0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прокачать тормозную систему

Содержание

Как прокачать тормозную систему

Многие производители автомобилей рекомендуют обновлять гидравлическую тормозную жидкость раз в 18-24 месяца.

Прокачка сдвоенной системы

При наличии двух независимых контуров прокачка производится в два этапа. Процесс начинается с колеса, которое находится максимально близко к главному тормозному цилиндру.

Передние и задние тормоза сдвоенной системы снабжены двумя независимыми гидравлическими контурами.

Конструкции различаются в зависимости от производителя.

Тормозные трубки также проходят сквозь балансир, который ограничивает давление в задних тормозах, чтобы те срабатывали с небольшим запозданием, и автомобиль не заносило вперед.

В некоторых автомобилях задние тормоза нельзя прокачать, если на них не перенесен весь вес, и процедуру необходимо проводить, когда автомобиль стоит на земле.

Тормозная жидкость может поглощать воду, т.е. со временем она становится тяжелее, а температура кипения опускается.

При трении, вызываемом постоянным движением нагретой жидкости в тормозных суппортах или цилиндрах, вода в жидкости начинает испаряться. Педаль тормоза становится менее жесткой, а в некоторых случаях и полностью отказывает.

Попадание воздуха в гидравлическую систему также ухудшает работу педали, т.к. в отличие от тормозной жидкости воздух поддается сжатию.

Если время для замены тормозной жидкости еще не пришло, а педаль уже работает плохо, обследуйте систему на предмет просачивания воздуха. Воздух может попадать в гидравлическую систему через протекающие уплотнения или неисправные тормозные трубки (см. раздел Поиск протечек в тормозной системе).

Жидкость сливается путем открытия спускных штуцеров (нипелей, сосок) — небольших клапанов, расположенных на тормозных суппортах или цилиндрах.

Расположение спускных штуцеров (нипели)

При этом главный тормозной цилиндр наполняется новой жидкостью, т.к. при сливе старой уровень падает, а цилиндр не может пустовать.

Если в систему попадет воздух, процесс необходимо будет повторить.

Поддерживайте уровень жидкости в цилиндре, ориентируясь на метку на боку. Возможно, для этого вам понадобится помощник или обводная труба с односторонним клапаном (см. раздел Прокачка сцепления).

Избегайте попадания тормозной жидкости на краску, т.к. она начнет впитываться буквально через несколько секунд. При образовании капель и потеков немедленно протрите поверхность чистой тряпкой. Если жидкость попала на руки, тщательно вымойте их.

В некоторых автомобилях можно добраться до спускного штуцера, не снимая ходовое колесо. Тем не менее, в большинстве случаев колесо все же придется снять (см. раздел Проверка, снятие и установка рулевого колеса).

В двухконтурных тормозных системах прокачка обычно начинается с переднего колеса, которое находится ближе всего к главному тормозному цилиндру (со стороны водителя).

Прокачайте другое переднее колесо, а затем задние колеса, заканчивая тем, что находится дальше всего от главного тормозного цилиндра.

В автомобиле с сервомеханизмом (см. раздел Замена главного тормозного цилиндра и сервомеханизма) спускной штуцер может располагаться на сервомеханизме. Если это так, начните с него.

Последовательность прокачки простой системы

Как работает одноконтурная система

Одна тормозная трубка подает жидкость ко всем колесам. При возникновении протечки страдают все тормоза.

Прокачка одноконтурной системы: Начните с колеса, которое располагается дальше всего от главного тормозного цилиндра. Последним будет колесо, которое находится рядом с цилиндром.

Прокачка системы с четырьмя поршнями

В модификациях двухконтурных систем встречаются тормозные суппорты с двумя пистонами и отдельными цилиндрами.

Каждый цилиндр оборудован спускным штуцером, поэтому в каждом суппорте есть минимум два штуцера.

Половина жидкости из главного тормозного цилиндра подается на задние тормоза (на один из поршней каждого суппорта), вторая половина подается на оставшиеся поршни.

Стандартная последовательность прокачки начинается с заднего тормоза. После этого открываются два передних штуцера на одной стороне. Процедура повторяется для другой стороны.

Существует несколько последовательностей прокачки системы с четырьмя поршнями, в которых используется один передний штуцер и два задних.

Последовательность прокачки системы с четырьмя поршнями

Существует несколько последовательностей прокачки системы с четырьмя поршнями, в которых используется один передний штуцер и два задних.

Схема прокачки для барабанных, дисковых и комбинированных тормозов одинакова. В случае комбинации барабанных и дисковых тормозов диаметры штуцеров могут быть различными, и для каждого из них потребуется отдельный ключ.

Если вам необходимо снять ходовое колесо, подоприте автомобиль осевой подпоркой и зафиксируйте колеса, которые стоят на земле.

Очистите поверхность вокруг штуцера от грязи и ржавчины с помощью проволочной щетки. Протрите штуцер чистой тряпкой.

Очистите поверхность вокруг штуцера от грязи и ржавчины с помощью проволочной щетки, снимите пылезащитный колпачок (если он есть) и захватите штуцер ключом нужного размера.

Оставьте ключ на месте и вставьте в штуцер кусок чистой пластиковой трубки длиной не менее 60 см так, чтобы она не пропускала воздух.

Поставьте чистый стеклянный контейнер (например, банку) под штуцер и поместите в него свободный конец трубки. Налейте в контейнер свежуют тормозную жидкость так, чтобы она покрывала конец трубки.

Осторожно откройте штуцер. Помните, что штуцер — это довольно хрупкая деталь, которую можно легко повредить излишними усилиями.

Штуцер изготовлен из мягкого металла, и его можно повредить при использовании неподходящего ключа.

Поврежденный штуцер может сломаться и провалиться внутрь. Если это произошло, используйте устройство для извлечения сорванных болтов. Если извлечь обломки не удастся, придется купить новый тормозной суппорт или цилиндр.

Если у вас не получается открыть штуцер с применением разумных усилий, капните на резьбу масло и подождите несколько минут.

Ослабьте штуцер на полоборота и оставьте ключ на месте. Вы увидите, как жидкость начнет просачиваться по трубке в банку. Если этого не происходит, возможно, штуцер засорился, и его необходимо прочистить.

Наблюдая за тем, как течет жидкость, попросите помощника нажать на педаль тормоза. Помните, что многочисленные нажатия могут опустошить главный тормозной цилиндр, и доливайте жидкость по необходимости.

После прокачки обязательно закройте штуцер перед тем, как вынуть трубку.

Если вы видите в жидкости пузырьки, похожие на пену, это означает, что в системе присутствует воздух. Продолжайте сливать и доливать жидкость до тех пор, пока пузырьки не исчезнут.

Попросите помощника нажать на педаль дважды и отпустить ее. Закройте штуцер с помощью гаечного ключа. Удалите трубку и ключ, поставьте на место ходовое колесо и перейдите к следующему штуцеру.

Подберите ключ правильного размера и вставьте сливную трубку. Откройте штуцер на полоборота. При этом жидкость начнет сливаться в банку. Убедитесь, что жидкость покрывает нижний конец трубки.

Прокачка тормозной системы с помощью трубки с односторонним клапаном (см. раздел Прокачка сцепления) полностью аналогична описанной процедуре, однако при этом вам не потребуется помощь со стороны. Регулярно проверяйте состояние жидкости, чтобы убедиться в отсутствии воздуха в гидравлической системе.

Те же способы применяются при обычной замене тормозной жидкости.

Шесть нажатий педали тормоза при поочередном открытии штуцеров позволяют опустошить цилиндр от жидкости и полностью заменить ее. Перед открытием следующего клапана убедитесь в том, что закрыли предыдущий.

Последовательности прокачки для цилиндров различных типов могут быть различными.

После обработки всех штуцеров нажмите на педаль газа. Она должна функционировать нормально. Если это не так, значит, в системе еще остался воздух. Повторяйте процесс прокачки, изменяя последовательность, до тех пор, пока педаль не будет срабатывать одинаково жестко при резком и плавном нажатии, не проваливаясь в пол.

Для того, чтобы проверить результаты прокачки, найдите дорогу, на которой отсутствует движение, ведите автомобиль на низкой скорости и затормозите, как обычно.

Он должен быстро остановиться, а педаль не должна проваливаться.

После этого проведите автомобиль на обычной скорости и резко нажмите на педаль тормоза. Тормозной путь в обоих случаях должен быть одинаковым.

Попробуйте нажать на педаль несколько раз. Если она начнет проваливаться, значит, в системе остался воздух. Повторите прокачку до тех пор, пока тормозная система не начнет работать в нормальном режиме.

Если на спускных штуцерах нет пылезащитных колпачков, купите несколько штук и установите их после прокачки.

Прочистка засорившихся штуцеров

Если после открытия штуцера жидкость не выходит наружу, скорее всего, он засорился. Используйте хомут, чтобы перекрыть гибкий шланг, ведущий к тормозу, выньте трубку и полностью снимите штуцер.

Хомут для тормозной трубки

Если после открытия штуцера жидкость не выходит наружу, скорее всего, он засорился. Используйте хомут, чтобы перекрыть гибкий шланг, ведущий к тормозу, выньте трубку и полностью снимите штуцер.

Осторожно очистите отверстие штуцера тонкой проволокой.

Осторожно очистите отверстие штуцера куском твердой тонкой проволоки.

Установите штуцер, вставьте в него трубку и удалите хомут. Не пытайтесь прочистить засорившийся штуцер, не снимая его, т.к. грязь может попасть во вспомогательный цилиндр. Поверните штуцер на полоборота и убедитесь в том, что жидкость попадает в банку.

Управление тормозной педалью при прокачке главных тормозных цилиндров разных типов

Существует два типа главных тормозных цилиндров — тормозные цилиндры с четырехходовым клапаном и алюминиевым корпусом и чугунные цилиндры с компрессионным отделом.

Главный тормозной цилиндр с четырехходовым клапаном и алюминиевым корпусом (одноконтурная система)

Чугунный цилиндр с компрессионным отделом (двухконтурная система)

При прокачке цилиндров разных типов предусмотрены различные действия с педалью тормоза, вне зависимости от типа гидравлической системы.

Читать еще:  Н 4 лампочки с повышенной светоотдачей

Для цилиндра с четырехходовым клапаном и алюминиевым корпусом необходимо вжать педаль в пол, а затем быстро нажать на нее три раза и отпустить.

Повторите прием один раз и продолжайте прокачку до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух.

При прокачке чугунного цилиндра с компрессионным отделом необходимо вжать педаль в пол и позволить ей медленно подняться. Затем следует подождать 3-4 секунды и повторить цикл. Прокачка длится до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух.

Если после этого в жидкости по-прежнему присутствуют пузырьки, а вы уже использовали все последовательности прокачки, обратитесь к другому способу.

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Прокачка тормозной системы

Предупреждение
Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе тормозов ядовита,
поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным
количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо
немедленно обратиться к врачу. Некоторые жидкости имеют свойство легко
воспламеняться и могут загореться даже от контакта с горячими узлами автомобиля.
Кроме того, жидкость, используемая в гидравлической системе тормозов, растворяет
краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие
автомобиля промойте его обильным количеством воды. Также эта жидкость
гигроскопична, т. е. поглощает влагу из воздуха и, поэтому жидкость, хранящуюся
длительное время в открытой посуде, не рекомендуется использовать.

Прокачка гидравлической системы тормозов необходима для удаления воздуха, который
значительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в
гидравлическую систему вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене
отдельных узлов или тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывает
увеличенный ход педали тормоза и ее мягкость. Перед удалением воздуха проверьте
герметичность всех узлов привода тормозов и их соединений.
Никогда не используйте тормозную жидкость повторно.
При выполнении операции прокачки тормозной системы не давайте уровню тормозной
жидкости опускаться ниже середины бачка.
Если тормозная жидкость ушла из системы из-за утечки в системе, найдите причину и
устраните утечку перед дальнейшими действиями.
Если гидравлическая система разъединялась частично, и были приняты
соответствующие предосторожности, чтобы предотвратить дальнейшую потерю
жидкости, можно прокачать только часть системы.
Прокачку можно выполнять с помощником или самостоятельно, комплектом прокачки
тормозной системы. Всегда действуйте по инструкции. Рекомендуется использовать
комплект везде, где возможно, так как он очень упрощает процедуру прокачки. Если
комплекта для прокачки нет, необходимо запастись чистой емкостью и прозрачной
пластиковой трубкой соответствующей длины, которая должна плотно одеваться на
штуцер прокачки. При этом потребуется помощь другого человека.

Если производилось только частичное рассоединение гидравлической тормозной системы
и соблюдались соответствующие предосторожности, то достаточно прокачать только эту
часть системы. Если производится прокачка всей гидравлической системы тормозов,
прокачку каждого контура начинайте с переднего колеса на моделях без
антиблокировочной системы. На моделях с антиблокировочной системой в первую
очередь прокачайте передний контур.

Прокачка – основной метод (два человека)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите
его и оденьте на него чистый прозрачный шланг, другой конец которого опустите в
емкость, частично наполненную тормозной жидкостью. Емкость должна находиться как
минимум на 300 мм выше штуцера прокачки. Благодаря этому предотвращается
попадание воздуха в цилиндр через резьбу штуцера прокачки.
2. Резко нажмите на педаль тормоза 3–5 раз с интервалом 2–3 секунды, отвинтите на
пол оборота штуцер прокачки при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль,
вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в
емкость. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения, и вытекание
жидкости через шланг прекратится, завинтите штуцер прокачки до отказа. Повторите
эти операции, пока не прекратится выход воздуха из шланга.
3. Удерживая педаль в нажатом положении, завинтите штуцер прокачки до упора и
снимите шланг.
4. Протрите штуцер прокачки и установите защитный колпачок.
5. Повторите эти операции для других колес.

Предупреждение
При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не
допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.
При отсутствии в системе тормозов воздуха педаль должна проходить около
половины своего хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя тормозов на
прокачку тормозов, удаление воздуха производите при неработающем двигателе.

Прокачка – использование комплекта с однонаправленным клапаном

Комплект состоит из трубки с установленным на ней однонаправленным клапаном,
который исключает возможность возврата в тормозную систему удаленной тормозной
жидкости с пузырьками воздуха. На некоторых комплектах устанавливается прозрачный
контейнер, в котором хорошо просматриваются пузырьки воздуха в тормозной жидкости.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите
его и оденьте на него шланг с комплекта. Отвинтите на половину оборота штуцер
прокачки. Плавно нажмите педаль тормоза до упора и медленно отпустите ее в
исходное положение. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока со штуцера прокачки
не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
2. Затяните штуцер прокачки до упора, снимите с него трубку и оденьте пылезащитный
колпачок.

Предупреждение
При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке,
не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

Прокачка – использование комплекта прокачки под давлением

Использование комплекта прокачки под давлением требует подачи к нему сжатого
воздуха, для чего можно использовать накачанную шину запасного колеса.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Уменьшите давление в шине до величины, указанной в инструкции по эксплуатации
комплекта.

Предупреждение
VW рекомендует использовать сжатый воздух, подаваемый под давлением не более
2 бар.

2. Подсоедините заполненный тормозной жидкостью контейнер к пополнительному
бачку главного тормозного цилиндра. Процесс прокачки начинается после
отвинчивания штуцера прокачки на половину оборота. После того, когда прекратится
вытекание тормозной жидкости с пузырьками воздуха и будет вытекать только чистая
тормозная жидкость, завинтите штуцер прокачки до упора.

При прокачке этим методом необходимо большое количество жидкости для
гидросистемы, чтобы предотвратить попадание воздуха в главный тормозной цилиндр в
процессе прокачки, что часто происходит, если не поддерживается уровень жидкости в
бачке.
Прокачка давлением особенно эффективна, когда система трудна для прокачки или, когда
проводится полная прокачка системы во время обычной замены тормозной жидкости.

Все методы
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. После завершения процесса прокачки сильно нажмите на педаль тормоза, при этом
она должна пройти около половины своего хода. Смойте все следы пролитой тормозной
жидкости и затяните штуцеры прокачки требуемым моментом, затем установите на
них пылезащитные колпачки.
2. Проверьте уровень тормозной жидкости в пополнительном бачке тормозной
системы и, при необходимости, долейте тормозную жидкость.

Предупреждение
Удаленная тормозная жидкость не должна больше использоваться.
Чистая тормозная жидкость должна храниться в герметичном сосуде, так как она
очень гигроскопична, что понижает температуру кипения и ухудшает технические
характеристики тормозной жидкости.

Почему тормозную систему нужно прокачивать?

Основная причина необходимости прокачивать тормоза – наличие воздуха в системе. Попадание даже небольших пузырьков нарушает принцип работы тормозов. Из-за неравномерного распределения жидкости, процесс сжатия тормозных колодок работает асинхронно. В случае разной интенсивности действия тормозов на каждом колесе процесс торможения становится непредсказуемым (в разной степени) и водитель может потерять управление в неожиданный для него момент.

Стоит отметить, что прокачивание системы является, по большей мере, обязательной процедурой после замены тормозной жидкости.

Понять, что пришло время прокачать тормоза просто:

  1. Опытный водитель, которые знает свой автомобиль, сразу почувствует проблемы в работе педали тормоза. Это может быть увеличение рабочего хода или излишняя мягкость при нажатии.
  2. Плановая замена тормозной жидкости. Производить замену необходимо ознакомившись с руководством по эксплуатации автомобиля.
  3. Во время резкой остановки автомобиль уходит в занос или же ощущается небольшой крен в ту или иную сторону.

В среднем, замена тормозной жидкости происходит раз в 2 года или каждые 50–60 тысяч километров пробега. Тем не менее, при плановом ТО состояние жидкости лучше проверить с помощью специального тестера.

После любых манипуляций с системой необходимо проверить исправность тормозов и, в случае недостатков в работе – произвести профилактику, чтобы избежать проблемы во время езды. Причиной могут стать ремонтные работы над главным цилиндром или вакуумным усилителем.

Способы самостоятельной прокачки тормозов

Первое, что вам следует сделать, это подготовить новую жидкость, которую вы будете заливать в тормоза.

Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.

Затем вам нужно долить в бачок тормозную жидкость, если это требуется. После этого смело садитесь в кабину и готовьте газовый упор.

До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.

После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.

После всех этих манипуляций с тормозом направляйтесь к первому выбранному колесу (как правило, это заднее правое) и начинайте стравливать тормозную жидкость и воздух из него.

Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).

Пока вы занимаетесь стравливанием воздуха и жидкости, в салоне газовый упор плотно прижимает педаль тормоза к полу.

Это намного удобнее, чем просить о помощи других людей, с которыми могут возникнуть разногласия во время работы.

В данном способе будем использовать спринцовку и прозрачный шланг.

Шланг необходимо подбирать с таким диаметром, чтобы в него плотно заходил «носик» спринцовки.

Дальше все просто. Надеваем шланг на спринцовку, одной рукой сжимаем последнюю, выталкивая воздух, другой рукой плотно надеваем шланг на перепускной штуцер.

Открываем штуцер и одновременно разжимаем спринцовку. По шлангу пойдет жидкость с воздухом.

Объем последней будет зависеть от того, какого размера подобрана спринцовка.

Как только последняя полностью разжалась, сразу же перекрывается клапан. В районе носика спринцовки перегибаем шланг.

Читать еще:  Маршрутный компьютер лада гранта

За первый заход из системы выйдет немного жидкости, так как трубка еще заполнена воздухом.

Поэтому в спринцовке тоже будет воздух, от которого нужно будет избавиться путем ее сжатия, но перед этим не забудьте отсоединить ее от заблаговременно перегнутого шланга.

Выжав воздух, плотно вставьте спринцовку в перегнутый шланг. Повторите описанные выше действия снова.

Как правило, за второй заход спринцовка уже заполниться жидкостью с воздухом. Избавляемся от нее и повторяем процесс.

Не забудьте доливать свежей ТЖ в бачок и перегибать шланг.

Так как шланг прозрачный, а это обязательное условие, вы будете видеть на каком этапе выкачки тормозной жидкости в шланге перестанут наблюдаться пузырьки воздуха.

Недостатки данного способа:

  1. Большая затрата времени;
  2. Большое количество мест соединений, через который может быть подсос воздуха, а это сильно уменьшает КПД работ;
  3. Неудобство работ.

Поэтому хотя этот способ и имеет право на жизнь, но есть более эффективные методы самостоятельной прокачки тормозов.

В данной способе нам понадобятся два куска прозрачного шланга, один длинный, второй короткий. Самодельный обратный клапан и емкость для сбора ТЖ.

Самый главный здесь элемент, это обратный клапан. Можно использовать заводские аналоги, но можно сделать и самому.

Для этого нам понадобятся:

  1. Два шприца на 5 – 10 мл;
  2. Пружинка от авторучки;
  3. Светодиод;
  4. Изолента или скотч;
  5. Острый нож.

Обрезаем шприцы, как показано на фото ниже.

Получиться вот такие элементы.

С помощью наждачной бумаги зашлифуйте края этих элементов.

Вставляем светодиод в пружину.

Собираем конструкцию, как показано ниже.

Закрепляем все изолентой.

Один конец короткого прозрачного шланга (10 – 15 см) надеваем на штуцер, а второй его конец на обратный клапан со стороны головки светодиода.

С другой стороны обратного клапана подсоединяется второй шланг, рекомендуемый размер которого 25 – 30 см.

Теперь нам осталось опустить шланг в емкость, наполненную на 20% старой ТЖ. Если старой нет, то придется жертвовать новой.

Далее выполняем следующие действия:

  1. Проверяем, чтобы бачок с тормозной жидкостью был полным под завязку;
  2. Откручиваем штуцер на 1/4 оборота;
  3. Садимся за руль и делаем первый подход, 10 — 15 качков педалью тормоза (ее можно не фиксировать);
  4. Проверяем уровень ТЖ в бачке и доливаем свежую жидкость;
  5. Проверяем сколько жидкости вышло и есть ли воздух в трубке;
  6. За второй подход будет достаточным 8 – 10 качков.

Во время периодичного нажатия на педаль тормоза ТЖ с воздухом будет выходить через обратный клапан, который не позволит жидкостно-воздушной смеси возвращаться назад в систему.

На каждом колесе делается минимум два подхода с доливом новой ТЖ в бачок.

После каждого подхода необходимо проверять наличие воздуха в трубках, особенно перед обратным клапаном.

Если у вас нет времени возиться со шприцами чтобы изготовить обратный клапан, можно поступить еще проще.

Возьмите прозрачный шланг немного длиннее обычного и на одном его конце завяжите обычный узел и хорошо затяните его.

Чтобы проверить плотность затяжки достаточно подуть в другой конец шланга — воздух не должен проходить сквозняком.

Далее, выше узла канцелярским ножом делаем небольшой надрез в 0,5 – 1 см, это и будет наш обратный клапан.

Он не будет работать настолько эффективно, как в третьем способе, но все же в значительной мере уменьшит обратный отток жидкости назад в систему.

Далее подсоединяем шланг к штуцеру, а другой его конец с узлом и надрезом обязательно опускаем в емкость с ТЖ.

Часть шланга с надрезом ни в коем случае не должна контактировать с воздухом.

Все действие повторяются, как в третьем способе. Единственное отличие, придется в первый подход нажимать на педаль тормоза 12 – 15 раз, так как расстояние от штуцера до обратного клапана будет уже больше.

Нужно сделать так, чтобы именно за первую прокачку шланг полностью заполнился старой ТЖ.

В следующий подход количество нажатий на педаль тормоза можно уменьшить до 8 – 10.

Как правило, после второго подхода в прозрачном шланге пузырьки воздуха уже не наблюдаются.

Так как емкость для сбора отработанной ТЖ держать никто не будет, в процессе прокачки тормозов она может перевернуться, поэтому позабудьтесь о том, чтобы она была закреплена. Решений этой проблемы много, поэтому останавливаться на этом не будем.

Не забывайте доливать новую ТЖ в бачок после каждого этапа прокачки.

Способ 5, для продвинутых.

Чтобы прокачать тормоза самому вам понадобятся:

  • Старая крышка от бочка с тормозной жидкостью с вмонтированным в нее соском от колеса.

  • Шланг на обоих концах которого имеются зажимы для подсоединения к соску (сделать несложно).

  • Запасное колесо, накачанное до 1,5 атмосферы.

Заблаговременно подсоединяем прозрачный шланг к штуцеру и один его конец опускаем в емкость с жидкостью.

Теперь снимаем стандартную крышку бачка и заменяем ее на нашу с вмонтированным соском.

Подсоединяем к соску шланг.

Другой конец шланга подсоединяем к запасному колесу.

Воздух под давлением поступает в бачок и пытается вытеснить оттуда жидкость.

Но так как у нас штуцер пока перекрыт, эти попытки ни к чему не приводят.

Идем к нашему колесу и откручиваем штуцер. Жидкость вместе с воздухом начинает потихоньку выходить из системы.

Как только пузырьки воздуха исчезли, перекрываем штуцер и идем к следующему колесу.

Касается всех способов прокачки тормозов.

Для исправной работы вашего автомобиля, прописанные выше пункты в каждом из способов обязательно нужно повторить для каждого из четырех колес до тех пор, пока вся жидкость с воздухом не выйдет из системы.

Контролируется это так. После второго подхода проверяется трубка на наличие в ней пузырьков воздуха. Если их нет, то делается третий, контрольный подход (8 – 10 нажатий на педаль тормоза).

Если воздух в трубке еще есть, делается следующий подход, и снова все проверяется.

Контрольная прокачка для каждого колеса обязательна.

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

  • можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
  • прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
  • еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Прокачка тормозов самодельным приспособлением

Устройство для прокачки тормозов своими руками

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Как прокачать тормоза через Ваг Ком

Меню программы VAG COM

Специалисты сервисных центров рекомендуют не использовать “дедовские” способы чтобы прокачивать тормоза на Фольксваген, Шкода и Ауди. Для прокачки тормозной системы на автомобилях концерна ВАГ лучше воспользоваться программой VAG-COM. Этой программой можно прокачать тормоза одному.

Программное обеспечение подключается к системе машины и способно устранить воздух из тормозных трубок, восстановить заводские настройки положения педали тормоза.

Порядок прокачки тормозов Вагкомом таков:

  1. Поддомкратить авто и снять колеса.
  2. На штуцеры каждого колеса одеть трубки и опустить их в бутылки для слива тормозной жидкости.
  3. Открутить крышку бачка и долить жидкость (при этом следить чтобы она не падала ниже минимума и периодически подливать вовремя процедуры прокачивания).
  4. В программе выбираем пункт 03 — Блок тормозной системы.
  5. Нажимаем пункт 04 — Базовые параметры.
  6. Выбираем параметр группу “001” (если код не указан, его нужно прописать вручную).
  7. Открываем штуцера на передних колесах.
  8. Выбираем пункт “Вкл/Выкл/Далее”, после чего насос начинает гудеть и система запрашивает 10 нажатий на педаль тормоза. Нажав педаль 10 раз, насос останавливается и всплывает надпись, что штуцера должны быть закрыты.
  9. Быстро закручиваем штуцера и после этого только нажимаем кнопку “Вкл/Выкл/Далее”.
  10. Откручиваем штуцера задних колес и нажимаем клавишу “Вкл/Выкл/Далее”.
  11. По запросу системы повторяем 10 нажатий на педаль тормоза, срабатывает насос и закручиваем штуцера.
  12. После нажатия кнопки “Вкл/Выкл/Далее” появляется уведомление “Частичная прокачка завершена”.

Ремонт ВУТ и главного тормозного цилиндра УАЗ Хантер 31519

Симптомы неполадки:

Педаль тормоза вдруг стала мягкой, но не то чтобы сразу проваливается, а при первом нажатии плавно уходит вниз до упора. Машина при этом плавно снижает скорость. При повторном нажатии педаль более жесткая, машина почти нормально тормозит (с учетом того, что пока-что сзади барабаны), но педаль потихоньку доходит до упора.

Осмотр УАЗа:

1. Тормозная жидкость из бачка не уходит. 2. Визуальный осмотр тормозных магистралей и шлангов подтечек не выявил. 3. Главный тормозной цилиндр сухой. 4. Проверка состояния передних тормозных колодок показала: износ колодок 15-20% 5. Проверка состояния задних тормозных колодок пока еще не производилась. 6. У пациента присутствует «колдун» (с завода).

Проведенные процедуры:

Сегодня была проведена процедура прокачки тормозной системы. Прокачаны все четыре колеса. Израсходована одна бутылка тормозной жидкости DOT4, объемом 455 мл. До прокачки бачок с тормозной жидкостью был на уровне MAX. При условии, что по «Букварю» «Хантера» в системе гидропривода тормозов 0.6 литра тормозухи, можно предположить, что система прокачана полностью, воздух в системе отсутствует. Лечение не помогло.

Читать еще:  Причины поломки модуля зажигания ваз 2114

Было подмечено, что при прокачке тормозная жидкость из клапанов выпуска воздуха передних тормозов выходила под давлением (напористой струйкой) и в большом объеме. При прокачке задних тормозов (при том же количестве «качков») напор был слабый, объем вытекающей жидкости меньше, чем с передних). Может, это нормально, но для правильной постановки диагноза может пригодиться.

совместной заменой вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра.

Очень много положительных отзывов, и даже восторгов со стороны УАЗоводов, сыскал ВУТ производства ОАО «Автодеталь-сервис» Это не реклама!Решено – покупаю ВУТ и ГТЦ именно АДСовские. Искать в Коломне такой ВУТ я даже не пытался, поскольку вероятность «крайне мала» (с) и ценник будет «конским». Надо ехать в столицу… Ранним морозным утром сажусь в электричку до Москвы. Вагоны полны людей, для которых два с половиной часа поездки до «Нерезиновой» – всего лишь рабочие будни. Купив всё необходимое, возвращаюсь в провинцию. Итак: 42020.3151-3510010 – Вакуумный усилитель тормозов ОАО «АДС» – 2410 руб.

Вакуумный усилитель тормозов

3160-3505010 – Цилиндр тормозной главный ОАО «АДС» – 1240 руб.

Цилиндр тормозной главный

3160-3506060 – Шланг тормозной передний «Fenox» (АДС не было) – 340 руб. за две штуки. Всегда полезно иметь в запасе.

Общий вид покупки

Ясным субботним днём едем с другом в гараж, чтобы вплотную заняться тормозами

Переходим, непосредственно, к ремонту:

Натюрморт со старым ВУТом

Подтёки на шланге обратного клапана – случайно пролитая тормозная жидкость, а не дефект тормозной системы.

Изучив «Букварь», снимаем старый ВУТ и ГТЦ.

Старый ВУТ раза в два тяжелее нового. Почему?

Освободившееся подкапотное пространство

Пользуясь народными советами, медные магистрали, после откручивания от ГТЦ, были закрыты защитными резиновыми колпачками, снятыми с клапанов выпуска воздуха суппортов. После установки ГТЦ, наполняем бачок тормозной жидкостью, пару раз давим на педаль тормоза, до момента, когда жидкость потечет из выпускных каналов, а уж только потом прикручиваем медные магистрали. Это позволяет избежать большой воздушной пробки на выходе из ГТЦ.

Новые детали на своём месте

Каких либо сложностей, при замене ВУТа и ГТЦ не возникло, неожиданные сюрпризы подстерегали нас при прокачке тормозов. Далее, действуя по тому же «букварю», при работающем на режиме холостого хода двигателе, прокачиваем тормозную систему: задний правый, задний левый тормозные механизмы, передний контур регулятора давления, передний правый, передний левый тормозные механизмы. Так вот, при попытке прокачать задний левый тормозной механизм, мы столкнулись с тем, что тормозная жидкость из клапана выпуска не поступала. Внимательный осмотр магистрали выявил причину неисправности – пережатая медная трубка. При неприятном стечении обстоятельств (просевшие рессоры + элементы пересеченной местности) чулок моста «встречается» с трубой резонатора, и как назло, в точке столкновения проходит медная трубка тормозной магистрали. Удар – и трубка сплющена. Поскольку в гараже нет склада с запасными частями, а день близится к концу, принимаем решение аккуратно устранить неисправность с помощью ударных инструментов и… нежности))). Неисправность устранена, но состояние трубки доверия не внушает, поэтому эта часть магистрали впоследствии будет полностью заменена.

медная трубка после рихтовки

Закончив работу, проводим полевые испытания. После необходимого разгона, привычным движением нажимаю на педаль тормоза… Вместо неторопливого снижения скорости (с эстонским произношением и интонацией) у меня получается экстренное торможение с блокировкой всех колёс. На старом (исправном) ВУТе такой эффект достигался только в конце хода педали тормоза. Немного не привычно, но результат на лицо – эффективность тормозной системы значительно повысилась. Уже через 10 минут езды поведение педали было освоено — к хорошему привыкают быстро.

Установка задних дисковых тормозов в УАЗ Хантер 31519

После полутора лет покатушек залезли в задние барабаны нашего УАЗ Хантера. И стало понятно, почему он последнее

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Автор публикации

не в сети 5 дней

как правильно ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА?

Есть ли последовательность.

Passat Регистрация 25.01.2006 Адрес Россия Возраст 43 Сообщений 1,668

Спасибо:
Получено: 2
Отправлено: 0

Проверка уровня и замена жидкости в бачке гидропривода тормозов

Запас тормозной жидкости гидропри­вода тормозов находится в бачке, расположенном на главном тормозном цилиндре. Для контроля уровня тормозной жидко­сти в крышке бачка установлен датчик. При падении уровня тормозной жидко­сти ниже допустимого (метка MIN на корпусе бачка) в комбинации приборов загорается сигнализатор уровня жид­кости в бачке гидропривода тормозной системы. Если в тормозной системе утечки жид­кости нет, то уровень жидкости в бачке понижается из-за увеличения объема гидросистемы. Объем увеличивается при выдвижении поршней из рабочих цилиндров передних (и в меньшей ме­ре задних) колес при уменьшении тол­щины накладок колодок тормозных механизмов в результате износа на­кладок. Даже при наличии датчика рекомен­дуем эпизодически визуально прове­рять уровень жидкости в бачке, так как в процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть неисправность, как самого датчика уровня жидкости, так и сигнализатора уровня жидкости в бачке, расположенного в комбинации приборов, или их электроцепей.

На бачке выполнены метки MIN и МАХ, между которыми должен находиться уровень тормозной жидкости.

Не допускайте понижения уровня жидкости ниже метки MIN.

Чтобы долить тормозную жидкость в бачок отворачиваем его крышку про­тив часовой стрелки и, не отсоединяя колодку проводов от датчика…

…снимаем крышку вместе с датчиком. При этом удобно проверить исправ­ность датчика уровня жидкости. Располагаем датчик в вертикальном положении на бачке гидропривода. Если датчик исправен, то при включе­нии зажигания в комбинации приборов должен гореть сигнализатор уровня жидкости в бачке гидропривода тор­мозной системы.

Доливаем жидкость типа DOT-4 в ба­чок до отметки МАХ и устанавливаем крышку бачка с датчиком.

Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и провод­ку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой ветошью.

Если уровень тормозной жидкости в бачке постоянно понижается, то в си­стеме, скорее всего, имеется течь. В этом случае необходимо проверить герметичность гидропривода тормоз­ной системы и устранить неисправ­ность.

Замена жидкости в гидроприводе тормозов

Замену рабочей жидкости в гидро­приводе тормозной системы прово­дим в соответствии с регламентом технического обслуживания — каждые 45 тыс. км пробега или через три го­да (в зависимости от того, что насту­пит раньше).
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
При замене…

…откачиваем старую жидкость из бач­ка шприцем или резиновой грушей, прикрыв окружающие элементы кузо­ва ветошью. Заливаем в бачок новую жидкость. Прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. «Прокачка гидроприво­да тормозной системы») до тех пор, пока новая жидкость (более свет­лая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки тормозов доводим уровень жидкости в бачке гидроприво­да тормозной системы до нормы (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов»).

Прокачка гидропривода тормозной системы

Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главно­го цилиндра, рабочих цилиндров тор­мозных механизмов колес, блока ABS, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой». Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Воздух из системы удаляем при не­работающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого и следующей последовательности:

— тормозной механизм правого зад­него колеса;
— тормозной механизм левого перед­него колеса;
— тормозной механизм левого задне­го колеса;

— тормозной механизм правого пе­реднего колеса.

При попадании воздуха в один из конту­ров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабо­чей жидкости в бачке гидропривода тормозной системы и при необходимо­сти доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов»). Прокачку тормозов проводим с помощником. Если на автомобиле, не оборудованном ABS, задние колеса вывешены…

вставляем отвертку между рычагом и пластинчатой пружиной регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении. Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого задне­го колеса…

…и снимаем с него защитный колпа­чок. Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свобод­ный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидко­стью.
Помощник должен энергично на­жать педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживать ее нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1 /2-3/4 оборота. При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а пе­даль тормоза следует дожимать до упора. Как только жидкость перестанет выте­кать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль.
Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воз­духа. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него за­щитный колпачок. Прокачиваем, как описано выше…

…тормозной механизм левого перед­него колеса. Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура. При прокачке нужно следить за уров­нем жидкости в бачке гидропривода тормозов и при необходимости доли­вать жидкость. Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличен­ный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем про­качку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т.е. при нажатии проходит не более половины расстояния до по­ла. Если воздух не удается удалить, станет «жесткой», т.е. при нажатии проходит не более половины расстояния до по­ла. Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соедине­ний, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягива­ем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем (см. «Тормозная система»).

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector