый ключ на 10 и 13;
  • натяжитель с прокладкой.

Демонтаж прост и проводится следующим образом:

    Отворачиваем 2 гайки крепления натяжителя ключом на 10: деталь расположена с правой стороны мотора возле помпы.

Неполадки натяжителя, как правило, заключаются в цанговом зажиме. Для проверки достаточно открутить колпачок при помощи ключа на 13. Если было обнаружено, что внутри гайки сломаны лепестки механизма, то можно заменить саму гайку или полностью весь натяжитель.

Замена башмака

Основной причиной замены башмака является его повреждение либо невозможность натяжения цепи. Для замены детали потребуется:

  • набор отвёрток;
  • набор гаечных ключей;
  • ключ для вращения коленчатого вала или головка на 36.

Демонтаж проводим следующим образом:

  1. Снимаем защиту картера двигателя.
  2. Ослабляем верхний болт генератора и снимаем ремень.

Новая деталь монтируется в обратной последовательности.

Видео: замена башмака натяжителя цепи на примере ВАЗ 2101

Установка натяжителя

Для установки нового устройства натяжения необходимо поставить деталь на торец и вдавить шток в корпус. В таком положение следует произвести затяжку колпачковой гайки, после этого можно ставить механизм на машину, не забывая о прокладке. По завершении процедуры гайку натяжителя отпускают и производят натяжку цепной передачи с последующим затягиванием гайки.

Доработка механического натяжителя

Несмотря на разнообразие устройств натяжения, каждое из них имеет свои недостатки: гидронатяжители требуют установки маслоподающей трубки, подклинивают и стоят недешево, автонатяжители характеризуются низкой надёжностью и также стоят дорого. Проблема механических изделий сводится к тому, что попадающее на стержень и цангу масло не даёт возможности сухарю удерживать стержень в нужном положении, в результате чего регулировка сбивается и цепь ослабевает. Плюс ко всему сам плунжер может подклинивать. Как известно, чем конструкция проще, тем надёжнее. Поэтому существует способ доработать натяжитель механического типа.

Суть изменений состоит в замене цанги на упорный болт, который закрепляется в колпачковую гайку. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

    Откручиваем колпачковую гайку и вынимаем сухарь, который фиксируется специальным стопором.

Если во время регулировки цепь гремит — барашек нужно закручивать. Если добавить газ и слышится гул — цепь натянута слишком сильно, значит, болт следует слегка отпустить.

Как натянуть цепь

Прежде чем приступить к регулировке натяжения цепи на ВАЗ 2107 стоит отметить, что на инжекторных и карбюраторных моторах механизмы ГРМ абсолютно одинаковы. Натяжка цепной передачи состоит из следующих шагов:

  1. На автомобиле с заглушённым мотором открывают капот и ослабляют гайку натяжителя ключом на 13.
  2. Проворачивают коленвал ключом на 2 оборота.
  3. Затягивают натяжитель.
  4. Производят запуск мотора и прислушиваются к его работе.
  5. Если характерный металлический звук отсутствует, значит, процедура прошла успешно. В противном случае все действия повторяют.

Поскольку цепь в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, её регулировка должна осуществляться каждые 15 тыс. км.

Видео: как натянуть цепь на ВАЗ 2101–2107

Своевременное выявление неполадок натяжителя и замена механизма позволит избежать серьёзных поломок двигателя. Ознакомившись с последовательностью действий, ремонтные работы сможет провести каждый автовладелец, для чего потребуется минимальный набор инструментов.

Гарантия3 месяца или 10 тыс.км

Все продаваемые товары сертифицированы и обеспечены фирменной гарантией компаний-производителей. Покупая любые товары в интернет-магазине «МАРС-АВТОЗАПЧАСТИ», вы можете быть уверены, что приобретаете абсолютно новую продукцию с действующей гарантией.

Мы полностью соблюдаем закон о защите прав потребителей в рамках возврата и обмена товара надлежащего и ненадлежащего качества. Более подробную информацию о гарантии на купленные товары вы можете почитать на соответствующей странице.

Цена розничного магазина: 699 ₽

  • Похожие товары

Обращаем ваше внимание на то, что приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках товаров, их наличия и стоимости связывайтесь, пожалуйста, с менеджерами нашей компании.

Сайт использует Интернет-сервисы для сбора технических данных касательно посетителей с целью получения маркетинговой и статистической информации. Персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования и, если Вы не согласны, то должны покинуть сайт.

Мы дорожим временем наших клиентов, поэтому будем рады перезвонить вам самостоятельно, или ответить на все интересующие вопросы через форму обратной связи.

Наши специалисты ответят вам в течение одного рабочего дня.

  • Доставка заказа стоимостью от 3 000 рублей – бесплатно, если стоимость доставки не превышает 500 рублей, в остальных случаях доставка товара оплачивается при получении товара. Если стоимость доставки превышает 500 руб, мы делаем скидку в размере 500 руб на стоимость доставки.
  • Доставка до транспортной компании – БЕСПЛАТНАЯ.
  • Сроки, стоимость и способ доставки зависят от веса, габаритов и стоимости заказываемого товара.
  • Варианты по доставке может подобрать менеджер интернет-магазина.

Заказы обрабатываются ежедневно с 08:00 до 20:00 (время местное).

Порядок отгрузки в регионы РФ:

  1. Оформите заказ в интернет-магазине (на сайте или по телефону 8-800-234-96-34).
  2. Оплатите стоимость товара любым удобным способом (картой, Яндекс.Деньги, QIWI, Webmoney, по квитанции в банке).
  3. После поступления денег (обычно деньги приходят мгновенно) мы практически сразу доставим заказ до транспортной компании или “Почты России”.

Менеджеры интернет-магазина помогут вам выбрать наиболее дешевый и быстрый способ доставки заказа, можете довериться нашим специалистам, которые изучили все нюансы ценообразования транспортных компаний.

Мы отправляем посылки: Почта России, Деловые линии, ПЭК, СДЭК, КИТ, Энергия, Боксберри и др. компаниями. Подробную информацию по доставкам Вы найдете на странице доставка.

  • Каталожный номер 21010-1006060-00
  • Уникальный ключ ЦБ-00031433

Применяемость:

Для того чтобы поменять автоматический натяжитель, в среднем нужно 600-700 руб. ТЗА (Тольяттинский завод автоагрегатов) производит лучшие, «родные» натяжители для «классики». На упаковке (синего цвета) есть номер упаковщика, а также наклейка проверки подлинности с защитным слоем. Под слоем есть код, при введении которого поступает СМС с подтверждением. Внутри обязательно присутствует вкладыш – формуляр с наименованием продукции, с датой изготовлениями, синими оригинальными печатями ОТК.

Вначале снимаем крышку головки блока цилиндров. Это потребуется для того, чтобы в самом конце правильно определить натяжение цепи.

  1. Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра. Затем отсоединяем тягу «газа» от валика.
  2. Затем нужно снять рычаг с тягами.
  3. И, наконец, отсоединяем от кронштейна топливный шланг, идущий от бензонасоса на карбюратор.
  4. Трубчатым ключом на 10 снимаем крышку головки блока цилиндров. Это нужно сделать, чтобы можно было проверить натяжение цепи рукой.
  5. Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107 находится справа в передней стороне двигателя. Вначале с помощью ключа на 10 отворачиваем гайки крепления натяжителя.
  6. Вынимаем его из двигателя

    Между корпусом двигателя и натяжителем должна быть прокладка. Старайтесь не повредить и не потерять её, так как новая прокладка продаётся почти всегда только в комплекте с натяжителем. Иногда она может начать «травить», и чтобы для её замены не приобретать комплект, сохраните старую прокладку.
  7. Закрепляем новый автоматический натяжитель вертикально в слесарных тисках. Затем ключом на 13 мм ослабляем колпачковую гайку.

    После этого плунжер стал подвижным, и свободно перемещается в корпусе натяжителя.
  8. Теперь «заряжаем» плунжер натяжителя. Для этого ставим его вертикально (место, на которое ставим, показано синим треугольником). Затем с усилием надавливанием вертикально вниз (места нажима показаны красным). Плунжер «утапливается» в корпусе.
  9. Теперь нужно, продолжая надавливать на корпус и удерживая плунжер «во взведённом состоянии», затянуть обратно гайку рожковым ключом на 13 мм.
  10. Теперь «взведённый натяжитель» вместе с прокладкой устанавливаем в корпус двигателя. Рожковым ключом 36-38 (у ВАЗ 2107 может быть или гайка, или храповик, поэтому разные размеры) поворачиваем коленвал по часовой стрелке в среднем на полтора–два оборота. Когда возникнет наибольшее сопротивление движению, то тогда цепь будет максимально натянута. Главное – следить, чтобы коленвал не повернулся обратно, вследствие хода из-за компрессии, и натяжение цепи не ослабло. Если нет ключа на 38, то можно включить зажигание и провернуть стартером коленчатый вал.
  11. Закручиваем гайку обратно, удерживая коленчатый вал от «амортизации» обратно. Затем проверяем результат натяжения, снова нажимая рукой на цепь.
    Никакого прогиба быть не должно. Теперь устанавливаем на место крышку головки блока.
  12. Только после того, как цепь натянута, нужно ослабить колпачковую гайку натяжителя. Плунжер освободится и «выстрелит», вызывая плотное прилегание башмака к цепи. В это время раздастся щелчок. Только после щелчка нужно плотно затянуть колпачковую гайку натяжителя.

Для чего осуществляется замена устройства

При продолжительной эксплуатации натяжитель цепи ВАЗ 2107 ослабевает(пружинка теряет свою упругость), что приводит к неправильной работе устройства. Это отражается негативно на работе двигателя, так как постепенно происходит смещение фаз газораспределения, что способствует повышенному разогреву и износу деталей цилиндро-поршневой группы.

Если выполнить натяжку цепи уже не представляется возможным, то возможно пора производить замену самой цепи или одного или обоих башмаков, но возможно, пришел в негодность только натяжитель цепи ВАЗ 2107 и получится обойтись только его заменой, без дорогостоящего ремонта. В материале рассмотрим вопрос о том, как заменить натяжитель цепи на автомобиле ВАЗ 2107, не затрагивая при этом башмак натяжителя.

Что потребуется для проведения работ

Чтобы заменить натяжитель на ВАЗ 2107, потребуется воспользоваться простыми инструментами:

  • Рожковые ключи на «10» и на «13».
  • Ключ для вращения коленвала.

Убедившись в наличии вышеперечисленных инструментов, можно приступать к проведению работ.

Сколько стоит новое изделие

Для ВАЗ 2107 подходит натяжитель от классических моделей ВАЗ, поэтому можно выбирать любой, который имеется на рынке. Средняя стоимость данного устройства составляет 600-700 рублей. Опытные водители рекомендуют отдать предпочтение устройствам Тольяттинского автомобильного завода, которые поставляются в синей упаковке. На упаковке имеется номер упаковщика, а также специальная наклейка, под которой имеется код. Если этот код отправить на номер, то поступит СМС-сообщение с подтверждением.

Важно знать! Приобретайте товар только в сертифицированных магазинах, чтобы избежать приобретения подделки.

Положительные отзывы получает также устройство марки «Пилот». Он имеет свои плюсы в сравнении со штатным, и при этом считается не обслуживаемым и более надежным. Ниже представлена упаковка АНЦ «Пилот».

После того, как натяжитель цепи «Пилот» или штатный приобретены, можно переходить к процедуре замены. Преимуществом «Пилота» является тот факт, что это автоматический натяжитель цепи ВАЗ 2107, который самостоятельно регулирует поддерживает степень натяжения цепи на семерке.

Принцип замены изделия

Чтобы поменять изношенный натяжитель цепи на ВАЗ 2107 на новый, потребуется выполнить следующие действия:

  1. Извлекается аккумулятор с автомобиля, чтобы обеспечить доступ к извлекаемому элементу.
  2. Устройство располагается в правой части передней части мотора. Используя ключ на «10», необходимо вывинтить 2 гайки крепления устройства.
  3. На следующем шаге руками достаем устройство из двигателя.
  4. Берем новый натяжитель, отпускаем ключем на «13» гайку-крышку, затем вжимаем торчащий плунжер в сам натяжитель до упора, и затягиваем эту же гайку. Для удобства проведения этой процедуры можно воспользоваться тисками. Это нужно сделать для облегчения установки устройства в двигатель.
  5. Устройство в заведенном виде можно установить на место, не забывая о прокладке. Прикручиваем изделие с помощью гаек крепления. Осуществляется разряжение устройства, для этого отпускаем гайку-колпачок. Плунжер при этом станет свободным и выстрелит, спровоцировав тем самым плотное прилегание башмака к цепи.
  6. Используя ключ на 36-38 или трубный ключ, необходимо проворачивать коленвал по часовой стрелки на 1,5-2 оборота. В момент, наибольшего сопротивления при вращении останавливаемся. Важно следить за тем, чтобы коленчатый вал оставался в таком положении и ни на миллиметр не сдвинулся против хода, иначе цепь провиснет.
  7. После этого потребуется осуществить плотное закручивание гайки-колпачка на «13».
  8. В завершении заводим двигатель и слушаем.

Ремонт натяжителя на автомобилях Лада обычно не проводится, поэтому в случае, когда он перестает осуществлять натяжение, требуется его замена. Более детально процесс замены рассматриваемого устройства можно посмотреть на видео выше.

Возможные неисправности

В семействе автомобилей Волжского автозавода, которые получили названия «классики», привод ГРМ исполнен в цепном варианте. Ресурс хорошей двухрядной цепи выше любого ремня, к тому же цепь лучше защищена от любых внешних воздействий, находясь внутри блока двигателя. Моментальное растяжение цепи исключено, к тому же цепь, в отличие от ремня, не проскользнёт при резкой прогазовке двигателя. Обратная сторона: шумность и некоторая громоздкость — не столь бросаются в глаза при эксплуатации ВАЗ-2107.

Схема натяжителя: 1 — звёздочка распредвала; 2 — цепь ГРМ; 3 — успокоитель цепи; 4 — звёздочка привода вспомогательных агрегатов; 5 — звёздочка коленчатого вала; 6 — башмак натяжителя; 7 — гидравлический натяжитель цепи; 8 — штуцер масляной магистрали

К сожалению, цепь также не вечна. Она тоже растягивается — только не сразу, а постепенно, в результате выработки металлических пальцев о зубья шестерён.

Признаки того, что цепь растянулась и нужно диагностировать степень её исправности, следующие:

  • посторонний стук и звяканье при работе мотора;
  • сильное растяжение и выработка металла могут привести к нарушению фаз газораспределения, увеличению расхода топлива и другим неисправностям.

Если цепь лишь слегка потянулась, можно компенсировать проседание, увеличив прижим башмаком натяжителя. Когда же предел регулировок исчерпан, помочь может только замена цепи.

Растяжение цепи даже в несколько миллиметров заметен на глаз

Для того, чтобы лучше представлять, когда можно обойтись малой кровью, а когда менять цепь, производитель установил приблизительный ресурс нормальной работы привода ГРМ, которое на «семёрке» составляет 60 тысяч километров. При использовании свыше указанного срока появляется риск не просто растяжения, а перескока зубьев при работе, либо обрыва узла.

Перескок цепи на один-два зубца шестерни ведёт к нарушению фаз газораспределения, что скажется на сбоях в работе даже на холостых оборотах, не говоря уже о работе под нагрузкой.

Обрыв цепи приводит к исчезновению синхронизации между оборотами коленчатого и распределительного валов. В результате поршни по инерции бьют в отрытые вовнутрь цилиндра клапаны, деформируются сами и деформируют их. Поршни «семёрочного» мотора имеют специальные выточки, защищающие клапаны от загиба. Но если двигатель проходил капитальный ремонт с заменой цилиндро-поршневой группы, поршни вполне могут и не иметь выточек, тогда риск серьёзных повреждений вырастает. Следите за цепью привода и вовремя меняйте её.

Лада 2107 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Лада 2107, 2008

Лада 2107, 2005

Лада 2107, 2006

Лада 2107, 2011

Комментарии 49

А после установки автонатяжитель желательно коленвал провернуть ручным способом для проверки затяжки грм?потом заводить.

Согласен абсолютно. По-моему, так нужно делать (вручную проворачивать) после любого действия с внутренностями движка…

Добрый день . Где заказывали, Реально ли есть Эффект ?!

Себе так и не поставил… Пересел на Тойоту — и Жигулями перестал заниматься. А заказывал у них на сайте: silich.ru/isai.html

Не совсем понятно, ЧТО на снимке! Это он ТАК СТЕСАЛСЯ от времени?

Мерсовские двухрядные втулочно-роликовые цепи перед смертью ничего не успели рассказать.

Случилось в Питере. В марте забрал все остатки цепей и ими напугал производителей цепей.Они, поставляя свою продукцию в Америку, Африку, Австралию, никогда такого не видели.Пусть боятся. Мне нужны самые прочные цепи, потому что в России с ними шутить не будут.

Так а в чем причина-то? В использовании натяжителя ISAI?

Причина в том что разработчик натяжителя никогда не испытывал свое произведение в составе реального двигателя в условиях сертифицированной для проведения таких испытаний лабораториях НАМИ, Дмитров-7, ЗМЗ, ГАЗ и т.д.
Он обычный КООПератор начала 90-х.

В данном случае.
Расплющило толкатель. Он зацепился за площадку башмака, заклинив кинематическую пару.
Дальше будь он трижды натяжителем … устройство натяжения сдвинуть в сторону натяжения цепи практически невозможно и рывками со стороны болтающейся цепи его начало расклёпывать дальше.

Мне до Питера некогда было вырваться, чтобы разобраться в причинах шумности работы привода ГРМ, а владельцу захотелось увидеть чем это закончится.
Он увидел и не расстроился ни разу, но я ему “За волю к Победе” компенсировал потери комплектом с более прочными цепями.

Меня это поведение натяжителя с нестабильно работающей конструкцией напрягло.
И напрягло поведение менеджеров КООПератора из Астрахани.
Кто-то на форумах рекомендует заменять в комплектах моей разработки натяжители прилагаемые к комплектам, а пропиленные башмаки и порванные цепи пытается свалить на меня.
С моей продукцией в сроки гарантийной наработки — 100 000 км и 24 месяца нет проблем.
Замена деталей в комплекте является нарушением условий эксплуатации.

То что на фото с разорванными в клочья цепями не видел с начала 2010г., когда начал прикатывать к двигателям ЗМЗ одно- и двухрядные втулочно-роликовые цепи покрытые гальваническим лужением и ролики тефлоном ( как для поставки в Японию).
Надеюсь на то что с комплектами моей разработки ЭТО случилось в первый и в последний раз.

Мда… Заставляет задуматься…

А меня заставляет разработать привод куда не будет возможности установить любые гидро-пидро-пидоронатяжители цепей.

Кумекаю и прикатываю по частям уже два года. В этом году собираю в целое.

Интересно будет увидеть результат! Пишите!

В моём блоге уже можно визуально оценить шансы на успех.
Сначала на спортивные двигатели.
Дебютный заезд в составе двигателя ЗМЗ-409.10 на спортивном УАЗ Хатер на гонке Кубка России по атокроссу в Рязани, 20-21 августа.

Спортивных двигателей для Победы Ума над Разумом мне никогда не жалко.
7-10 мая те кто прикатался за три года к Шнивским однорядкам и уравнялись в шансах на Победу … сами попросили ещё добавить дури в двигатели.

А! Так у вас всё уже есть! Обязательно загляну!

Каков опыт эксплуатации натяжителя?

Отличный! Он ездит у меня в бардачке! )))
(На Жигулях почти не езжу — на Тойоту пересел. Вот и не доходят руки поставить…)

Узнать подробнее о инциденте с натяжителем на фото можно прочитав тему uazpatriot.ru/forums/16/32429 (Rodos-M зарегистрирован там под ником expert_ssd, многие его сообщения уже удалили администраторы)
Вкратце итоги: владелец автомобиля претензий к ISAI не имеет, а expert-у администрация форума запретила оставлять там сообщения. Владелец натяжителя не предпринял никаких попыток выйти с нами на связь, несмотря на то, что 95 % всей продукции мы продаем 1 способом — через сайт. Контакты с нами указаны как на сайте, так и на упаковке с натяжителем. Ведем клиентскую базу. Поэтому метод взаимодействия с нами максимально прямой и прозрачный. Но неисправный натяжитель уходит не к нам на экспертизу, а к Rodos-M. После чего Родос-М пишет на том же форуме (где Исаев не зарегестрирован) : “я не понимаю, где тут Исаев, где его извинения?!”, видимо считая Исаева В. В. нематериальным божеством, присутствующем везде и всюду, частичка которого есть в каждом из нас.

Rodos-M уже достаточно давно, подобно птице “кукушка”, рекламирует свою продукцию в чужих “гнездах” — темах на форумах и сайтах, посвященных совсем не его изобретениям. Выдумки эти настолько абсурдны, что не требуют особого внимания — народ в своем большинстве адекватный. Получится запудрить мозги нескольким, но остальные понимают что к чему. Зачем Родос-М зарабатывает такую репутацию клеветника — неясно. Чего только стоят заявления об отсутствии у ISAI патента (эти сообщения уже удалены с форума модератором), в то время как фотографии этого патента лежат в открытом доступе, в том числе и на сайте ISAI.
Обвинения в отсутствии документов, поддельных отзывах на сайте, воровстве текстов, подкупах с целью скрытия отрицательных отзывов (!). А недавно он отнес натяжитель ISAI на официальную серьезную экспертизу, чтобы установить из чего он сделан. Серьезные “эксперты” не смогли и этого, но Родос-а их выводы вполне устраивают, судя по его частым упоминаниям часовой пружины в ISAI. Теперь подробнее об отзывах. За каждым отзывом на нашем сайте стоит реальный человек с уникальным IP-адресом и электронной почтой. При желании мы можем выйти почти с каждым из них на контакт. Более того, в наших отзывах часто пишут негатив в сторону продукции Родос-М, натяжителе “Пилот” и т.д. Такие отзывы мы или редактируем, убирая упоминание производителя, или не публикуем вовсе. Просто потому, что конкурируем честно и никого не задеваем. Но так же нам не составит труда восстановить все эти отзывы, и даже разослать по всей клиентской базе просьбу оставить отзыв о продукции ISAI и Родос-М в любой медиа-форме в интернете (аудио, видео, текст), провести тесты этих натяжителей и сравнения их качеств и показателей. У нас есть доверие покупателей, которых мы еще ни разу не оставили недовольными, а любая неправда рано или поздно выйдет наружу, в том числе при участии доверяющих нам людей.

И последнее. Поскольку за 10 лет продаж натяжителей ISAI реальных негативных отзывов было ОЧЕНЬ мало (и связаны они были в основном не напрямую с ISAI), любые новые инциденты с нашей продукцией (в любой форме) будут в первую очередь проверяться на наличие участия в этом тех, кто не умеет конкурировать честно.

  1. Снимаем патрубок дроссельной заслонки, патрубок вакуумного усилителя тормозов и отвода картерных газов, тросик дросселя. Головка на 10 и крестовая отвертка для хомутов.
  2. Снимаем радиатор отсоединив от него два патрубка и вывернув два болта расположенных в верхнем правом и левом углу. Головка на 10. Радиатор снизу вставляется в пазы, в которых установлены резиновые прокладки, не потеряйте их.
  3. Снимаем клапанную крышку, открутив восемь гаек на 10.

Крепление клапанной крышки.
Ослабляем гайку натяжного элемента генератора и сдвигаем его к блоку цилиндров. Снимаем клиновой ремень генератора. Ключ на 17.

Натяжение ремня генератора.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)

  1. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шкиве и маркером на передней крышки цепи ГРМ. Ключ или головка на 38.

Метка шкива коленвала.
На звездочки и маркере на корпусе подшипников распредвала так же должны совпасть метки.

Метки распределительного вала.

Снимаем старую цепь ГРМ

  1. Стопорим коленвал, затянув ручной тормоз, подложив под колеса упоры и включив пятую передачу, откручиваем гайку шкива. Головка на 38.
  2. Открутив две гайки на 10 вынимаем натяжитель цепи ГРМ.

Натяжитель цепи ГРМ.
Отгибаем лепесток стопора и откручиваем болт звездочки распредвала.

Крепление звездочки распредвала.

  • Снимаем звездочку вместе с цепью. Обращаем внимание на износ зубьев если вы вдруг решили оставить старые. Если зубья стали острыми звездочка в замену.
  • Запомните в какое отверстие на звездочке вставляется шпонка на распределительном вале. Был как-то случай, когда товарищи их перепутал и хорошо, что перед тем как заводить он вручную провернул коленвал, естественно клапана уперлись в цилиндры после чего снова пришлось все разобрать.
  • Открутив три гайки и семь болтов, три из которых со стороны поддона, снимаем переднею крышку цепи ГРМ, можно сразу поменять сальник коленвала. Головка на 10. На поддоне ослабляем соседние болты для того что бы он немного просел вниз и при установке крышки обратно нам не мешала прокладка.

    Крепление передней крышки ГРМ.
    Метка на звездочке коленвала должна совпадать с меткой на блоке.

    Метка звездочки коленвала.

  • Откручиваем болт крепления средней шестерни и башмака натяжителя.
  • Выкручиваем ограничительный палец и снимаем все звездочки и старую цепь ГРМ. Ключ на 17.
  • В суете забыли сфотографировать место крепления успокоителя, но вы его без труда найдете справа на головке блока цилиндров, крепится двумя болтами на 10.
  • Установка новой цепи ГРМ

    1. Новую цепь ГРМ обязательно смазываем моторным маслом.
    2. Надеваем ее на звездочку коленчатого вала и среднею звездочку, устанавливаем их на место, затянуть и законтрить обязательно.
    3. Устанавливаем на место ограничительный палец, башмак натяжителя и успокоитель. Все протягиваем.
    4. Проверяем метку коленвала.
    5. Надеваем цепь на звездочку распредвала, а ее соответственно не распредвал. Обязательно должна быть нисходящая ветвь цепи натянута и метки все совпадать. Если при установке метка на распредвале не совпадает просто передвиньте цепь на нужное число звеньев на звездочки, предварительно сняв ее.
    6. Затягиваем болт распредвала, контрим, отгибаем лепесток на шайбе.

    Натяжка цепи ГРМ

    1. Устанавливаем на место новый натяжитель, в продаже имеются автоматические я рекомендую использовать их. Прокладку лучше смазать герметиком, затягиваем две гайки на 10.
    2. Вынимаем чеку для автоматического или откручиваем колпачковую гайку на 13 для обычного полуавтоматического, вы услышите характерный щелчок, это значит, что натяжитель сработал. Цепь окажется натянутой.

    Натяжитель цепи ГРМ.

  • Если вы используете старый натяжитель, то пред установкой его необходимо взвести. Откручиваем колпачковую гайку на несколько оборотов пока плунжер не станет свободно перемещаться. Утапливаем его до упора в корпус натяжителя и затягиваем гайку. Придется наловчится поскольку пружина достаточно мощная.
  • В случае полуавтоматического натяжителя немного проворачиваем коленвал по часовой стрелки и затягиваем гайку на 13.

  • Обязательно проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение всех меток.

    Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз. Заводим двигатель и радуемся. Все довольно просто, заменить цепь ГРМ на данном автомобиле своими руками вполне реально, единственное условие — это наличие смотровой ямы.

    Замена цепи своими руками

    Для замены цепи и шестерен с автомобиля понадобится слить охлаждающую жидкость и снять радиатор охлаждения. Ослабить крепление генератора, снять приводной ремень.

    Снять клапанную крышку и совместить метки коленчатого и распределительного валов с метками на двигателе, для чего метку на шкиве коленчатого вала совместить с самой большой меткой на передней крышке ГРМ.

    Включив пятую передачу и стояночный тормоз, ключом на 38 сорвать храповик (болт крепления) шкива коленчатого вала.

    Снять датчик положения коленвала (для инжекторных двигателей) и переднюю крышку двигателя.

    ВНИМАНИЕ! Помимо 9 болтов в верхней части крышки есть еще 3, которые вкручиваются со стороны поддона.

    Если автомобиль карбюраторный, то шестерня масляного насоса приводит в действие распределитель зажигания (трамблер), и для облегчения работы рекомендуется поставить метку на блоке и на шестерне, чтобы дополнительно не настраивать зажигание.

    Сняв крышку, отогнуть фиксирующие шплинты на шестерне масляного насоса (если ее необходимо снять) и ослабить фиксирующие гайки.

    Снять шплинт шестерни распредвала и ослабить гайку.

    Открутить гайки натяжителя цепи и снять его.

    После снятия натяжителя цепь ослабнет и можно будет легко снять шестерни, а за ними и всю цепь.

    Проверить состояние шестерни коленчатого вала, башмака натяжителя и успокоителя цепи, при необходимости заменить.

    Собирать все в обратном порядке, но с некоторыми особенностями:

    • если шестерня масляного насоса меняется на карбюраторном двигателе, на новой поставить метку так же, как и на старой;
    • сначала устанавливается успокоитель и башмак натяжителя цепи;
    • далее шестерня коленвала, на которую накидывается новая цепь;
    • цепь пропускается сверху вниз, после чего заводится на шестерню коленчатого вала;

    • затем шестерня масляного насоса вставляется в цепь и садится на вал (для карбюраторного двигателя по заранее установленным меткам);
    • в последнюю очередь в цепь вставляется шестерня распределительного вала и устанавливается на распредвал;
    • при установке шестерни распределительного вала метки на шестерне коленвала и распредвала должны совпасть с метками на блоке и пенале; если этого не произошло, нужно переставлять цепь по зубьям до тех пор, пока они не совпадут; допускается небольшое отклонение, т.к. на новых шестернях при изготовлении метки не всегда точно отмечаются;

    • после совмещения меток установить натяжитель цепи, предварительно утопив его до упора и зафиксировать в таком положении, для чего открутить и закрутить его фиксатор;
    • после установки натяжителя цепи натянуть ее, для чего отпустить фиксатор натяжителя и провернуть коленчатый вал на 2 оборота, затем затянуть фиксатор;
    • после того, как цепь натянута, с помощью динамометрического ключа обтянуть болты распредвала и шестерни масляного насоса с усилием 4-5 кгс∙м и загнуть язычки шплинтов;
    • установить переднюю крышку с новой прокладкой и, при необходимости, заменить передний сальник коленвала, установить шкив и затянуть его болт (храповик) с усилием 10-12 кгс∙м.

    Все остальное собирается в обратной последовательности.

    По итогу замены цепи фазы газораспределительного механизма возвращаются в свои пределы, работа двигателя стабилизируется и уходит посторонний шум из его передней части.

    Если натяжка цепи не помогает, а шум продолжает беспокоить, не стоит затягивать с ее заменой, т.к. при биении она будет разбивать соседние детали и нарушать работу двигателя.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Развал колёс своими руками
    Подписаться
    Уведомить о
    guest
    0 комментариев
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии