0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Содержание

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?

Шум, проявляющийся в виде гудящих звуков разной тональности при работе сцепления (его включении, выключении и на холостом ходу двигателя) свидетельствует о возникновении достаточно серьезных проблем, требующих быстрого решения.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

На примере сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попробуем разобраться откуда появился шум при работе сцепления и какие есть пути решения этой проблемы.

Откуда появился шум при работе сцепления автомобиля?

Шум со стороны сцепления при работе двигателя на холостом ходу

Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.

Такие признаки могут свидетельствовать о выходе из строя подшипника первичного вала коробки передач на который «насаживается» корзина и ведомый диск сцепления. Вал начинает «болтаться» вместе с разбитым подшипником издавая шум, а при выключении сцепления, на него снижается нагрузка и шум пропадает. Такая неисправность часто сопровождается течью масла из коробки передач под сальник первичного вала. На ранних стадиях неисправность практически не заметна, но по мере разрушения подшипника дает о себе знать.

Шуметь и даже выть на холостом ходу может и выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Неисправность подшипника может быть следствием вытекания из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части. См. фото в начале статьи.

Читать еще:  Нива 2121 ресурс двигателя

Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.

Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.

Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Шум при выключении сцепления

В случае, если из картера сцепления, при нажатии на его педаль, доносится воющий звук, то, скорее всего вышел из строя выжимной подшипник. Отпускаем педаль, шум пропадает или уменьшается. Если подшипник подклинивает или вообще заклинил, то нормально выжать (отключить) сцепление не получится. Двигатель будет глохнуть, «воткнуть» передачу станет практически не возможно.

Так же при нажатии на педаль сцепление может издавать шум в случае неправильной регулировки его привода. Оно «ведет» — ведомый диск до конца не отходит от маховика при выключении, трется об него и шумит. Устранить неисправность можно отрегулировав привод.

Шум при включении сцепления

Когда водитель отпускает педаль сцепления, включая его, со стороны коробки передач и сцепления прослушивается отчетливый шум или даже дребезжание, металлический звон и стук.

Это свидетельствует об износе или поломке ведомого диска (износ, деформация, ослабление крепления его накладок, поломка демпферных пружин) либо об ослаблении крепления коробки передач к двигателю.

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 сцепление постоянно включено, то есть первичный вал коробки передач вращается вместе с корзиной сцепления и ведомым диском. См. «Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». При нажатии на педаль вступает в работу выжимной подшипник, который давит на нажимную пружину корзины, заставляя ее ведущий диск отойти от ведомого.

— Полностью оценить работу и исправность сцепления можно проведя его комплексную проверку. См. «Проверка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Почему возникают проблемы со сцеплением

Этот узел рассчитан на пробег около 150 000–300 000 км. Возникновение вибрации педали сцепления при нажатии и сокращение срока его службы в целом возможно из-за:

  • стиля вождения авто, при котором водитель резко выжимает и бросает педаль, поскольку в этом случае накладка изнашивается быстрее;
  • повышенных нагрузках на автомобиль (актуально для грузовых машин);
  • буксировки авто с большей массой может стать причиной сгорания сцепления (почувствовав запах гари, необходимо немедленно остановиться).
  • удержание педали узла в полунажатом состоянии без особой необходимости.

Шум в районе коробке, выжимаем сцепление – пропадает.

Сообщение Krb » 17 авг 2016, 19:23 » Сообщение # 470520

Добрый вечер!
Подскажите такой вопрос.
Есть Соната EF (Тагаз, 137 л.с.), на заведенной машине в районе коробки идет постоянный мало приятный шум, выжимаем сцепление, шум пропадает.
Как у меня записано в технических пометках:

выжимаешь сцепление и начинается шум = выжимной подшипник
бросаешь сцепление и шумит = подшипник с коробки на первичном валу

Это 100% справедливо для Вазовских автомобилей, как в Сонате, решил уточнить.
К чему скорее всего готовиться?
Благодарю за помощь!

Шум в районе коробке, выжимаем сцепление – пропадает.

Сообщение Виктор405 » 17 авг 2016, 20:26 » Сообщение # 470525

Шум в районе коробке, выжимаем сцепление – пропадает.

Сообщение Krb » 17 авг 2016, 20:53 » Сообщение # 470528

Шум в районе коробке, выжимаем сцепление – пропадает.

Сообщение Виктор405 » 17 авг 2016, 21:36 » Сообщение # 470529

Шум в районе коробке, выжимаем сцепление – пропадает.

Сообщение Krb » 17 авг 2016, 21:51 » Сообщение # 470533

Шум в районе коробке, выжимаем сцепление – пропадает.

Сообщение Ural79 » 17 авг 2016, 22:30 » Сообщение # 470537

Шум в районе коробке, выжимаем сцепление – пропадает.

Сообщение Krb » 17 авг 2016, 22:50 » Сообщение # 470544

Шум в районе коробке, выжимаем сцепление – пропадает.

Сообщение Виктор405 » 17 авг 2016, 22:52 » Сообщение # 470545

Конечно подшипник перв вала имею ввиду. Замена масла а потом уже выводы.
Ждёмс замены масла и результатов

Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ещё настоятельно рекомендую FENOM для трансмиссии

Шум в районе коробке, выжимаем сцепление – пропадает.

Сообщение Krb » 17 авг 2016, 23:00 » Сообщение # 470548

FENOM для трансмиссии, посмотрел, 200гр. примерно 300 рублей. Сколько надо на наш коробас? Что дает? Реально помогает от шумов в КПП?

П.С: подшипник первичного вала находится в масле КПП или он сухой?

Шум в районе коробке, выжимаем сцепление – пропадает.

Сообщение Виктор405 » 18 авг 2016, 07:59 » Сообщение # 470558

На нашу коробку нужно 2/3 пузырька. Мне помог после печального опыта с маслом кастрол

Отправлено спустя 7 минут 49 секунд:
Меняй масло обязательно!Одним ФЕНОМОМ проблему не решишь.
Какстрол гавно! Хотя думаю что в первом же магазе тебе его начнут впаривать в первую очередь.
Себе залил GT OIL. 75W90 GL4+ очень порадовало. Можешь взять zic или ликви молли, но последнее не из бюджетных.

Шум в районе коробке, выжимаем сцепление – пропадает.

Сообщение VINT » 18 авг 2016, 09:30 » Сообщение # 470564

Шум в районе коробке, выжимаем сцепление – пропадает.

Сообщение Виктор405 » 18 авг 2016, 09:57 » Сообщение # 470569

Шум в районе коробке, выжимаем сцепление – пропадает.

Сообщение Ural79 » 18 авг 2016, 22:29 » Сообщение # 470667

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

#21 MihaZ

при покупке авто офа с20ne 3и4 сильно шумели. снял каробас открутил крышку пер вала подшипник умер долго искал 1в1 падашол от уаза и еще калибровочное кальцо под стопор т к стесало стенку,долгий сбор и шума нет, масло мобил 5w30,и белый герметик на прокладку.

#22 Fixx

Подверждаю. У себя поменял, поставил тоже от Уаза. Коробку для этого разбирать не надо, можно совместить сей процесс с заменой сцепления.

#23 kaba29

Тоже есть вопрос по шуму. На холостых звук идет как стук дизеля, сливается со звуком мотора, а выжимаешь и все тихо становиться, что это может быть, выжимной новый стоит!

#24 Никон

А это, скорее всего, опорный подшипник первичного вала, стоит в торце коленвала под сцеплением. Если его клинило, то на перевичном валу износ и диаметр сильно просажен. В таком случае – меняй, не меняй – разницы не заметишь. Как диск сцепления менять соберёшься, посмотри на конец первичного вала, По результатам и лечение. Так-то этот подшипник поменять не лишним будет, но вынимать его весело!

Читать еще:  Неисправности коробки передач ваз 2109

#25 kaba29

я недели две назад менял выжимной, но износа вроде не заметил на первичном валу, и почему при сцеплении он пропадает, он там то всегда крутится!

#26 Driverrr

А это, скорее всего, опорный подшипник первичного вала, стоит в торце коленвала под сцеплением. Если его клинило, то на перевичном валу износ и диаметр сильно просажен. В таком случае – меняй, не меняй – разницы не заметишь. Как диск сцепления менять соберёшься, посмотри на конец первичного вала, По результатам и лечение. Так-то этот подшипник поменять не лишним будет, но вынимать его весело!

Подшпиник, который стоит в коленвале наоборот, начинает крутиться, когда выжимаешь сцепление (как и выжимной подшипник).

#27 nil_740

Так-то этот подшипник поменять не лишним будет, но вынимать его весело!

Я у себя доставал этот подшипник с помощью литола и оправки. Полностью забиваешь литолом полость за подшипником. Потом вставляешь в центр подшипника оправку по диаметру первичного.вала. Ей же потом центрируешь диск сцепления. Пару ударов по оправке и подшипник в руках. Литол не сжимается и выталкивает подшипник наружу.

#28 kaba29

Я у себя доставал этот подшипник с помощью литола и оправки. Полностью забиваешь литолом полость за подшипником. Потом вставляешь в центр подшипника оправку по диаметру первичного.вала. Ей же потом центрируешь диск сцепления. Пару ударов по оправке и подшипник в руках. Литол не сжимается и выталкивает подшипник наружу.

спасибо за идею, только осталось узнать он это или нет

#29 nil_740

Вот только сейчас вспомнил, что у меня был точно такой же дизельный звук, который пропадал при выжимании сцепления. Услышал я его в гараже. На улице не замечал, звук очень тихий. Просто показалось странным, что при выжиме сцепы тише в гараже стало. Но я так и не понял откуда он. В конце концов забил на это и ездил дальше. Но это точно не выжимной и не упорный подшипник первичного вала. Т.к. звук дизельный, а подшипники воют обычно. И менял я их на новые вместе со сцеплением. Сейчас опять все разобрано, эти подшипники в норме. А вот сам подшипник первичного вала в коробке – с люфтом. Впрочем, он и раньше таким был.

#30 kaba29

Вот только сейчас вспомнил, что у меня был точно такой же дизельный звук, который пропадал при выжимании сцепления. Услышал я его в гараже. На улице не замечал, звук очень тихий. Просто показалось странным, что при выжиме сцепы тише в гараже стало. Но я так и не понял откуда он. В конце концов забил на это и ездил дальше. Но это точно не выжимной и не упорный подшипник первичного вала. Т.к. звук дизельный, а подшипники воют обычно. И менял я их на новые вместе со сцеплением. Сейчас опять все разобрано, эти подшипники в норме. А вот сам подшипник первичного вала в коробке – с люфтом. Впрочем, он и раньше таким был.

У меня тоже дизельный звук но не тихий, на коробке люфта у меня тоже нет.

#31 ivanes8835

у знакомого такой же стук был на ведомом диски разболталась шлицевая муфта хотя пружинки не болтались .. заменил диск — пока не тарахтит. у меня тоже затарахтело после замены двс 2.3 на 3.1. коробка осталась старая тока колокол поменял на старом моторе тишина была. масло в кпп залил 75w90 погуще — всеравно тарахтит. а моторное масло принципиально лить или можно на трансмсионке кататься?

#32 Никон

У мну на первичном валу выработка. Ни замена подшипников, ни замена сцепления в сборе, ни даже замена мотора не помогли. А вот когда я поставил другую КПП, стук на холостых стал гораздо тише.

Масло в короб МУА только моторное 5w-30.

#33 kaba29

У мну на первичном валу выработка. Ни замена подшипников, ни замена сцепления в сборе, ни даже замена мотора не помогли. А вот когда я поставил другую КПП, стук на холостых стал гораздо тише.

Масло в короб МУА только моторное 5w-30.

гораздо тиши или вообще пропал стук в коробке?

#34 Никон

Ну дык, совсем оно не стучать не может – оно же железное всё-таки! На другом валу выработка тоже есть, но сильно меньше.

#35 kaba29

Ну дык, совсем оно не стучать не может – оно же железное всё-таки! На другом валу выработка тоже есть, но сильно меньше.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Меняем выжимной подшипник

Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

  1. Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
  2. Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
  3. Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
  4. Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
  5. На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
  6. Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

Снятие КПП

Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

Как снять коробку передач:

  1. Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
  2. Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
  3. Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
  4. Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
  5. Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
  6. Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
  7. Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
  8. Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины. После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника. Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.
Читать еще:  Признаки подсоса воздуха ваз 2114

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска. » alt=»»> Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Основные неполадки после замены сцепления

Что входит в понятие замены сцепления? Под заменой сцепления подразумевают полную замену диска сцепления. Довольно часто после таких манипуляций появляются ранее не существующие побочные эффекты.

Если задуматься над этой проблемой, то никаких особых предпосылок для возникновения таких отрицательных моментов не очень много. Как показывает практика это:

  • неграмотная работа мастеров – непрофессионалов;
  • заводской брак новой запчасти;
  • неверная диагностика проблемы, из-за которой проведена замена не тех элементов, или не всех комплектующих, требующих ремонта. Как правило, после такого скрытые дефекты проявляют себя в полной мере.

В общем, проблема возникновения новых неполадок и дефектов в работе автомобиля весьма непростая, и индивидуальная в каждом конкретном случае. Но все же общие характеристики существуют.

Автомобиль после смены сцепления дергается при езде

Например, авто до проведенных ремонтных работ плохо набирало скорость, наблюдалась пробуксовка, педаль сцепления начинала срабатывать только вверху. Также наблюдались все признаки изношенности диска. После его замены появились рывки. Что же могло произойти?

Причина первая – заводской брак новой детали. К сожалению, это довольно распространенная практика, особенно если речь идет о не оригинальных запчастях. Для отечественного автопрома такая ситуация тоже довольно часто встречаемая. По-простому – ведомый диск искривлен. Корзина сцепления имеет разноуровневые нажимные лепестки, из-за чего полный выжим происходит некорректно и автомобиль при движении дергается.

Причина вторая – неверно отрегулированное сцепление. В этом случае речь идет о ее отсутствии, после того как был проведен текущий ремонт автомобиля. Новая деталь намного больше, поэтому педаль сцепления работает не так как положено. В момент, когда автомобиль набирает ход, начинаются рывки, при переключении передачи слышен неприятный хруст.

Причина номер три – неквалифицированный подход к работе, замена не всех изношенных деталей. Часто причиной рывков является очень изношенная поверхность маховика. Если его не заменить, то авто может буксовать и двигаться рывками.

После смены сцепления появились гул или шум

Очень часто, после замены сцепления появляется шум и другие посторонние звуки, которые ранее не наблюдались. Каковы причины данного явления и что с этим делать.

  1. Новая деталь выжимного подшипника может иметь заводской брак или в ней не хватает смазки. В этом случае посторонние звуки появляются именно в тот момент, когда водитель выжимает педаль сцепления. Ошибочно утверждение, что шум подшипника возникает только при выключенном сцеплении. Это не только неверно, но и нелогично. В выключенном состоянии деталь не несет на себе абсолютно никакой нагрузки.
  2. Корзина сцепления может иметь неровные и шероховатые лепестки. Как правило, таким дефектом страдают запчасти отечественного производителя. Стоит отметить, что в процессе притирки, посторонний шум постепенно пропадет. При необходимости шум можно временно устранить. Для этого лепестки смазывают литолом.
  1. Вполне вероятно, что во время проведения текущего ремонта владелец авто не обратил внимания на посторонние звуки, так как в будущем времени сам планировал провести технический осмотр автомобиля. Но в случае, когда после ремонта звуки никуда не пропали, приходиться задуматься о причине их появления. Также очень часто причиной такой неполадки является коробка передач. Когда выжимая сцепление, появляется неприятный звук, а затем постепенно утихает, то, скорее всего, износился подшипник вала коробки передач.
  2. Ведомый диск может иметь неровности и шероховатую поверхность. Чуть слышное шуршание будет наблюдаться каждый раз, когда происходит переключение скоростей. Обе детали притрутся друг к другу, и шум пройдет.
  3. Издавать неприятные звуки может подшипник в коленчатом валу. Работники СТО обязательно должны провести осмотр детали. Если она сухая – нанести литол или другую соответствующую смазку. Если деталь очень изношена ее лучше заменить полностью.

Почему после ремонта сцепления слышен стук

Очень часто причиной этой неисправности является дефект запчастей. Особенно это касается болтающихся демпферных пружин. Поэтому очень важно, прежде чем смонтировать новую деталь, очень внимательно осмотреть ее.

Если слышны посторонние звуки, то вероятнее всего во втулке появилась трещина или люфт. Это тоже приводит к появлению стука и шума.

Сломанные лепестки корзины – довольно редкая причина посторонних шумов, но, к сожалению, это тоже имеет место.

Наиболее распространенные причины выхода из строя систем сцепления

Человеческий фактор может привести к преждевременному выходу из строя данного узла. Вот несколько факторов влияющих на сокращение жизни сцепления:

  1. Агрессивная манеры езды. Не стоит постоянно резко нажимать и бросать педаль муфты – так фрикционные накладки быстро выходят из строя.
  2. Езда при повышенных нагрузках.
  3. Неправильная буксировка. Неопытные автовладельцы часто при буксировке удерживают педаль наполовину выжатой. Также не рекомендуется брать на буксир транспорт гораздо тяжелее Вашего автомобиля.
  4. Езда с полу выжатой педалью сцепления.
  5. Резкие старты и слишком плавные на высоких оборотах.
  6. Многие новички часто, во время коротких остановок (например, на светофоре), удерживают муфту выжатой. Делать так не стоит, так как в таком положении выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, а это приводит к его преждевременному выходу из строя.

Рабочий ресурс муфты довольно большой и находится в переделах 100 – 150 тыс. км. При правильной эксплуатации механизм довольно надежный и достижение верхней планки вполне реально.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector