0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятие и установка выпускного коллектора своими руками

Снятие и установка выпускного коллектора своими руками

Сегодня мы решили более подробно познакомить Вас с таким элементом всей выпускной системы автомобиля, как выпускной коллектор и прокладка, которая предотвращает попадание отработанных газов под капот. Рано или поздно наступает необходимость в ее замене, однако как правильно осуществить подобную процедуру – знают далеко не все.

Именно для таких автовладельцев мы и собрали всю самую необходимую информацию. Ниже мы более подробно ознакомимся с тем, что же собой являет выпускной коллектор, как понять, что наступила необходимость заменить его прокладку и как произвести подобную замену.

Выпускной коллектор автомобиля в деталях: функции, конструкция, правильная эксплуатация

Как мы все знаем, все автомобильные двигатели работают либо на дизельном топливе, либо на бензине. Так или иначе, в процессе сгорания этих веществ образуется определенное количество газов, которые выводятся наружу через выхлопную трубу. Однако, попадают они в ее через выпускной коллектор, о котом и идет речь в нашей статье. Это устройство располагается на головке блока цилиндров и одной стороной очень хорошо прикрепляется к нему. А вот выход другой части коллектора связывается либо с выпускной трубой, либо с нейтрализатором каталитического действия. В целом, данный элемент выпускной системы автомобиля выполняет две очень важные функции:

— удаление всех отработанных газов, которые поступают от цилиндров автомобильного двигателя;

— эффективный продув и наполнение камер сгорания, благодаря чему обеспечивается бесперебойность работы двигателя и автомобиля в целом.

На старых и совершенно современных автомобилях можно встретить коллекторы двух типов. Первый из них – это цельный выпускной коллектор, который состоит из определенного количества коротких каналов. Все эти канали объединяются в одну общую камеру, которая выводит газы непосредственно в выхлопную трубу или нейтрализатор. Коллекторы такого типа изготавливаются преимущественно из металла, они установлены на большей количестве автомобилей. Что же касается второго типа коллекторов – трубчатого, то они могут быть изготовлены не только из металла, но и из керамики. Преимущество второго типа заключается в возможности более эффективно функционировать на средних и очень высоких оборотах. Модели таких коллекторов можно встретить на более современных авто. Также, их устанавливают на машины при проведении серьезного тюнинга внутренней начинки.

Касательно самой конструкции выпускного коллектора, то абсолютно все производители пытаются изготавливать его исключительно из самых прочных материалов. Для этого используются либо нержавеющая сталь, жароустойчивый чугун. Благодаря этому обеспечивается крайне длительный период эксплуатации коллектора, а также отсутствие потребности в его ремонте. Единственное повреждение, от которого действительно может пострадать этот элемент – это гидроудар. Речь идет о попадании холодной воды на разогревшийся метал, в результате чего на его поверхности могут появляться трещины. В этом случае ремонт может быть попросту бесполезным.

Но, к огромному сожалению, такая деталь выпускного коллектора, как его прокладка, требует регулярной замены. Располагается прокладка непосредственно между самим коллектором и главным блоком цилиндра двигателя. Поскольку цилиндров четыре – то и коллектор разветвляется на четыре ветки, на каждой из которых обязательно стоит собственная прокладка. Как уже упоминалось, прокладка полностью блокирует возможность попадания отработанных газов под капот автомобиля. В противном случае вполне реально воспламенение узлов и других не менее важных деталей, которые находятся в моторном отсеке. Ведь не стоит забывать, что при активной работе двигатель может нагреваться более чем до 100°С. При такой же температуре происходит горение топлива, и примерно такую же температуру имеют все газы, который образуются от горения.

Так вот, под воздействием таких высоких температур, прокладки довольно быстро изнашиваются. Однако, заменить их не так уж сложно и под силу любому, даже не очень посвященному в механику, автомобилисту. Важно также обратить Ваше внимание, что износ прокладки коллектора происходит независимо от возраста автомобиля и двигателя, который на нем установлен. Причины износа прокладок на относительно «молодом» двигателе могут заключаться в следующем:

— на коллектор была установлена прокладка очень низкого качества, в результате чего и произошла потеря ее основных свойств;

Читать еще:  Нива урбан официальный сайт

— продолжительно интенсивная эксплуатация автомобиля на сложных участках дорог и бездорожье (закипание двигателя).

Таким образом, бережное отношение к автомобилю и правильная его эксплуатация положительно сказывается на сроках служения его деталей, даже самых незначительных. Однако, каким бы хорошим и качественным не был уплотнитель (то есть, материал, из которого изготовлена сама прокладка выпускного коллектора), при регулярной езде на автомобиле она все равно изнашивается. О том, как узнать, что требуется ее замена, мы разберемся ниже.

Признаки, которые свидетельствуют о необходимости заменить прокладку коллектора

И так, прокладка коллектора – это высокопрочный асбест, из которого сегодня изготавливаются уплотнители самого разного типа. В нашем случае их не только прессуют, но и в дополнение армируют при помощи стали. Но каким бы надежным не казался материал, рано или поздно все равно возникает потребность в его замене. Ведь и сам двигатель иногда выходит из строя, что уж тут скажешь об асбестовой прокладке. Опытный водитель и сам сможет догадаться, когда необходима замена прокладки выпускного коллектора, то есть, когда она прогорела и больше не выполняет свои прямые функции. Но что же делать автовладельцу без стажа?

На самом деле все проще простого. Единственное, что нужно для этого – внимательное отношение к своему автомобилю и его функционированию. Среди «симптомов» прогорания прокладки, следует назвать Вам следующий перечень:

— в салоне автомобиля начинает очень сильно вонять выхлопными газами, которые из-за прогорания прокладки теперь беспрепятственно попадают в моторное отделение и распространяются дальше;

— заметны изменения в работе двигателя, он стал плохо заводиться, может беспричинно глохнуть, изменился звук его работы;

— когда прислушаться к работе автомобиля снаружи, будет слышен очень неприятный звук.

Наличие всего перечня проблем и будут свидетельствовать о разгерметизации выпускной системы, самая частая причина которой заключается в износе или прогорании прокладок. Установить, действительно ли это так, совсем не сложно. Необходимо всего лишь заглянуть под капот: если в каком-то месте прокладка держит неплотно и через нее вырываются газы – там обязательно появится копоть. Такая прокладка подлежит замене, к чему мы и приступаем далее.

Как осуществляется замена прокладки выпускного коллектора: детальная инструкция с пояснениями особенностей

Такую услугу, как замена прокладки выпускного коллектора, Вам смогут предложить на любой станции техобслуживания. Однако, если руки у Вас растут из правильного места, не стоит зря раскошеливаться, тем более что и по времени подобная процедура не так уж и продолжительна. Главное, подробно ознакомиться с поэтапными указаниями и четко следовать им в реальных условиях. Так, чтобы снять старый и одеть новый уплотнитель, необходимо:

1. Открыть капот автомобиля.

2. Выпускной коллектор находится под воздухозаборником и карбюратором. Поэтому, чтобы до него добраться, два названных элемента автомобильного механизма нужно осторожно снять. Чтобы Вы смогли правильно установить их обратно, внимательно присматривайтесь к особенностям крепления и подключения каждого.

3. Следует полностью изъять из автомобиля термоэкран, который закрывает коллектор. Для этого Вам понадобиться обычный ключ «на 12», которым Вам будет необходимо отвинтить гайки шпилек, которыми экран крепиться. Если авто у Вас относительно старое, то этого элемента на нем может и не быть.

4. Переходим к демонтажу самого выпускного коллектора. В первую очередь необходимо открутить все болты, которыми он соединяется распределительной выхлопной трубе.

Только после этого можно приступать к свинчиванию болтов, отсутствие которых поможет отсоединить коллектор от блока цилиндра двигателя. Болты и гайки обязательно сложите в надежное место, чтобы они не потерялись.

После этого всего можно беспрепятственно снять весь выпускной механизм вашего автомобиля и внимательно его осмотреть. Под коллектором Вы и сможете найти «виновника» плохой работы автомобиля. Зачастую от прокладки остаются лишь незначительные, сильно запачканные накипью и конденсатами, остатки. Именно по этому, не стоит сразу же ставить новую прокладку и прикручивать коллектор на старое место. Дело в том, что для создания герметичных соединений обязательно необходимо произвести зачистку всего участка, где соединяется главный блок цилиндра и коллектор. Иногда остатки старой прокладки настолько сильно прикипают к поверхности коллектора, что с его очисткой приводится провозиться довольно долго.

Но каким бы сильным ни был бы урон от сгоревшей прокладки, старания и напор обязательно придадут поверхности коллектора блеска и чистоты, которыми могут похвастаться только те коллекторы, которые лежат на прилавках магазинов. Для того, чтобы на очищенный элемент установить новую прокладку, его необходимо смазать при помощи специального графитового смазочного состава. Подобная смазка является практически универсальной, поэтому ее можно применить к абсолютно всем крепежным элементам, которые Вы будете устанавливать на прежнее место. После ее нанесения на коллектор одевается прокладка и проводится тот же демонтаж, только уже в обратном направлении.

Читать еще:  Работает ли прикуриватель при выключенном зажигании

После проведения все работ, обязательно осмотритесь вокруг на наличие забытых деталей. Если все хорошо, можете смело приступать к эксплуатации своего автомобиля. Однако, в первое время после замены прокладки все равно будет необходимо постоянно заглядывать под капот и смотреть, не появилась ли на коллекторе и примыкающих к нему деталях, копоть или другие странные загрязнения. В целом же, через некоторое время в салоне очистится воздух, и Вы снова сможете забыть о проблемах с газами сгорания топлива и будете чувствовать уверенность и безопасность при вождении автомобиля. Будьте внимательны к своему автомобилю и его работе!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Снятие и установка выпускного коллектора

Вопрос:

Все началось с того что что-то громко стала ездить моя ласточка. Съездил к механикам — сказали прокладка под коллектором прогорела — менять надо однако и ценник поставили. Подумал, почитал и решился сделать сам. Не долго размышляя купил камасутру, трещетку, ключи и прочее. Все разобрал — вот он коллектор. Откручиваю гайки и о чудо полился тосол…. Ну течет себе и течет в камасутре ничего такого не сказано…. Короч, снял коллекторы, впускные отверстия головки блока залиты тосолом под завязку… Просушил чистой ветошью (!)Начал собирать, поставил прокладки и обжимаю выпускной коллектор — отломилась шпилька, торчит без резьбы сантиметра полтора, что делать ума не приложу…ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ , чем черевато залитие впускных отверстий и как вынуть сломаную шпильку.

Проделываем следующие процедуры:

  • 1. Открываем капот автомобиля;
  • 2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;
  • 3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;
  • 4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;
  • 5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;
  • 6. Снимаем коллектор;
  • 7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;
  • 8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;
  • 9. Чистим все до блеска;
  • 10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;
  • 11. Теперь ставим новую прокладку;
  • 12. Собираем все в обратной последовательности.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

  • двигатель работает нестабильно;
  • издает при работе нехарактерный звук;
  • в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Что потребуется для ремонта

Замена прокладки выпускного коллектора предполагает использование следующих средств:

  • набор накидных ключей;
  • шлицевая и крестовая отвертки;
  • острый нож или шпатель (для удаления старой прокладки);
  • емкость с широкой горловиной объемом не менее 5 литров (для слива охлаждающей жидкости);
  • средство против ржавчины (WD-40 или аналогичное);
  • сухие тряпки.

Важно: замена прокладки выпускного коллектора 2114, как и других моделей ВАЗ, предусматривает предварительный слив охлаждающей жидкости. В противном случае вы рискуете залить ею впускные окна двигателя.

Здравствуйте, прогорела металлоазбестовая прокладка (кольцо) между выпускным коллектором и глушителем, появился стрекочущий звук (при нагрузке) и на морозе отчётливо видно выход дыма! Купил и поставил новую прокладку (кольцо), ничего не изменилось, как стрекотала так и стрекочет, как шёл дым так и идёт . Может кто знает,что сделать? Подскажите!

азбестувую веревку с герметиком(1мм диаметр самйы класс из одеяла) в пару слоев под кольцо по площади и сверху кольца, полет нормальный

Всё правильно сделали? Обратите внимание на просадку пружин.

пружины выкинул болты под замену

По осени делал машину,чтобы тише была.Именно там,где ты описал проблему,кольцо смазал герметиком,обильно.Все нориально,не гудит,не рычит и т.д.Такая же ерунда была на галанте,оттуда и опыт.

Можно название чудо-герметика, который 400-500 градусов держит?

Читать еще:  Рейка рулевая ларгус с гур артикул

Советчики блин, ТС невздумай мазать никакими герметиками. Герметики противопоказаны в авто с ЛЗ и катализаторами. Надеюсь объяснять неприйдется.

Последний раз редактировалось lecsa; 31.01.2012 в 16:31 .

да ладно. есть спец герметики для выхлопной системы, много разных.

вадим1969 пружины понятно проседают, а болтам та чего доспеется?

хм, у меня что подбное тоже наблюдается..а какие еще симптомы, что прокладка при смерти, дым сегодня понаблюдаю, а кроме дыма?

У меня больше нет никаких, кроме тех,что я описал! При замене старое кольцо просто высыпалось.

резьба не доконца, а герметик аброковский брал(красный) и с нитью асбестовой вот 2сезона езжу и пофиг

Подсос левого воздуха через негерметичность- результат : Неадекватное измерение кол-ва кислорода в выхлопных газов лямбда-зондом. Следствие: Увеличение употребления бензина.

Если пофиг, то ладно 🙂 Силикон при попадании на лямбда зонд, убивает его за 1 заход (капля расплавленного силикона, растекается по измерительному элементу, спекаясь, герметизирует его навеки) та же петрушка и катализатором.

Это просто вы сканер неподключали, да и привыкли к поведению авто.

Конечно же не пофиг. Для того и поднял этот вопрос, чтобы выслушать знающих и сделать как положенно, а не как получится.

Можно название чудо-герметика, который 400-500 градусов держит?

Советчики блин, ТС невздумай мазать никакими герметиками. Герметики противопоказаны в авто с ЛЗ и катализаторами. Надеюсь объяснять неприйдется.

Паста Holtz для ремонта глушителей. Себе мазал щель между частями трассы. Кольца новые поставил, но зазор всё-равно оставался. Промазал — полёт нормальный. ЛЗ может давно уже мёртвый, не знаю. Но расход не изменился )

Сканер не подключал! Неисправность определил с помощью ушей и глаз! Ну, а какие ещё там можно увидеть симптомы?(без сканера).

С помощью самодиагностики (скрепки)

Мож я чего с устатку не так понял, но если у ТСа на поджим стоят пружины, то там по логике не кольцо должно быть, вернее не металлоасбестовое кольцо.

ну не знаю как бы не догадывался что лямбде придет п. а из за селекона но если обратить внимание то как бы труба в трубу заходит аж на 1 сантиметр вплоть до крепежных ушей и если здуру намазать целый тюбик то мож и вылезет во все стороны

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Принцип работы выпускного коллектора

Перед тактом выпуска отработанные газы находятся в цилиндре под большим давлением. После открытия выпускного клапана происходит перепад давлений, выхлопные газы устремляются в выпускной коллектор (где давление значительно ниже). Поршень при этом начинает движение вверх, выталкивая содержимое камеры сгорания в выхлопную систему. Часть газов уходит далее по выхлопному тракту, часть — отражается и стремится к соседним цилиндрам. Подобные движения отработанных газов принято называть волновыми. Побочным положительным эффектом является разряжение среды в выпускном коллекторе после прохождения такой волны.

Комплексная работа впускного коллектора, газораспределительного механизма и выпускного коллектора обеспечивает дополнительную продувку камеры сгорания. Все дело в том, что выпускной клапан всегда «запаздывает» с закрытием (во время начала такта впуска, выпуск еще открыт). Накопленное давление топливовоздушной смеси в впускном коллекторе в определенных условиях выше давления в выпускном коллекторе. Происходит резкий перепад давлений, цилиндр дополнительно продувается от выхлопных газов, наполняется свежей порцией топливовоздушной смеси. Выпуск закрывается.

Какие бывают прокладки?

Прокладки и уплотнители для выхлопной системы автомобиля имеют множество форм, размеров и цветов.

  • Треугольные
  • Круглые
  • Квадратные
  • Конусообразные
  • Любая другая причудливая форма

Также, они могут быть изготовлены из таких материалов:

  • Металл
  • Керамика
  • Резина

Для каждого автомобиля прокладка подбирается соответствующего размера и формы. В одной выхлопной системе может содержаться от 4 прокладок, и когда происходит её замена, каждая прокладка может отличаться от предыдущей.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector