0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка сцепления Шевроле Нива

Содержание

Регулировка сцепления Шевроле Нива

В автомобилях Шевроле Нива устанавливается сухое сцепление. Оно приводиться в действие гидравлическим механизмом. При нарушении в работе сцепления требуется произвести его настройку. Вот несколько признаков, при проявлении которых необходимо срочная диагностика:

  • увеличенный люфт педали. Если при нажатии педаль превышает свой ход по нормативу – это значит, что сцепление выключается не полностью. При этом диск не полностью соприкасается с маховиком. Несвоевременный ремонт может привести к сильному износу.
  • Слишком малый ход педали. Такой дефект может привести к пробуксовке прокладки. При этом мощность двигателя очень сильно падает.
  • Появление рывков при трогании. Так же возможно возникновение ударов в трансмиссии.

Появление всех этих признаков свидетельствуют о наличие проблем с регулировкой педали. Если их проигнорировать это может привести к замене сцепления и дорогостоящему ремонту.

Почему щелкает педаль сцепления на Лада Веста – степень опасности и устройство сборочного модуля

Конструкция

Ситуация, в которой коробка щелкает, когда отпускаешь сцепление на Лада Веста или выжимаешь его, характерна для изделий обеих фирм. Специалисты заверяют, что посторонние щелчки расцениваются как дефект. Но кроме акустического дискомфорта серьезных проблем как, скажем, погнутые клапана вследствие несвоевременной замены ремня ГРМ на двигателе Lada Vesta , они не принесут.

Сцепление

Конструктивная схема узла увязывает работу нескольких структурных единиц:

  • Корзина.
  • Ведомый диск с фрикционными накладками.
  • Гидравлический привод.


Корзинная часть состоит из нажимного диска с фрикционной вставкой и диафрагменной пружины, закрепленной на ее корпусе. Последний крепится болтами в количестве шести штук к маховику двигателя. Ведомая часть располагается между нажимным диском и маховиком. При отпущенной педали диски сцеплены и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач.

Приводная часть

Структура гидравлического привода включает такие элементы:

  • Главный цилиндр.
  • Трубопроводы.
  • Рабочий цилиндр.
  • Расширительный бачок.

Примечательно, что вилки в конструкции не предусмотрено. Рабочий цилиндр и выжимной подшипник соединены в одном корпусе и представляют собой единую деталь со своим артикулом:

  • 21810160118001 – МКПП ВАЗ.
  • 306201586R – коробка Renault.

К сведению . Узнать производителя КПП можно по VIN-номеру.

Механизм педали сцепления

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Скрипеть педаль сцепления может из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Если скрип втулок не исчезнет, тогда нужно добираться к возвратной пружине. Она может скрипеть сама по себе или задевать металлический кронштейн, как на Поло Седан или Гранте. Пружину не стоит смазывать моторным маслом, поскольку это приведет только к запачканному салону. Магические средства, вроде WD40, могут решить проблему на пару дней и не более того. Поэтому применять в таких случаях нужно смазку для ШРУСов. Она так и называется. Смазка бывает в продаже в тюбиках или банках, но в этом случае тюбиком пользоваться гораздо удобнее. Скрип снимается на 99%.

Итого

Если щелкает, когда отпускаешь или выжимаешь сцепление Лада Веста, в салоне – причина может быть в концевике, опоре педали или конструкции гидроцилиндра. Стуки в подкапотном пространстве более серьезны – дилер реже отказывается выяснять их причину, поскольку это может быть свидетельство неисправности важных деталей – пружины, выжимного подшипника, рабочего цилиндра.

В качестве временного решения серьезного стука водители используют подгазовку. К этому необходимо приноровиться: в момент отпускания сцепления драйвер поддает больше газу и стук исчезает. Обычно подобные действия свидетельствуют о дефектах на направляющей выжимной опоры.

Итак господа, я думаю что эта проблема не еденична, да и не проблема это вовсе, данные щелчки были на двух наших машинах, у супруги на машине начались раньше, на моей машине чуть позже. При нажатии педали сцепления слышны отчетливые щелчки, работе сцепления это ни как не мешает, ровно как и включению передачи, просто несколько напрягают слух, щелкает значит что то сломалось. Так думаю многие и бегут как правило покупать РЦС потому как именно от него чаще всего и идут эти щелчки, но он то как раз и не щелкает, там нечему щелкать)))))

Собственно на фото виновник этих звуков, не я конечно все понимаю шток что вставляется в РЦС не такая ответственная деталь как ступица или полуось где важна марка стали…Но что то я не припоминаю что бы раньше они так изнашивались за 60000 тысяч, меняли рабочие цилиндры, но про шток как правило и не вспоминали, сейчас видимо на заводе их стали делать из олова))))) В общем снимаем шток вставляем его в патрон шуруповерта включаем наждак и шуруповерт и обрабатываем рабочую поверхность штока, получаем гладкую поверхность на штоке, мажем её графиткой ставим шток назад и радуемся тишине.

Читать еще:  Провода с нулевым сопротивлением на инжектор

Имя: Глеб
Рег.: 29.11.2006
Тем / Сообщений: 2 / 189
Откуда: г. Миасс (щас СПб)
Возраст: 37
Авто: желтая НИВА 2121 1.6k 1984г.в.

Имя: Михаил
Рег.: 25.05.2006
Тем / Сообщений: 4 / 696
Откуда: Самара
Возраст: 32
Авто: 2123

Рег.: 06.07.2007
Сообщений: 15
Откуда: NN
Возраст: 65
Авто: ШНИВА

«Переходим к сборке дифференциала. На ”Жигулях” этот узел выполнен превосходно и поэтому очень надежен. В отличие от дифференциалов переднеприводных машин, здесь есть возможность полностью убрать зазор в зацеплении полуосевых шестерен и сателлитов. К тому же пальцу сателлитов 10 не позволяет выпасть сама шестерня главной пары 11 – это гораздо надежнее штифтов и стопорных колец. При сборке все детали, кроме опорных шайб 7, как правило, остаются ”родные”, лишь на машинах с большим пробегом иногда приходится заменять полуосевые шестерни 8, если у них изношены шлицы. Изредка прибегают к замене пальца 10 – сателлиты 9 ”проедают” в нем канавки, когда машину эксплуатируют на глинистых или заснеженных дорогах с частой пробуксовкой одного из ведущих колес.

При сборке узла обычно требуется поставить новые опорные шайбы 7 – более толстые, чем ”родные”. Полуосевые шестерни должны быть посажены в дифференциал плотно, но проворачиваться от руки – именно это обеспечивает ”жигулевским” мостам бесшумную и плавную, без рывков, работу (что всегда вызывало зависть владельцев ”москвичей”). Всего есть семь типоразмеров опорных шайб толщиной от 1,8 до 2,1 мм (через каждые 0,05 мм), причем для любого редуктора одинаково пригодны как бронзовые (”классические”), так и стальные (”нивовские”). Если нет шайб нужной толщины, их легко сделать на токарном станке – деталька-то примитивная. «

У нас три дифференциала- два в мостах – один в раздатке и вообще то надо все три перебрать.

Шайбы мне сделал токарь сразу набор, чтоб подбирать.
Наши размеры:D56/d36,2 – родные были с h= 1,90мм. Встали 2.05мм.

Рег.: 18.12.2006
Сообщений: 56
Откуда: Zhukovsky
Возраст: 34
Авто: Было: 21214 GM моновпрыск 1997, Стало: Suzuki Vitara 5dr 1,6 16vl 1999

Рег.: 16.03.2007
Тем / Сообщений: 7 / 1623
Откуда: Москва
Возраст: 44
Авто: 21214i ,2004г. мишки, кам-ап, а-обр, люстры, багажники, 4,3, сдвоенные амы, короче много чего попортил

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 08.06.2007
Тем / Сообщений: 1 / 145
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 46
Авто: 2131 2016 г.в.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 16.03.2007
Тем / Сообщений: 7 / 1623
Откуда: Москва
Возраст: 44
Авто: 21214i ,2004г. мишки, кам-ап, а-обр, люстры, багажники, 4,3, сдвоенные амы, короче много чего попортил

Рег.: 08.06.2007
Тем / Сообщений: 1 / 145
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 46
Авто: 2131 2016 г.в.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 08.06.2007
Тем / Сообщений: 1 / 145
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 46
Авто: 2131 2016 г.в.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4031 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Как происходит замена сцепления Шевроле Нива

Если все вышеуказанные операции не помогли, то появляется надобность в замене данного устройства. Если система не включается или плохо включается, то тогда нужно выполнять замену. При данной процедуре требуется отсоединить главный цилиндр сцепления от шланга, а при установке нового все это повторить. Если быть точнее, то схема действий такая:

  1. Сначала расслабляется шланг.
  2. Потом снимается кронштейн цилиндра, затем толкатель, а после сам рабочий цилиндр.
  3. Далее устанавливается новый агрегат и прокачивается система.

Назвать эту процедуру легкой трудно, поэтому лучше, если ее будут выполнять специалисты. Таким образом, если возникла надобность в замене сцепления, то желательно обратиться на СТО, где эту задачу выполнят оперативно и качественно.

Какой-то стук при отпускании сцепления

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

  • Пользователи
  • 5 752 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: SPb
    • Автомобиль: ФордФокус3
    • год выпуска: 2014

    Сцепление только что поменяно у Якова. Но, похоже, проблемы не в нем.
    Какие-то намеки подобного поведения были и до замены сцепления, но я надеялся, что с заменой все пройдет.
    Наоборот, симптомы значительно усилились.

    Итак, выжимаю сцепление, втыкаю передачу, ПЛАВНО отпускаю — слышен некий стук, как будто сначала был выбран некий люфт, и только потом началась передача момента.

    В принципе если НУ ОЧЕНЬ аккуратно отпускать, то можно стука избежать, но это надо буквально жизнь положить, а как правило требуется просто ехать. При переходе на вторую — то же самое, поменьше немного разве что. Дальше — уже не заметно.

    Вот я и думаю. к чему готовиться? В шрусах особых люфтов нет, уж такие-то всяко были бы заметны. Стало быть коробка. Дифф?

    Если он, то насколько заморочно его поменять? Он продается?
    Если не он, что что еще может быть?

    • Наверх

    #2 EShik

  • Пользователи
  • 3 151 Cообщений
    • Город: Питер
    • Автомобиль: в2YP, в3DZ, в3PM
    • Наверх

    #3 Синоптик

    Почетный Синоптик Клуба

  • Пользователи
  • 5 752 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: SPb
    • Автомобиль: ФордФокус3
    • год выпуска: 2014
    • Наверх

    #4 Vendor

  • Пользователи
  • 153 Cообщений
    • Город: Питер
    • Автомобиль: была Audi 80 B3 91г.
    • Наверх

    #5 Синоптик

    Почетный Синоптик Клуба

  • Пользователи
  • 5 752 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: SPb
    • Автомобиль: ФордФокус3
    • год выпуска: 2014

    У меня что-то подобное тоже наблюдается. Надо будет посмотреть.

    • Наверх

    #6 EShik

  • Пользователи
  • 3 151 Cообщений
    • Город: Питер
    • Автомобиль: в2YP, в3DZ, в3PM

    Посмотреть куда?

    • Наверх

    #7 I_noname

  • Пользователи
  • 71 Cообщений
    • Город: Йошкар-Ола
    • Автомобиль: 80 Б4 ABK 92год
    • Наверх

    #8 Синоптик

    Почетный Синоптик Клуба

  • Пользователи
  • 5 752 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: SPb
    • Автомобиль: ФордФокус3
    • год выпуска: 2014

    Посмотреть куда?

    туда где стукает.
    ты сам нашел откуда звук. 😉

    • Наверх

    #9 Синоптик

    Почетный Синоптик Клуба

  • Пользователи
  • 5 752 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: SPb
    • Автомобиль: ФордФокус3
    • год выпуска: 2014

    Я в какой то ветке писал что есть такое и у меня.
    Стук у меня снизу.
    Вот если стоять на месте с выключенным движком и переключать передачи снижу слышно как переключается коробка.
    Так вот на ходу когда передачу уже включил и отпускаешь сцепление чуть по резче, то примерно такой же лязг из под низу.
    Плюнул я на это ездить не мешает, но мыслю что это все люфты в том числе и в кулисе переключения передач.

    • Наверх

    #10 Винни

  • Пользователи
  • 2 764 Cообщений
    • Город: Ленинград
    • Автомобиль: А6 (4А) АВК (1995 г.); BAW Luba (2001 г.)
    • Наверх

    #11 Саныч

    Истина где-то рядом.

  • Пользователи
  • 6 979 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: С-Петербург, Сенная пл.
    • Автомобиль: Nissan X-Trail
    • год выпуска: 2019
    • Наверх

    #12 sanya

  • Пользователи
  • 57 Cообщений
    • Город: Санкт-Петербург. Московский р-н
    • Автомобиль: A4_8E-Avant-AVJ-multitronic-2002, A80-Avant-ABK-1993
    • Наверх

    #13 Саныч

    Истина где-то рядом.

  • Пользователи
  • 6 979 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: С-Петербург, Сенная пл.
    • Автомобиль: Nissan X-Trail
    • год выпуска: 2019
    • Наверх

    #14 LEXA_Audi

    Ауди клуб «Питер»

  • Администраторы
  • 22 598 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург, Горелово
    • Автомобиль: Audi/Porsche/MB
    • модель: Cabrio А5/Macan/GLA
    • год выпуска: 14/14/16
    • Наверх
    Читать еще:  Расшифровка панели приборов приора

    #15 Karel

  • Модераторы
  • 29 972 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб, почти вантовый мост -)))
    • Автомобиль: Audi
    • модель: A6 C7 3.0TDI
    • год выпуска: 2011
    • Наверх

    #16 Синоптик

    Почетный Синоптик Клуба

  • Пользователи
  • 5 752 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: SPb
    • Автомобиль: ФордФокус3
    • год выпуска: 2014

    А ещё это могут давать убитые опорные подшипники.
    Мёртвые демпфирующие пружины на диске сцепления.

    Дык поменяны опорные. И диск новый. Даже если это диск, вряд ли удстся апеллировать к Якову, поскольку есть еще немеряно причин для этого стука.

    Опорные, вообще говоря, надо глянуть и подтянуть

    • Наверх

    #17 Ekim

  • Пользователи
  • 58 Cообщений
    • Город: СПБ
    • Автомобиль: Audi A3 1,6 BSE
    • год выпуска: 2009
    • Наверх

    #18 Forfun

    Ауди клуб Питер

  • Члены клуба
  • 2 247 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: SPb
    • Автомобиль: A6Allroad 3TDI
    • год выпуска: 2009

    Итак, выжимаю сцепление, втыкаю передачу, ПЛАВНО отпускаю — слышен некий стук, как будто сначала был выбран некий люфт, и только потом началась передача момента.

    В принципе если НУ ОЧЕНЬ аккуратно отпускать, то можно стука избежать, но это надо буквально жизнь положить, а как правило требуется просто ехать. При переходе на вторую — то же самое, поменьше немного разве что. Дальше — уже не заметно.

    Вот я и думаю. к чему готовиться? В шрусах особых люфтов нет, уж такие-то всяко были бы заметны. Стало быть коробка. Дифф?

    вариант1: сильный износ в диффе/коробке. отдельно в продаже не видел. на вывешеной машине блокируешь одно колесо и крутишь за второе в обе стороны, наблюдаешь суммарный люфт в трансмиссии. Если очень большой и с этими же характерными стуками, то это оно.
    но обычно эта болезнь развивается долго и постепенно.

    вариант2:
    плохие подушки КПП/двигателя, чуть неправильно закреплена КПП(вернее не так, как было до этого), чуть по другому закреплены прилегающие детали(глушитель, защита, еще что-нить). При отпускании сцепления созается момент, проворачивающий двигатель и коробку в обратную сторону относительно колес и при изношенных подушках агрегат отклоняется чуть больше и задевает за что-нить. Проявилось сильнее как раз из-за того, что коробку снимали/ставили, ну и сцепление получше стало
    Проверяется на машине с включеным ручником стоя на эстакадке один пытается трогаться, а второй снизу смотрит что и как.

    • Наверх

    #19 MadOX

  • Пользователи
  • 4 020 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Петергоф
    • Автомобиль: Не Audi
    • год выпуска: нет

    1 км этого звука надо уже сильно пытаться добиться. Хотя я точно знаю что мне надо будет менять сальники на КПП приводных валов, штока ручки и сам шток (видимо, судя по отзывам форума).

    • Наверх

    #20 Синоптик

    Почетный Синоптик Клуба

  • Пользователи
  • 5 752 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: SPb
    • Автомобиль: ФордФокус3
    • год выпуска: 2014

    Как отрегулировать своими руками?

    Для регулировки механизма понадобятся ключи на 10, 13 и 17, пассатижи и карандаш. Операция выполняется на подъемнике или смотровой яме. Порядок работ следующий:

    • Ключом на 10 открутить контргайку ограничителя хода педали.
    • Вращая гайку, выставить свободный ход в пределах 0,4-2 мм.
    • Затянуть контргайку.

    Затем нужно спуститься под машину и отрегулировать свободный ход толкателя в пределах 4-5 мм (чтобы открутить гайки, нужны ключи на 13 и 17). Проверка выполняется следующим образом:

    • Пассатижами снять оттяжную пружину вилки сцепления.
    • Упереть карандаш в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра.
    • Сделать две от напротив вилки и на 5 миллиметров правее.
    • Отвести вилку до упора назад, выбрав свободный ход толкателя.
    • Вилка должна остановиться строго напротив метки на карандаше.

    Если зазор не соответствует номинальному, нужно отпустить контргайку и, вращая гайку, добиться требуемых параметров.

    При правильной регулировке сцепление начинает отключаться при ходе педали 25-35 миллиметров.

    Окончательная проверка выполняется при заведенном двигателе. Если все сделано правильно, передачи легко переключаются, а машина начинает трогаться, если педаль отпустить примерно на ⅓ – ⅔ хода.

    Прокачка гидропривода сцепления Нива Шевролет

    Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода. Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

    Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

    Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

    1. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.

    2. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

    3. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой. Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с.

    4. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

    рис. 1

    5. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

    6. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

    Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «min». Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

    7. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.

    8. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня метки «max».

    Проверьте работу сцепления.

    Помогите определить. Мягкая педаль сцепления!

    #1 ВНЕ САЙТА БЕДУИН

  • Юзер
  • Регистрация: 18 Apr 2011
  • 86 сообщений
    • Авто: Шнива
    • Имя: Александр
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Суть проблемы. Ехал на 1 передаче, выжал сцепление и педаль провалилась, передачи на ходу не переключаются. Понятия выжатого сцепления нет, на нажатой педали машина двигается стартером. В чем собственно беда?

    Сразу оговорюсь, рабочий цилиндр функционирует в штатном режиме, вилка выжимного целая. При осмотре вилки, выжимной подшипник не был на ней закреплен, просто слетел с крепления вилки.

    Как вариант может ли заклинить выжимной? Можно ли данную проблему вылечить не снимая КПП!

    • Наверх

    #2 ВНЕ САЙТА PikapoVod

  • Юзер
  • Регистрация: 16 Dec 2013
  • 314 сообщений
    • Авто: TOYOTA HILUX
    • Имя: Aleksey
    • Пол: Мужчина
    • Город: Kiev
    • Наверх

    #3 ВНЕ САЙТА БЕДУИН

  • Юзер
  • Регистрация: 18 Apr 2011
  • 86 сообщений
    • Авто: Шнива
    • Имя: Александр
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    пробег около 35-40 тыс.

    • Наверх

    #4 ВНЕ САЙТА RIHTOVSHIK

  • Юзер
  • Регистрация: 26 Aug 2015
  • 112 сообщений
    • Авто: нива, Киа Спортажж
    • Имя: сергей
    • Пол: Мужчина
    • Город: харьков

    Без снятия коробки, думаю, не обойтись. Во первых почему слетел выжимной? То ли заклинил, то ли что то с корзиной. Даже если допустить, что он просто слетел и там всё в порядке, то как одеть обратно прижимную скобу (или как там она называется) выжимного обратно? Через окно вилки- это вряд ли выполнимо.

    Читать еще:  Нива урбан тех характеристики

    Я не помню на Шниве паучек есть на корзине или уже нет?

    • Pantelei это нравится
    • Наверх

    #5 ВНЕ САЙТА победа

  • Юзер
  • Регистрация: 08 Oct 2011
  • 1218 сообщений
    • Авто: М-20,М-72,ГАЗ-24,
    • Имя: ЮрийПобеда
    • Пол: Мужчина
    • Город: Одесса

    Саша,снимай КПП не теряй время,другими способами это не лечится.

    • Наверх

    #6 ВНЕ САЙТА БЕДУИН

  • Юзер
  • Регистрация: 18 Apr 2011
  • 86 сообщений
    • Авто: Шнива
    • Имя: Александр
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Всем спасибо за внимание! Извиняюсь, что долго не отписывался, работа + ремонт допоздна.

    Снял КПП. В общем месяца два назад немного подпалил сцепление (Валео) и забыл (на других сцепах было не раз). В итоге под действием центробежной силы одна из накладок диска полностью расслоилась на волокна похожие на стекловолокно. Будто волосы из парикмахерской всунули. Вот эта волосня забила все, что можно забить и намотаться.

    Педалька была мягкой потому, что большая часть лепестков на диске осталась зажатая этими волокнами в нажатом положении. А те, что остались легко пружиня, отодвигали выжимной назад, при этом диск оставался зажажатым, будто на включенном сцеплении. Выжимной и все пластиковые детали, что находятся в деталях сцепления целые. Посторонние звуки до полной кончины сцепления не доносились. Музыку громко не слушаю, и со слухом в поряде. 🙂 Ну, как то так.

    Будет одно фото, товарищ скинет с телефона, выставлю.

    Исходя из этого, нарисовалась новая проблема. Чтоб доехать домой несколько раз силой зарубил 3-ю передачу. Теперя при включении особенно 3-й и немного 4-й издается небольшой скрежет, как бывает на ЗИЛах. Похоже загнул вилку или кончил синхронизатор. Пока это будет жить до весны, потом вскрою поддон КПП осмотрюсь. Вот так.

    Без снятия коробки, думаю, не обойтись. Во первых почему слетел выжимной? То ли заклинил, то ли что то с корзиной. Даже если допустить, что он просто слетел и там всё в порядке, то как одеть обратно прижимную скобу (или как там она называется) выжимного обратно? Через окно вилки- это вряд ли выполнимо.

    Я не помню на Шниве паучек есть на корзине или уже нет?

    Не знаю как в других машинках, но в ВАЗах вилку сцепления можно вынуть и обратно вставить без снятия КПП. Есть видео на Ютубе, и лично опробовал два дня назад. А чего такое «паучек», не встречал такого выражения?

    Сообщение отредактировал БЕДУИН: 14 January 2016 — 23:40

    • Наверх

    #7 ВНЕ САЙТА RIHTOVSHIK

  • Юзер
  • Регистрация: 26 Aug 2015
  • 112 сообщений
    • Авто: нива, Киа Спортажж
    • Имя: сергей
    • Пол: Мужчина
    • Город: харьков

    Не знаю как в других машинках, но в ВАЗах вилку сцепления можно вынуть и обратно вставить без снятия КПП. Есть видео на Ютубе, и лично опробовал два дня назад. А чего такое «паучек», не встречал такого выражения?

    Никогда не пробовал на месте менять вилку ( не было необходимости). Через окно вилки, будет не просто попасть на направляющий шар и в прижимную пружину выжимного одновременно (пойду смотреть Ютуб). При снятой коробке это не сложно когда одна рука возле выжимного.

    А «паучек» (название, возможно, Харьковский сленг)- это шайба приклепанная на трех пластинах к корзине, на нее давит выжимной, а она, в свою очередь, на лепестки корзины. На ВаЗах и Нивах он был и бывало обрывался, перекашивался и начинались проблемы.

    Сообщение отредактировал RIHTOVSHIK: 15 January 2016 — 00:56

    • Наверх

    #8 ВНЕ САЙТА победа

  • Юзер
  • Регистрация: 08 Oct 2011
  • 1218 сообщений
    • Авто: М-20,М-72,ГАЗ-24,
    • Имя: ЮрийПобеда
    • Пол: Мужчина
    • Город: Одесса

    Всем спасибо за внимание! Извиняюсь, что долго не отписывался, работа + ремонт допоздна.

    Исходя из этого, нарисовалась новая проблема. Чтоб доехать домой несколько раз силой зарубил 3-ю передачу. Теперя при включении особенно 3-й и немного 4-й издается небольшой скрежет, как бывает на ЗИЛах. Похоже загнул вилку или кончил синхронизатор. Пока это будет жить до весны, потом вскрою поддон КПП осмотрюсь. Вот так.

    Вилка тут ни при чем,кончаются муфты 3-й, и 4-й передачи,синхроны уже на небесах,лечится только заменой,до весны можешь не дотянуть,бо зубья на муфте добъеш передачи просто не включишь даже нахально.

    На будущее-никогда. в наглую не включай передачи. если прижало, то только заводить авто на передаче,ехать и с перегазовкой,на падающих оборотах двигателя можно без сцепления переключать передачи.

    А паук это круглая опорная пячточка для выжимного подшипника, пришпандорена на корзине тремя заклепками на пружинных полосках, поверх лепестков выжимной пружины, нередко ее срубают нафиг напрессовывая на выжимной втулку-шайбу. Так делали ранее спортсмены на раллийных,кроссовых и прочих авто.

    С такой «насадкой» и без паука, сцепление мягче и можно просто бросать педаль сцепления,авто не заглохнет и не дернется,а плавно поедет.

    Сообщение отредактировал победа: 15 January 2016 — 01:23

    • южанин это нравится
    • Наверх

    #9 ВНЕ САЙТА БЕДУИН

  • Юзер
  • Регистрация: 18 Apr 2011
  • 86 сообщений
    • Авто: Шнива
    • Имя: Александр
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Паука у меня точно нет. Лепестки, и на них давит выжимной, вроде все.

    Приловчился ездить без скрежета когда набираю скорость. Перед включением 3-й передачи пауза на нейтрали около 3-х секунд, обороты падают и нормально включается и 3 и 4. Но катясь на нейтрали и сразу включать 3-ю пока нормально не получается. Буду тренироваться, мож приловчусь.

    Да, на будущее я урок усвоил!

    Всем спасибо за советы!

    • Наверх

    #10 ВНЕ САЙТА Rulse

  • Юзер
  • Регистрация: 24 Aug 2010
  • 345 сообщений
    • Авто: москвич 400-401
    • Имя: владимир прудяч
    • Пол: Мужчина
    • Город: царское село

    А паук это круглая опорная пячточка для выжимного подшипника, пришпандорена на корзине тремя заклепками на пружинных полосках, поверх лепестков выжимной пружины, нередко ее срубают нафиг напрессовывая на выжимной втулку-шайбу. Так делали ранее спортсмены на раллийных,кроссовых и прочих авто.

    С такой «насадкой» и без паука, сцепление мягче и можно просто бросать педаль сцепления,авто не заглохнет и не дернется,а плавно поедет.

    Тоже знаю именно такое толкование понятия «паучка»

    • Наверх

    #11 ВНЕ САЙТА RIHTOVSHIK

  • Юзер
  • Регистрация: 26 Aug 2015
  • 112 сообщений
    • Авто: нива, Киа Спортажж
    • Имя: сергей
    • Пол: Мужчина
    • Город: харьков

    Паука у меня точно нет. Лепестки, и на них давит выжимной, вроде все.

    Приловчился ездить без скрежета когда набираю скорость. Перед включением 3-й передачи пауза на нейтрали около 3-х секунд, обороты падают и нормально включается и 3 и 4. Но катясь на нейтрали и сразу включать 3-ю пока нормально не получается. Буду тренироваться, мож приловчусь.

    Да, на будущее я урок усвоил!

    Всем спасибо за советы!

    Попробуйте переключать с двойным выжимом педали сцепления, на повышающую и с перегазовкой на понижающую, как на старых грузовиках ( это как вариант перекататься до ремонта).

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector