Ока плохо заводится на горячую причины

Если Ока не заводится, то, прежде всего, следует изучить появившиеся симптомы. В первую очередь, определить, крутит ли стартер. Если крутит, то каковы его характеристики — плохо ли работает, присутствуют какие-либо звуки и так далее.

При необходимости можно несколько раз попытаться завести машину. Если он не крутит, то здесь две причины: неисправность стартера или проблемы с аккумулятором. В первом случае нужно обратиться на СТО, а во втором – зарядить аккумулятор, если такое возможно, или же вовсе его поменять.

Некоторые модели в конструкции имеют специальную защиту — предохранитель. Найти его не составит особого труда даже самому неопытному водителю. Если проблема заключается в разряде аккумулятора, тогда в автомобиле не будет работать электронное оборудование в полном объеме. Самым распространенным случаем является окислением клеммы. Чтобы это устранить, необходимо зачистить клеммы от грязи и элементов окисления. После этого следует аккуратно подтянуть крепление клеммы.

При наличии проблемы в полном разряде аккумулятора (например, фары были включены всю ночь), его следует зарядить, если речь идет не о свинцовых АКБ. В зимнее время года во многих регионах нашей страны зачастую бывают морозы. Машину в такой период следует особенно беречь. Многие владельцы Оки забирают с собой аккумулятор домой. Таким образом, находясь в теплом помещении, он не разрядится и утром автомобиль без проблем заведется.

Если Ока не заводится на холодную, следует выполнить несколько действий:

• Следует аккуратно повернуть ключ зажигания, чтобы включить электрические приборы.
• Сделать перерыв в несколько секунд, чтобы все системы подготовились к включению двигателя. После этого следует повернуть ключ уже до конца, удерживать не более пяти секунд. Если Ока не заводится и заглохла, то нужно подождать примерно четверть минуты и снова произвести запуск двигателя.
• Можно легко понять, что он запустился (по звукам и вибрации). В морозное время года рекомендуется повернуть ключ до показателя включения электроприборов и подождать около минуты. Затем включить вентиляцию, после чего выжать педаль газа примерно три раза. Чем холоднее двигатель, тем больше понадобится времени для его запуска. Система вентиляции отлично помогает “разбудить” автомобиль, а нажатие педали газа очистит карбюратор от лишнего количества бензина.

Конструкция

Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:

1. Вспомогательное реле;
2. Замок зажигания;
3. Предохранители;
4. Коммутатор;
5. Датчик момента образования искры;
6. Катушка;
7. Свечи;

Все элементы соединены между собой проводкой.

Замком зажигания водитель управляет запиткой системы электроэнергией от источника – аккумуляторной батареи, при этом напряжение проходит через вспомогательное реле и предохранители. В замке есть три положения – «0», при котором все электропотребители отключены, «1» — напряжение подается на систему зажигания и ряд других приборов и «2» — осуществляется подача тока на стартер. Такая последовательность включения обеспечивает срабатывание системы зажигания в момент запуска мотора.

Датчик момента искрообразования

Датчик момента искрообразования – один из основных компонентов зажигания, поскольку в нем задаются импульсы, которые впоследствии преобразуются в искровой разряд между контактами свечки. В действие этот датчик приводится от распределительного вала, что позволяет точно задавать момент подачи искры в цилиндрах.

Главными рабочими элементами узла выступают датчик Холла и специальный экран с прорезями, посаженный на приводной вал, взаимодействующий с распредвалом. Взаимодействие этих элементов и приводит к возникновению управляющих импульсов.

Датчик не только задает импульсы, он еще и «подстраивается» под условия работы мотора, корректируя угол опережения в зависимости от рабочих условий мотора (оборотов, нагрузки).

Корректировка осуществляется двумя регуляторами – вакуумным и центробежным, входящими в конструкцию датчика момента образования искры.

На «Ока» до 1989 года использовался датчик типа 55.3706, а после его заменили на модель 5520.3706.

Коммутатор

Коммутатором выполняет роль прерывателя цепи питания первичной обмотки катушки, используя для этого поступающие от датчика искрообразования управляющие импульсы. Прерывание цепи в коммутаторе выполняется выходным транзистором. Коммутатор полностью электронный, без каких-либо подвижных элементов, поэтому система зажигания – бесконтактная.

На ВАЗ-1111 и 11113 устанавливались несколько типов коммутаторов – 36.3734, 3620.3734, а также HIM-52. Устанавливается коммутатор в подкапотном пространстве возле моторного щита. Закреплен он двумя болтами, поэтому замена коммутатора выполняется достаточно просто.

Катушка

«Ока» получила двухвыводную катушку зажигания, что позволило убрать из конструкции распределитель.

Примечательно, что подача высокого напряжения в этой катушке осуществляется одновременно на обе свечки. При этом за счет смещенных тактов в цилиндрах двигателя только один искровой разряд является рабочим, искра на второй свечке – так называемая «холостая».

Штатной на «Ока» является катушка типа 29.3705, но у нее есть аналог, который подходит для использования на малолитражке – 3012.3705.

Провода, свечи

Вся проводка состоит их проводов низкого и высокого напряжения. Первые используются для соединения всех компонентов до катушки. Это обычные провода небольшого сечения, что вполне достаточно, поскольку до катушки напряжение в цепи – невысокое.

Провода высокого напряжения используются для соединения выводов катушки со свечками. Для удобства соединения на концах этих проводов установлены наконечники.

Рекомендованными для использования на «Ока» являются свечи типа А17ДВР – с удлиненной резьбой и помехоподавляющим резистором, а также их аналоги.

Основные причины, по которым не заводится автомобиль

Если Ока не заводится, то, прежде всего, следует изучить появившиеся симптомы. В первую очередь, определить, крутит ли стартер. Если крутит, то каковы его характеристики — плохо ли работает, присутствуют какие-либо звуки и так далее.

При необходимости можно несколько раз попытаться завести машину. Если он не крутит, то здесь две причины: неисправность стартера или проблемы с аккумулятором. В первом случае нужно обратиться на СТО, а во втором – зарядить аккумулятор, если такое возможно, или же вовсе его поменять.

Некоторые модели в конструкции имеют специальную защиту — предохранитель. Найти его не составит особого труда даже самому неопытному водителю. Если проблема заключается в разряде аккумулятора, тогда в автомобиле не будет работать электронное оборудование в полном объеме. Самым распространенным случаем является окислением клеммы. Чтобы это устранить, необходимо зачистить клеммы от грязи и элементов окисления. После этого следует аккуратно подтянуть крепление клеммы.

При наличии проблемы в полном разряде аккумулятора (например, фары были включены всю ночь), его следует зарядить, если речь идет не о свинцовых АКБ. В зимнее время года во многих регионах нашей страны зачастую бывают морозы. Машину в такой период следует особенно беречь. Многие владельцы Оки забирают с собой аккумулятор домой. Таким образом, находясь в теплом помещении, он не разрядится и утром автомобиль без проблем заведется.

Здравствуйте! Около полутора месяцев назад купил ВАЗ 1111 “Ока”. Это мой первый автомобиль и по железу я ничего не понимаю, хоть полон желания и энтузиазма понимать. С содроганием сердца ждал подобного момента и он настал. Завел автомобиль с подсоса (как и обычно, после полного остывания двигателя), опускал подсос в изначальное положение по немногу, пока автомобиль полностью не прогрелся. Все как обычно, никаких намеков. Начал движение. Через несколько метров либо сам автомобиль заглох, либо по моей вине (что скорее всего). Завезти его повторно я уже не смог. Опять выдавил на себя подсос, подкачивал топливо педалью газа, все равно не заводится. Стартер крутится, через 1-2 секунды двигатель как будто уже завелся, но все равно глохнет моментально. В панике накрутил стартер так, что в итоге посадил аккумулятор. Почитал интернет, понял что нужно попробовать вручную насос топлива под капотом подкачать. Опять пришел к автомобилю, сделал это, но не получается завезти автомобиль из-за аккумуятора. Стартер делает один оборот, потом как будто замирает (в это время на мгновение тухнут все лампочки), потом опять сделает один оборот, и опять замирает на секунду-две. Даже не могу понять, помог бы мне этот насос под капотом или нет.
Форумчане, пожалуйста, поделитесь советом. В чем может быть проблема? Ведь ничего не предвещало беды. Недавно я менял масло в двигателе и коробке передач. Мне сказали нужно менять в дополнение воздушный фильтр, но я как-то забегался, что до сих пор не поменял его (прошла уже неделя). Это может быть из-за воздушного фильтра? И самое главное, самозарядится ли аккумулятор, например, за ночь? Возможно ли вообще такое? Я массу на всякий случай отключил, вдруг как-то самовосстановится заряд.
Нравится мне моя машинка, но я реально оказался не готов к владению автомобилем, видимо. Улетучилась вся радость от приобретения, хотя серьезных проблем пока не было за полтора месяца владения автомобилем.

аккумулятор сам не зарядится.
скорее всего залил свечи.нужно выкрутить их,тщательно но аккуратно протереть из хб тряпочкой насухо.аккумулятор нужно зарядить.если нет своего зарядного,то придётся либо купить,либо хотя бы взять у кого то.аккумулятор хорошо бы было занести домой.там он возможно хоть как то восстановится чтоб пару раз прокрутить.но маловероятно что этого хватит для запуска.зимой на улице точно не зарядится от стояния.скорее наоборот умрёт,ибо нельзя держать разряженный аккум на морозе.
можно попробовать протереть свечи и попросить у кого нибудь прикурить.т.е. присоединить провода от другой машины к своему аккуму и завести от чужого авто.для этого нужны провода.может у кого из соседей есть,или друзей?
можно попробовать прицепить машину тросом к другому авто и попробовать завести с толкача.другая машина будет тебя тащить,а ты включишь зажигание,третью скорость и отпуская сцепление она может завестись.но тасканием нерекомендую,опыта мало.можешь и врезаться в того,кто будет тащить.просто такая возможность завести тоже есть.для информации.
лучше всего зарядить аккум,почистить свечи и попробовать завести как обычно.если опять заглохнет и не будет заводиться,много раз не крути,сразу выкручивай свечи и смотри сухие они без бензина или залитые.вообще конечно лучше бы девяточку какую нибудь брать как первую машину.

аа,Нальчик.у вас там поди не сильный мороз сейчас.но всё равно учти вышенаписанное.

GRom 22rus, спасибо за совет. Сейчас погуглю как извлечь свечи и с утра уже буду пытаться. Зарядного устройства нет. Попробую понести в магазинчики/сервисы, где продают аккумуляторы. Возможно за определенную плату зарядят аккумулятор.
Вероятно глупый вопрос, но все же попытаюсь спросить. Свечи находятся, скорее всего, в какой-то емкости (по крайней мере я поверхностно так себе представляю). Свечи я вытру тканью по вашему совету, конечно же. Но что делать если в этих емкостях будет бензин? Его выкачивать нужно из слотов под свечи?
А причина всего этого из-за чего могла быть? Ну т.е. если проблема будет в свечах и я их залил, то как потом избежать их заливания? Просто автомобиль вел себя как обычно, я даже проехал несколько метров на нем, а потом раз, и все.
Касательно 9-ки, то мне уже не один человек говорит об этом. Я недешево покупал Оку, как новая, гаражного хранения. По нескольким причинам: как новая будет реже ломаться (я думал буду на заправку заезжать, и то пореже), будет экономна в обслуживании (пока еще не знаю, езжу никуда не спеша и очень аккуратно, но много, и затраты на нее около 1к в неделю), компактная (когда я рассматривал ее покупке, у меня не было парковочного место во дворе). Как мне уже объяснили – любой Б/У автомобиль ломается и в принципе не оправдывает ожиданий нового авто. Просто какие-то чаще, а какие-то реже.

Последний раз редактировалось TXT42; 30.01.2019 в 18:05 .

нда уж!
тут вообще с азов начинать нужно(((

Чтоб выкрутить свечи нужен свечной ключ.погугли как он выглядит.
Вообще лучше конечно найти какого нить знакомого,чтоб хоть мало мальски в машинах понимал.или родственника.
Если заводиться не будет,нужно смотреть искру на свечах.машина незаводится обычно если нет бензина или нет искры.ну или если зальешь свечи на карбюраторном авто.
Охх сложно.очень уж много нужно объяснять совсем уж очевидного.нужно тебе искать кого то разбирающегося в твоём окружении.по форумам все не узнаешь.многое показывать нужно вживую.

Да.бензин из емкостей откачивать не придется.))не переживай об этом.

GRom 22rus, я вас понимаю. Опыта ноль, ровным счетом. Знакомого я нашел не так давно. Удивительно нашел. Написал с целью получения совета на одном из сайтов объявлений продавцу продающему Оку. Оказалось что этот человек работает в сервисе. Повезло! Хороший человек, уже один раз помог хорошо. Если бы автомобиль двигался, я бы поехал к нему, конечно же. Но автомобиль стоит, а обременять его уж очень не красиво, на мой взгляд. После работы человек уже уставшим будет, а во время работы никто не захочет помочь, скорее всего. По этой причине попытался спросить совета тут. Если уж ничего не получится, попрошу его придти, или может у него знакомые найдутся готовые помочь.

Ну попробуй вот эту тему почитай.поймешь,не поймёшь но может что то пригодится.
Двигатель не заводится, что делать .

Чего в дебри лезть. С толкоча зведи или прикури
Если не получится, другое дело

Это если заглохла просто из-за неумения сцеплением работать.а если нет?

Втягивающее щёлкает и схватывает при прлкрутке я так понял

Проблему решил! Поделюсь историей. Попросил друга на буксире довезти до сервиса. Друг приехал вместе со своим знакомым. Ночью с фонариками разбирали, смотрели во дворе. Прикурили авто. Свечи искру дают, но были сильно обуглены = ОК. Бензонасос топливо не качает = не ОК. Залили немного топлива в карбюратор, авто завелось, проработало несколько секунд и вновь заглохла. Следственно, причина в том, что топливо не поступало, хотя в бензобаке было. Сказали поменять бензонасос на Пекаровский, в дополнение взять свечи. С утра поехал на рынок автозапчастей. Купил ключ для свечей, сами свечи, хомуты и бензонасос Пекар. Потратил примерно час, помазался, но все заменил сам (чем особенно горжусь). Хотел завезти, но аккумулятор почти совсем умер. Даже второй оборот стартера не давал сделать. Совсем ослаб за ночь. Попросил рядом стоявших людей прикурить. Авто завелось, но секунд через 5 вновь заглохло. Больше уже не завелось, даже после ручной подкачки. Что интересно, в ручную качал, топливо в поплавковой части даже не шевелилось. Меня это насторожило, но я подумал что это нормально. В итоге вечером опять позвал друга. На этот раз отвезли в сервис. По пути на первом же светофоре порвался трос и аккумулятор сел на столько, что даже аварийный сигнал перестал мигать. Авто оставил мастеру. Через пару дней мастер позвонил, сказал авто готово, заводится. Взял с меня 750 руб. Очень мало, на мой взгляд, учитывая что я на авторынке оставил 1650 руб. и в тоге, по заверению мастера, потратился я там зря, т.к. проблема была не в бензонасосе и свечах, а всего напросто лопнула трубка топливной системы и насос сосал воздух, а не топливо. Но я и плюсы в этом нашел. Да, потратился без необходимости, но зато у меня теперь хороший топливный насос (все уверяли что он хорош, да и цена, скорее всего, говорит об этом: Пекар – 1200, ВАЗ – 650) и новые свечи. Но самое главное то, что я теперь умею менять свечи и смог сам заменить топливный насос. Безумно рад!)
Спасибо всем, кто отписывался в этой теме и предлагал способы решения. На вашем энтузиазме и держатся подобного рода сообщества.
GRom 22rus, отдельное спасибо за “разжевывание” информации и понимание всех уровней осведомленности в автотематике. Для кого-то все это легко и элементарно, а кто-то только начинает свой путь per aspera ad astra.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Стартер крутит но не заводится: инжектор

Когда крутит стартер, но не заводится ВАЗ 2114 8 или 16 клапанов (также актуально для аналогичных моделей автомобилей). Поиск проблемы выполняется в таких системах:

• подача горючего;
• зажигание;
• электроника;
• инжектор.

Топливная система

Насос

Распространенной проблемой при отсутствии запуска у инжекторных машин выступает поломка топливного насоса. При проворачивании ключа в замке зажигания с бака должен разносится характерный гул, сопровождающийся накачкой бензина в магистраль. При его отсутствии, проверяется соответствующее реле и предохранитель. Если вставки исправны – необходимо выполнить диагностику самого насоса (расположен внутри бака, под задними сидениями).
Также необходимо проверить целостность топливных магистралей и рабочее состояние фильтров грубой и тонкой очистки.

Качество бензина

Распространено мнение, что правильно настроенный мотор может работать даже на суррогатном бензине, без возникновения проблем – это в корне не так. Если стартер крутит но не заводится Приора или аналогичный автомобиль спустя некоторое время после последней заправки, дело может быть в «бадяжном» горючем. Такую смесь необходимо максимально быстро слить и заправить новое топливо.

Забиты форсунки

В 90% случаев, проблема возникает как следствие предыдущего казуса. Носик форсунки отличается минимальным диаметром. Мельчайшие соринки могут забить проход внутри детали, что является причиной отказа силового агрегата или троения.
Проверить это можно так. После 2-3 неудачных попыток завести мотор, необходимо выкрутить свечи зажигания. Если электроды мокрые – форсунки работают.

Примечание! Топливные форсунки не выходят из строя одновременно. Вторичным признаком отказа устройства является то, что машина троила перед началом проблем с запуском.

Ремонт, тщательная диагностика деталей выполняется на специальном стенде.

Нет давления внутри топливной рампы

Стартер крутит, но не заводится 2114 ВАЗ или Приора – причина может быть в недостатке рабочего давления топливной рампы инжектора.
При адекватной работе топливного насоса, необходимо проверить ДМРВ. Неисправный блок может посылать неверную информацию на ЭБУ, что препятствует правильному образованию горючей смеси.
В некоторых случаях (5-6%) на запуске сказывается отказ ДПДЗ. Однако это маловероятно.

Электроника и зажигание

Изначально выполняется диагностика свечей зажигания стандартным методом. В случае отсутствия искры проверяются сами свечи и высоковольтные провода. Если все в порядке, а ожидаемой дуги нет, дело может быть в следующих узлах.

1. Модуль зажигания. Капризная и непредсказуемая деталь на большинстве автомобилей семейства ВАЗ и бюджетных иномарках. Блочная конструкция практически не подлежит ремонту, при диагностике, меняется на заведомо исправную. Также важно наличие напряжения на фишке модуля. Если электричество отсутствует – проверяется предохранитель и соответствующее реле.
2. ДПКВ – сенсор может передавать данные с погрешностью или полностью выйти из строя. Это ключевой элемент системы зажигания, проверка работоспособности выполняется осциллографом. Также меняется на заведомо исправный.
3. ЭБУ. Конструкция управления инжектором, может сбоить ввиду окисления фишки контактов или внутренних проблем.
4. Ошибки системы. Накопленные сбои бортового компьютера могут не давать мотору запуститься. Проблема устраняется диагностикой на СТО со специализированным оборудованием.
5. Поломки механического характера. Порванные провода, окисленные клеммы или расшатавшиеся соединения в 50% случаев приводят к перебоям в работе ДВС.

Заключение

Почти у всех моделей ВАЗ одинаковые проблемы, из-за которых не заводится движок. Первым делом проверьте свечи зажигания, затем стартер. Перед серьезными проверками в гараже осмотрите предохранители стартера и безонасоса. Часто бывает так, что хозяева пол автомобиля распотрошили, а неисправность крылась в маленьком предохранителе, поменять который — дело пары секунд.

Всегда ищите неисправность в самых простых деталях типа реле, предохранителей, свечей, контактов проводов, исправности ремня ГРМ, так как такие поломки легко увидеть. Если же в них проблема не найдена, то обратите внимание на бензонасос, сам стартер. Если стартер крутит, но ВАЗ не заводится, то неисправность в механической части, если же механизм запуска издает звуков, то неполадка в электрике.

На автомобилях с автоматической трансмиссией для разрешения на запуск ECU должен получить информацию о включении режима Parking или Neutral. При этом на многих авто в момент пуска должна быть нажата педаль тормоза. Если же по причине неисправности «лягушки» педали тормоза, селектора АКПП или ошибки связи по CAN шине такая информация не будет получена, двигатель не заведется.

Видео: Не заводится машина — 10 ПРИЧИН! Стартер, аккумулятор, топливо ..

Где выгодно купить б/у стартер

Когда владелец автомобиля рассматривает варианты, где можно с наибольшей выгодой для себя купить автозапчасти, то он обычно преследует три цели. Во-первых, ему нужно приобрести детали хорошего качества. Во-вторых, цена на них должна быть, желательно, невысокой. И, в-третьих, чтобы запчасти он могут получить как можно быстрее, а не ждать неделями, чтобы вновь пользоваться своей машинкой.

Чтобы реализовать все эти желания с максимальной выгодой, мы предлагаем вам воспользоваться авторазборкой, и купить б/у стартер и детали к нему в нашем интернет-магазине Разбор66.

Главных причин для обращения к нам за запчастями несколько:

1. Высокое качество

. Наша авторазборка позволяет получить оригинальные детали с машин-доноров, которые частично пострадали в ДТП. Запчасти еще не выработали свой срок годности и могут еще длительное время использоваться на аналогичных авто. При этом все выставленные на продажу запчасти у нас проходят тщательное экспертное обследование и практическое испытание, что и позволяет нам быть уверенным в их стопроцентном высоком качестве.

2. Невысокая цена

. Так как представленные у нас детали уже были использованы в автомашинах и являются «бэушными», то и цена, соответственно, у них не высокая. Она на порядок ниже, чем почти у точно таких же запчастей, но только новых, в упаковке.

3. Большой ассортимент

. В нашем интернет-магазине представлен широчайший выбор самых различных запчастей, включая стартеры и их составляющие. При этом у нас есть детали, которые уже давно перестали выпускаться и в обычной продаже их не встретишь. Также важно, что список реализуемых изделий у нас постоянно пополняется.

4. Быстрая покупка

. Все представленные на сайте запчасти есть в наличии, и при заказе они могут быть доставлены клиенту в самые сжатые сроки. В зависимости от места доставки товара речь может идти буквально об одном или нескольких днях. В то время как при заказе в обычных автомагазинах изделия (особенно оригинальные) нужно ждать гораздо более длительный срок.

Если вы сочли перечисленные выше причины разумными для того, чтобы купить автозапчасти с авторазборки именно в нашем интернет-магазине, то приглашаем воспользоваться нашими услугами. Посмотрите представленные вам запчасти, проанализируйте их качество, закажите нужные вам детали. И тогда вы, на самом деле, сможете починить стартер своего автомобиля быстро, качественно и недорого.