Замена и прокачка гидрокомпенсаторов Нива Шевроле

Решение поставить гидрокомпенсаторы на Ниву Шевроле позволило избавить владельцев от необходимости регулировать тепловые зазоры клапанов каждые 10-15 тыс. км. пробега. В результате ГРМ стал работать тише, эффективнее и стабильнее.

На моторы 21214 изначально ставились:

гидрокомпенсаторы старого образца (до 2008 года);
гидрокомпенсаторы нового образца (с 2008 года).

В целом, гидрокомпенсаторы Шевроле Нива (гидроопоры) достаточно надежны. Однако использование моторного масла низкого качества, несвоевременные замены и ряд других причин могут привести к появлению шума в работе ГРМ. В этом случае гидрокоменсаторы нужно чистить и прокачивать или менять. Подробнее читайте в нашей статье.

Почему стучат гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсаторы могут постукивать по самым разным причинам. Как правило, это связано с проблемами с маслом или масляной системой, гидравликой двигателя и так далее. Причем, причины значительно отличаются в зависимости от того, в каком состоянии находится двигатель — горячем или холодном.

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Перечислим кратко наиболее распространенные причины стука гидрокомпенсаторов на горячем двигателе и что с этим делать:

Давно не проводилась замена масла или оно некачественное.
Что делать — чтобы избежать подобных проблем, необходимо провести замену масла.
Забились клапаны. При этом уникальность ситуации заключается в том, что данную проблему можно выявить только при горячем двигателе. То есть, при холодном движке стук может быть, а может и не быть.
Что делать — промыть систему, а также заменить смазку, желательно на более вязкую.
Засорение масляного фильтра. Вследствие этого масло не доходит до гидрокомпенсаторов под нужным давлением. Поэтому образуется воздушная пробка, которая и является причиной проблемы.
Что делать — заменить масляный фильтр.
Несоответствие уровня масла. Это может быть как его пониженный, так и повышенный уровень. В результате происходит чрезмерное насыщение масла воздухом. А когда масло перенасыщено воздушной смесью происходит соответствующий стук.

Как проверить гидрокомпенсатор

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную

Теперь перечислим список возможных причин, которые вызывают стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе и что с этим делать:

Выход из строя непосредственно гидрокомпенсатора. Однако подобный стук характерен и при горячем двигателе. Причиной поломки гидрокомпенсатора может быть механическое повреждение элементов плунжерной пары, его клин из-за попадания грязи внутри механизма, нарушение работы клапана, подающего масло, механическая выработка наружных сопрягательных поверхностей.
Что делать — для выполнения диагностики и принятия решения лучше обратиться к специалисту.
Повышенная вязкость масла, исчерпавшего свой ресурс.
Что делать — решением проблемы будет замена масла.
Не держит клапан гидрокомпенсатора. Вследствие этого происходит отток масла, когда двигатель заглушен. Параллельно с этим происходит процесс завоздушивания ГК. Однако этот эффект исчезает, когда выполняется замена воздуха маслом.
Что делать — прокачать гидрокомпенсатор, поменять клапан.
Забилось впускное отверстие. Речь идет об отверстии подачи масла. В процессе нагрева двигателя происходит естественный процесс разжижения смазки, которое поступает через соответствующее отверстие.
Что делать — прочистить отверстие.
Несоответствие температурному режиму. Некоторые марки масла не приспособлены для работы при низких температурах. То есть, его консистенция не соответствует условиям эксплуатации.

Как разобрать, почистить или отремонтировать гидрокомпенсатор

Автоматическая прокачка гидрокомпенсаторов

Необходимо запустить двигатель и на протяжении 4-х минут обеспечить его работу в диапазоне 2-3 тысяч оборотов, не менее. После этого, еще около 30 секунд двигатель должен поработать на холостых оборотах.
Затем, двигатель на 1 минуту необходимо заглушить.
Вновь заводим двигатель. Если стук исчез, значит, гидрокомпенсаторы прокачались и все отлично. Если же стук все еще присутсвует, процедуру необходимо повторить еще около 5 раз. В случае если никаких технических проблем с мотором нет, стук ГК пропадет.

Ручная прокачка гидрокомпенсаторов

Данная процедура осуществляется только в условиях, когда гидрокомпенсаторы сняты с двигателя. Для прокачки необходимо уложить ГК плунжером к верху в емкость с маслом. Уровень масла должен быть примерно по линии среднего среза ГК. После этого, пальцем осуществляется нажатие на плунжер ГК. Вы заметите, как через клапан начнет выходить грязное масло. Нажимать на плунжер необходимо до тех пор, пока масло, выделяемое из клапана, не станет чистым.

Данный процесс представляет собой быструю ручную прокачку ГК. Есть еще вариант прокачки разобранного гидрокомпенсатора, но этот процесс отличается большой длительностью.

В завершении напомним еще одну важную деталь, что после замены ГК на двигателе, необходимо обязательно заменить масло и строго проверить его уровень. Если масла в двигателе будет недостаточно, в системе не создастся необходимое давление, которое и качает моторное масло по каналам в ГК. В таком случае, гидрокомпенсатор завоздушится и снова начнет стучать в ходе работы.

Читайте также:

Если ваш автомобиль оснащен гидроусилителем руля, значит, рано или поздно вы столкнетесь с необходимостью замены рабочей жидкости. В данной процедуре нет ничего сложного, поэтому, мы расскажем, как легко и просто заменить жидкость гидроусилителя своими .

В ходе проведенных исследований специалистам удалось установить, что двигатель, работая на холостых оборотах, в момент, когда автомобиль стоит в пробке, или останавливается перед светофором, потребляет до 30% топлива от суммарного расхода. Разумеется, чтобы сократить расход, необходимо внедрить систему, которая могла бы контролировать работу двигателя в момент, когда автомобиль не .

Одним из этапов капитального ремонта двигателя является комплекс работ с ГБЦ. Некоторые из этих работ можно выполнить своими руками, сохранив, таким образом, лишнюю копейку, и сделав работу более качественно. Ярким примером этого является работа по притирке клапанов. Сегодня мы с вами научимся это делать своими .

Прокачка гидрокомпенсатора – необходимая операция, которую нужно выполнить при замене ГК, а также после профилактики и чистки ГК. Прокачка нужна для того, чтобы удалить воздух, который попал в полость гидрокомпенсатора. Сегодня мы решили рассказать читателям о том, как прокачать гидрокомпенсаторы.

Можно прокачивать двумя способами. Один предполагает прокачку с использованием работающего двигателя. Второй осуществляется в ручном режиме. Масло заливается принудительно.

Первый вариант нужен, если вновь установленные гидрокомпенсаторы стучат при запуске автомобиля или, если автомобиль долгое время находился без движения, и часть масла могла вытечь из ГК.

Гидрокомпенсаторы, если они находятся в рабочем состоянии, но в них имеется воздух, после трех-пяти минут работы двигателя перестают стучать. Если этого не происходит, следует выполнить следующие операции с работающим двигателем:

Читать еще: Ока заглохла на ходу и не заводится

• Двигатель должен работать на 2500 оборотах в течение 3-4 минут. Можно менять обороты с 2000 до 3000.

• Дать двигателю поработать на холостых оборотах 30-40 сек.

• Двигатель глушится и остается в таком состоянии в течение одной минуты.

• Двигатель заводится. Если стук исчез, то это означает, что гидрокомпенсаторы прокачались. Если стук не исчезает, весь цикл повторяется. Цикл может повторяться 5-7 раз, пока не будет достигнут положительный результат. Если стук не затихает, то причина находится гораздо глубже и нужно проводить диагностику.

Второй вариант нужен, если гидрокомпенсаторы сняты. Давайте выясним, как прокачать гидрокомпенсаторы в снятом состоянии. Эта процедура может занять много времени, если гидрокомпенсатор не разобран. Если его разобрать, то процесс пойдет несколько быстрее. Правда на промывку и чистку гидрокомпенсатора уйдет немало времени.

Если ГК не разобран, то его нужно уложить в плоскую емкость с чистым маслом. Гидрокомпенсатор должен находиться плунжером вверх. Уровень масла должен быть выше среднего паза. После этого начинается процесс прокачки. Пальцем нужно приложить усилие к плунжеру, и из клапана должно начать выходить более грязное масло.

Нажатие и отпускание выполняется несколько раз, пока не начнет выходить чистое масло. Если масло после нажатия не появляется, вполне вероятно, что заклинило шарик в клапане. Можно аккуратно сдвинуть шарик иголкой. Но при этом не должна быть повреждена поверхность шарика.

Для того чтобы по-другому прокачать гидрокомпенсатор, его нужно разобрать. Как прокачать гидрокомпенсаторы в разобранном состоянии? Нужно несильно постукивать ГК по плоской поверхности. Желательно, если это будет листовая резина или кусок ткани, положенной на деревянную поверхность. Стучать следует до тех пор, пока не начнет выходить плунжер.

Затем плунжер разбирается. Все детали промываются в растворителе, удаляется вся грязь и налет. Часто процесс чистки занимает достаточно времени, так как грязь плохо удаляется.

После этого емкости плунжера заполняются маслом.

Не лишним будет напомнить, что перед прокачкой гидрокомпенсатора нужно поменять масло, проверить его уровень, чтобы опять не произошел эффект завоздушивания.

Если после всех операций стук не исчезает, то нужно обратиться к мотористу, который поставит диагноз и даст рекомендации по ремонту двигателя.

Итак, после смены ремня ГРМ остался непонятный цокот.
Один знакомый посоветовал проверить состояние гидрокомпенсаторов (гидриков).

Так как придётся разбирать впускной коллектор, то я купил сразу всю сопутку:
— Герметик (ABRO) – 300 руб.
— MD199282 Средняя прокладка впускного коллектора (оригинал) – 530 руб.
— MD331883 Верхняя прокладка впускного коллектора (оригинал) – 590 руб.
— MD303148 Прокладка под клапанную крышку (THG) – 2 шт. по 440 руб. = 880 руб.
— MD198128 Сальник свечного колодца (THG) – 6 шт. по 200 руб. = 1 200 руб.
— Растворитель (большая бутылка) – 200 руб.
— Ацетон (большая бутылка) – 200 руб.
Итого: 3 500 руб.

Не смог найти прокладку под дроссельную заслонку и прокладки под EGR.
Куда бы ни заходил – нет в наличии, только под заказ через 10 дней.
Так что тут как раз и понадобится герметик – специальный для высоких температур.

Ещё обязательно надо взять с собой кучу тряпок – они потом ой как понадобятся.

Как обычно, снимаем аккумулятор, чтобы ничего не коротнуло.
К тому же, полку аккумулятора удобно использовать для ключей, головок и т.п.

Затем скидываем косу с катушек, да и вообще всех фишек, которые есть рядом с впускным коллектором.
Можете не бояться снимать фишки – они все разные, поэтому в другие места их не воткнёте.

В общем, далее разбирать и разбирать.
Те болты, что я откручивал, я закручивал обратно, чтобы не забыть, куда какой.
Советую по ходу разбора фотографировать, чтобы потом можно было разобраться, что как шло.

Когда я снял впускной коллектор, я оху… охренел – сколько же там всего накопилось!
Как я был прав, когда на всякий случай взял большие бутыли ацетона и растворителя.

Сначала я скоблил плоской отвёрткой, ибо растворитель бы очень долго всё это разъедал.
Потом уже заливал растворитель, брал тряпку, и вперёд, всё это оттирать.

Часть трубок вообще были наглухо забиты – их я пробивал сначала гвоздиком, а потом уже всё тем же растворителем и тряпкой.
Чтобы тряпка пролазила, я нарезал из неё полосок сантиметра 2-3 в ширину.

Из дроссельной заслонки я вытащил круглую пластину – там всего два болта открутить.
Так удобней, да и почистить можно всё гораздо качественней.

Вообще, сейчас самое время почистить всё, что можно.
Потому что не так часто в обычной жизни снимается впускной коллектор.

Вытаскиваем бронепровода из свечных колодцев.
Далее отцепляем патрубки и снимаем крышки распредвалов.
Так как крышки эти давно никто не снимал, они… прилипли.
Я их поддевал ключом как рычагом, в некоторых местах подковыривал аккуратно отвёрткой.

Я слежу за уровнем масла, меняю его зачастую даже раньше, чем нужно.
Поэтому тут всё хорошо и чистенько.

А вот кольца (прокладки) свечных колодцев… деревянные!
Капец, их даже не согнуть – хорошо, что купил сразу новые.

Далее приступаем к снятию осей.
Болты надо откручивать равномерно.

Внимание!
При снятии осей гидрики могут выпасть из своих мест в коромыслах.
Перед тем, как снимать оси, надо заткнуть сливные каналы тряпочкой.
Если этого не сделать, доставать потом упавший туда гидрик будет тяжело.

Если в кратце, то суть гидриков в том, что они выбирают зазор.
Кто знает, например, на жигулях надо было периодически замерять зазор и вручную подкручивать до необходимого.

По идее, надо вытаскивать каждый гидрик и сжимать его.
Если он в порядке, сжиматься он не должен.
Если он сжимается на половину и больше, то скорей всего ему кирдык.
Также не должно прокручиваться уплотнительное кольцо.

У меня 3 гидрика были какие-то «левые» — сжимались, и крутилось кольцо.
К тому же они явно отличались от всех остальных.
Ещё два гидрика были с разбитыми «попками».

Читать еще: Раздвоенный выхлоп своими руками

Конечно, ещё штук пять у меня были под подозрением, но их можно вернуть к жизни.
Об этом чуть ниже…

Гидрики стоят в районе 1 000 руб. за штуку.
Можно взять неоригинал – тогда дешевле – в районе 600 руб.
Это если покупать в магазине.
Я нашёл человека, который пачками торгует этими гидриками.
Ну и, собственно, купил у него оригинал по 580 руб. за штуку (MD377560).
Итого: 2 900 руб.

Кстати, в комплектации указан другой код гидрика, но вы их вряд ли найдёте – везде прописано «Замена производителем», и новый код.

Обратите внимание на разницу между гидриками.
Справа оригинал — на нём или просто FL, или FL 377560.

Реинкарнация (прокачка) гидриков

Неизвестно, что там в гидриках внутри налипло, поэтому я решил прокачать их все.
Для этого понадобится:
— Солярка (литра хватит)
— Баночка (чашка) высотой от 5 см, куда можно поместить руку
— Баночка, куда поместятся все гидрики (не на земле же им лежать)
— Проволока 1.0-2.0 мм в диаметре, сантиметров 6 в длину

Итак, первый этап…
Наливаем солярки в чашку и моем все гидрики сверху.
Помытые складываем во вторую чашку.

Второй этап…
Выливаем солярку из чашки и наливаем новую (чистую).
Загибаем проволочку уголком, чтобы один конец был размером с гидрик.
Затем опускаем гидрик в баночку «кнопкой» вниз, вставляем проволочку и нажимаем на шарик внутри.
Нажимайте аккуратно, когда нажмёте – сразу почувствуете.
Нажимаем несколько раз туда-сюда – я нажимал раз по 20.
Суть в чём – надо, чтобы оттуда вытекло масло, а солярка промыла.

Третий этап…
Выливаем «грязную» солярку и наливаем «чистую».
Поочерёдно опускаем гидрики уже «кнопкой» вверх, проволочкой нажимаем на шарик внутри.
Тут тоже надо раз 10-15-20 понажимать, чтобы вышел весь воздух.
Теперь, гидрик официально прокачан!
Если на него нажать, то исправный гидрик не будет сжиматься вообще.
Для пущей уверенности я положил их на 3-4 часа, а потом проверил: все держали солярку внутри.
То есть, даже после 4 часов я их не мог сжать.

Гидрики обязательно выпадут из коромысел, поэтому я их обмотал изолентой.
Затем ставил ось на место, прихватывал её болтами, подгонял коромысла.
И когда всё подогнано – снимал изоленту и докручивал болты.

Внимание!
Болты закручивать равномерно и аккуратно.
Нельзя их затягивать до победного, иначе сорвёте резьбу.
Вообще, конечно, тут лучше иметь динамометрический ключ.

Далее собираем всё, что разобрали.
Попутно меняем прокладки и пшикаем WD’шкой на резьбу вкручиваемых болтов.

Если кто не знает или не помнит, вот схема подключения свечей к катушкам.

В-общем, я всё собрал, завёл, и… и чудо!
Никакого цокота нет, никаких постукиваний нет!

Необходимо запустить двигатель и на протяжении 4-х минут обеспечить его работу в диапазоне 2-3 тысяч оборотов, не менее. После этого, еще около 30 секунд двигатель должен поработать на холостых оборотах.
Затем, двигатель на 1 минуту необходимо заглушить.
Вновь заводим двигатель. Если стук исчез, значит, гидрокомпенсаторы прокачались и все отлично. Если же стук все еще присутсвует, процедуру необходимо повторить еще около 5 раз. В случае если никаких технических проблем с мотором нет, стук ГК пропадет.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

Говоря простыми словами, устройство гидрокомпенсатора – это механизм-связка, установленный между распредвалом мотора и каждым клапаном. Работает деталь по принципу плунжерной пары и циркуляции масла, выступая при этом «прокладкой» между ранее отмеченными элементами ГРМ. В итоге, получается так, что в зависимости от температурного режима работы двигателя между распределительным валом и рабочим клапаном всегда имеется взаимодействие, а самое главное – правильно настроенный тепловой зазор.

Читать еще: Неправильно показывает спидометр приора

Почему стучит гидравлический компенсатор?

Появился стук во время работы силового агрегата автомобиля? Таким образом гидравлический механизм оповещает водителя о том, что подошел к концу его ресурс. Но могут быть и другие причины. Чаще всего неисправности раньше положенного времени возникают по причине некорректного уровня масла или использования некачественного продукта. К остальным причинам относятся:

Недостаток масла, либо не создается нужное давление для закачки смазывателя внутрь плунжерной пары
Забились масляные каналы, произойти это может в случае образования нагара
Заклинила плунжерная пара
Пришел в пригодность шариковый клапан
Образовался нагар снаружи корпуса плунжера

Если в каком-либо месте образовался нагар, то достаточно всё разобрать, тщательно почистить и установить обратно на место. Такой механизм сможет продолжать свою работу и далее. Но при больших пробегах автомобиля подобная работа вряд ли принесет должного результата. Необходимо действовать уже кардинальней, а именно – заменять гидрокомпенсатор.

Работа гидрокомпенсатора зависит от качества масла. Желательно пользоваться синтетикой и производить её замену чаще положенного срока. Если производитель указал, что смазывающее вещество подлежит замене спустя каждые 10 тыс. км, меняйте спустя 7-8 тыс. км. Элементы двигателя прослужат намного дольше

Причины стука гидрокомпенсаторов

Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.

Причины стука «на холодную»:

Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.

«На горячую»:

Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.

Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.

Chevrolet Niva The small gray submarine › Бортжурнал › Правильная установка и прокачка гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки гидриков с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Крышка фиксирующая плунжер

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка 🙂 ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Рампа подвода масла ВАЗ21214

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры.Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит.Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.
Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д. подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

P. S.:Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

голоса

Рейтинг статьи

Новые гидрокомпенсаторы надо прокачивать

Замена и прокачка гидрокомпенсаторов Нива Шевроле