Прокладка между пружиной и стойкой

0

Резинки под пружины ваз 2109

Резинки под пружины ваз 2109

После того, как я установил на переднюю подвеску пружины от Prado на ВАЗ 2109 и проехал на этой подвеске около 6000 км, я понял что заднюю подвеску тоже буду делать по жестче. Долго выбирал, какие пружины подходят, и остановился на варианте установки пружин от ВАЗ 2102.

Купил пару пружин 2102 которые помягче. Кончик у них навит не до конца. Потому с одной стороны (с той, которая подставится вверх) я этот кончик подрезал болгаркой, чтоб не боятся, что пружины не поместятся в стаканы кузова (их наружный поперечник приблизительно на 8милиметров больше чем у штатных).

Также купил резиновые проставки пружин ВАЗ 2102 для ВАЗ 2109, средние из 3 (другими словами те, которые около 2.5см шириной). Ножом немножко срезал фаску на наружной стороне, чтоб они плотнее легли в стакан кузова.

Также приобрел газомаслянные стойки Finwhale для ваз 2108 и всю обвязку на них (низ: болты, гайки, шайбы, гравера ; верх: бублики, шайбы бубликов, гайки).

Снял стойки и стал ставить новые с новенькими пружинами и резиновыми проставками. Оказалось что в такой конфигурации чрезвычайно малый преднатяг пружины. Точнее даже отрицательный — пружина вообще болтается. Пришлось идти в магазин и брать резиновые проставки пружин следующего размера.

Да и этого не хватило, преднатяг уже есть, но не достаточно. Тогда немножко подрезали бублики и убрали толстые шайбы со штока амортизатора. Помогло.

Но все-же нужно еще незначительно увеличить поджатие пружины, миллиметра на 2. Может быть, подложу еще маленькие резиновые проставки снизу — между пружиной и стойкой. Тогда и верну простые, не подрезанные бублики. И поставлю доп толстые (усиленные) шайбы на шток амортизатора. То есть я их обычно ставлю, чтоб нижнюю шайбу бублика не пробивало штоком при прибитии подвески до отбойника. Но в сей раз пришлось их убрать, чтоб обеспечить хоть какой-то преднатяг.

Пора уже серьезно задуматься о том, чтоб убрать фронтальный стабилизатор на ВАЗ 2109. Поперечная жесткость подвески уже стала очень большой, рано начинается диагональное вывешивание. Так что последующим шагом будет снятие фронтального стабилизатора и установка укороченных железных крабов.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Качество дорог, которое с каждым годом становится все хуже, заставляет задуматься об увеличении клиренса своего авто.

Проставки под пружины

И действительно, притормаживать каждый раз перед подъемом или ямкой в ожидании удара днища «железного коня» о кочку – далеко не лучшее ощущение.

В такой ситуации есть три варианта – терпеть и быть предельно осторожным, поменять автомобиль или увеличить клиренс вручную. Последний вариант наиболее предпочтительный в категории «цена-качество».

Все, что требуется – поставить проставки под пружины или установить их между витками. Но обо всем подробнее.

Зачем нужна оплётка на пружинах

Резиновая оплётка защищает элементы подвески от преждевременного выхода из строя и негативных факторов окружающей среды. Шланг, надетый на пружину, продлевает срок службы автомобильного амортизатора. Интересно, что это решение придумано не самими автомобилистами. В продаже можно встретить уже готовые детали с подобной защитой для разных моделей машин. Среди них есть изделия, как российского, так и зарубежного производства. Кроме того, услуга по установке резиновой оплётки предлагается многими СТО и частными мастерами по ремонту и обслуживанию авто.


Амортизационные пружины без защиты

Прокладки под стойки.Можно или нет??

Слышал,чтобы прима стала мягче некоторые подкладывают под передние стойки резину??Правда или нет??Иможно ли это делать??Ну и будет ли результат??

да бред мне кажется. это если под все четыре стойки подкладывать, получается просвет увеличивается, следовательно нужно регулировать динамический регулятор тормозных сил

ну вот и у меня сомнения.просто не однократно наталкивался на такоеюпоэтому и вопрос возник.

Ставили на разные авто, ничего регулировать не нужно. Кстати тема тут была про проставки на Р10 или Р11 от Ваза подходят. Просто на Р12 нужно найти от чего подходят.

интересно это как это не нужно, если корма в другом положении находится потом, т.е. выше. и регулятор на перед кидает все

Ну вот не знаю как. После установки проставок(ВКРУГ) от Ваз 2109, на Хакцент, проводили тест на гололеде(тест из 5-ти акцентов), результаты тормозного пути не поменялись.

дык на гололеде тормоза не проверяют

Те бе ещё раз повторить? Тормозной путь не изменился, хуже не стало, это авто уже скоро год ездит так.

Ну и будет стойка болтаться как х. в стакане.

Под стойку ставят только жесткие проставки, под пружину мягкие, в обоих случаях увеличивается клиренс, если положить под пружину увеличится ход стойки значит пробивать до отбойников будет реже, есть еще межвитковые проставки на пружину, увеличивают жесткость пружины.
Если хочется помягче можно попробовать под пружину поставить.

Читать еще:  При выжимании сцепления появляется стук

+ваще мильярд

На гололеде и не будет разницы, т.к. крены автомобиля минимальны вообще из за очень низкого сцепления с дорогой, вот на асфальте бы их проверить, где если вжать тормоз то морда осядет а жопа еще выше поднимется и тогда она вообще тормозить перестанет.

Силиконовые шланги на пружины

Силиконовые шланги на пружины

#1 Сообщение SAnat » 18 фев 2014, 09:05

Есть такие кто пробовал на фьюжене?

Ставится для мягкости на виток сверху и снизу, а также на заниженных пружинах, где частые витки против скрипов.

У меня появилась идея по весне затратить часа 3-4 и перебрать снова подвеску и и поставить шланги на витки снизу и сверху каждой пружины , интересно будет ли еще мягче, по идее должно.

Спереди снизу у пружин уже есть подобные шланги против скрипа как раз, а сзади внизу чашки просто резинка.

Re: Силиконовые шланги на пружины

#2 Сообщение Doc Brown » 18 фев 2014, 09:09

Наша цель – наносить пользу и причинять добро!

“Come on, you apes! You wanna live forever?” (c)

Re: Силиконовые шланги на пружины

#3 Сообщение SAnat » 18 фев 2014, 09:41

Вроде бы да, но когда я ставил проставки полиуретановые, тоже вроде они жесткие, но шум и удары гасят значительно. Машина стала мягче и тише ехать. Так что я задумался, операция то копеечная, почему бы не попробовать для интереса, чтобы на будующее знать.

Единственное не понятна долговечность шлангов , морозы то у нас -40С

Re: Силиконовые шланги на пружины

#4 Сообщение Doc Brown » 18 фев 2014, 09:55

Наша цель – наносить пользу и причинять добро!

“Come on, you apes! You wanna live forever?” (c)

Re: Силиконовые шланги на пружины

#5 Сообщение ANG » 18 фев 2014, 17:54

Re: Силиконовые шланги на пружины

#6 Сообщение SAnat » 19 фев 2014, 07:26

Я про заниженные пружины говорил, например

У многих заниженных витки с одной стороны близко расоложенны.

Re: Силиконовые шланги на пружины

#7 Сообщение ANG » 19 фев 2014, 19:52

Re: Силиконовые шланги на пружины

#8 Сообщение дедавова » 20 фев 2014, 09:51

1.Тщательно, неоднократно с лупой изучал соприкасающиеся поверхности для выяснения межвиткового соударения в пружинах при сжатии..- Спереди. Нич-ч-чч-его не установил. – Кажется отбойник принимает на себя удар первым.
3. Трубки силиконовые прослужат до полного износа автомобиля. Есть опыт – 5 лет назад фрагментарно обклеил задние пружины материалом, используемым для шумоизоляции (на основе битума). До сих пор все стоит, хотя фрагментарность обклейки для звукоподавления скорее минус чем плюс.
2. Звучание маленького оркестра под названием пружины удастся на мой взгляд подавить. Резонанс и собственные вибрации должны уйти

А если садить трубки плотно, да еще на мовиль ? вообще будет супер

Re: Силиконовые шланги на пружины

#9 Сообщение SAnat » 22 май 2014, 18:15

Оплетки мне мало, на 1 виток, хотелось на 1,5, да и стоимость комплекта на 1 пружину конечно неприятно удивила, к тому же у нас не достанешь.

Поэтому взял уже проверенные многими (и очень популярные среди лансероводов) шланги расширительного бачка ваз 2101 красные, Оригинальный код 2103-1303095 (либо 2103-1303095-00).

Есть еще синие от вазов десятых вроде, спасибо Шкодаклубу

Они хотя бы на морозы рассчитаны, а то некоторые берут садовые для этого дела.

Длина шланга 80см , взял 2 шланга, стоимость одного 55руб. , материал не знаю, прозрачный, но похож на силикон.
Ширина стенки 3мм,внутренний диаметр 13мм.

У меня передние 11,9мм, должно быть нормально, а сзади не знаю там тоньше пружины, посмотрим по установке.
Отчет наверное через месяц полтора, выкатать надо еще время, проверить их.

Re: Силиконовые шланги на пружины

#10 Сообщение SAnat » 07 авг 2014, 17:27

Кароче не получилось, сам шланг расширительного бочка ваз 2101 режется пополам и потом одевается

Вот так одел, одел снизу пружины, потому что сверху пружина плотно входит в полиуретановую пруставку

Но снизу пружина входит в стакан балки, и там тоже посадочное место, но вот из-за шланга диаметр посадочного отверстия получается уже на пружине и она не садится полностью даже со смазкой, вот такая получается вмятина на шланге и он просто не осаживается в стакан балки полностью

Это сзади, спереди тоже самое

Добавлено спустя 42 минуты 13 секунд:
Однако я пошел другим путем. И это чисто мой путь, подобранный путем многократных сборов разборов ходовки.
Этот балланс между управляемостью и мягкостью подобран чисто субъективно по моим ощущениям.
Так что повторять это дело не рекомендую, выкладываю чисто тем, кто думает как сделать помягче.

Читать еще:  Лифт подвески уаз патриот своими руками

Учтите путь подбора мягкости и управляемости на Вашей машине очень трудоемок и подразумевает многократные разборы подвески полностью, то есть собрали очень внимательно , проверили на убитой дороге, потом погоняли, желательно по безлюдной трассе на скорости за 140км/ч, по влетали на высокой скорости в повороты, что-то не понравилось, снова перебрали подвеску и т.д.

Итак мой вариант: пружины стандарт бензиновые + проставки для увеличения клиренса полиуретановые ( на них уже чуть мягче едет http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi . 1%84%D1%82) + резиновые прокладки вырезанные из волговской камеры на 14.

Если с проставками и пружинками понятно, то непонятно как резиновые прокладки переживают зиму, прошлым летом, сзади между проставкой и кузовом я вырезал и поставил вот такую прокладку из камеры (справа)

Зима прошла, машина эксплуатировалась активно и в -40 и в -45 , прокладка выдержала не потрескалась, поэтому вариант живучий и проверенный холодами.

Поэтому я взял эту же камеры и нарезал прокладок, итак начнем с задней подвески, слева родная прокладка между стаканом балки и пружиной.

Бутерброд сзади выглядит так: нижний стакан балки > родная прокладка > пружина > прокладка вырезанная из камеры > проставка полиуретановая 3см > прокладка вырезанная из камеры > кузов автомобиля
Вот это оптимальный вариант для меня.

Был еще вариант, когда добавлялась еще одна прокладка вырезанная из камеры между нижним стаканом балки и родной прокладкой, получалось как бы две прокладки между стаканом и пружинкой. Результат, мягко несомненно, мне нравилось пока в поворот на 90км/ч не вошел, при скоростном прохождении поворотов появилась излишняя поворачиваемость, на середине поворота когда проходишь апекс передок еще сам подныривает внутрь поворота (хотя скорее это просто кажется так, на самом деле зад наверное немного сносит) и машину приходилось подлавливать рулем корректируя выход из поворота. Поэтому пришлось отказаться от этого варианта.

Спереди вот так получилось: нижний стакан стойки > родной резиновый тонкий шланг на пружине > пружина > прокладка из камеры > опорник > проставка полиуретановая 2,5см. > прокладка из камеры > кузов.

Вот это мое виденье подвески для моих дорог, полученное путем многократных сборов разборов и тестов.

Вариант окончательно опробован вчера на трассе, я выехал в 6 утра , а вернулся в после 10 вечера, целый день в пути, 4 города объехал, прошел 450 с лишним км. пути.

Итак при накачке шин 2,0 вполне я остался доволен, конечно можно качать и меньше, как у меня товарищ на фьюжене больше 1,8 вообще не качает шины, и то говорит жестко, а потом спрашивает “что-то расход то большой”

Теперь я могу спокойно большую часть трассы ехать выше 70км.ч. , ехал где-то 90-100км.ч., пробоев было значительно меньше. Хотя штук 30 наверное мощных ударов на кузов на скоростях выше 80 я принял, но все равно так уже жестко, что прям кажется щас стекла вылетят, такого на кузов не передается.

Были места конечно с хорошей дорогой, жаль мало, где я мог притопить больше сотни, чтоб машина не прыгала постоянно, там смог ехать крейсерские 100-120, в одном месте под горку до 140 разогналась и я дальше ехал на такой скорости, но я не топил газ, мне и 120 достаточно было.

Вообщем как никак, а ехать было приятнее, даже на участке в несколько км., где я ехал раньше 10-15км/ч , теперь я могу ехать побыстрее 25-30км/ч
Отмечу, что это все именно на участке именно федеральной трассы , ну как пример вот наша федералка
[av] [/av]

Слава богу ее достроили уже, может и остальное доделают.

Еще из приятного, что понравилось, переделанное крепление защиты, теперь я могу даже в узких местах в других городах второпях парконуться даже над высоким бордюром, не услышав как его задевает защита, очень порадовало это

Как изготовить съемник пружин амортизаторов

Каждый амортизатор автомобиля имеет внешнюю пружину, которая очень прочно крепится к краям детали. Она также берет на себя функции защиты от больших частиц и осуществляет небольшое амортизирующее действие. Без крепких пружин установка амортизатора не имеет смысла, поскольку он очень быстро повредится.

Значит стоит вопрос – как их ставить и снимать. Съемник амортизаторов помогает ремонтнику легко избавиться от пружин и перейти к ремонту основной детали или замене ее защиты.

Он может быть как гидравлическим (такое устройство может продаваться в специализированных магазинах) или механическим (его можно изготовить в домашних условиях своими руками). Тип съемника говорит о схеме его работы и о времени на работу с ним.

Читать еще:  Новая машина за 300 тысяч рублей 2018

Другими словами, механический съемник будет медленнее выполнять задачи и с привлечением физической силы, но разве это важно, если речь идет о существенной финансовой экономии на техническое обслуживание, замену амортизаторов и покупку гидравлического типа

“Съемник пружин амортизаторов своими руками”

На записи автомеханик рассказывает о том, как с подручных материалов можно изготовить съемник пружин амортизаторов. Посмотрев видео, вы будете осведомлены, какие материалы и инструменты необходимо подготовить, а также как происходит процесс изготовления.

Плюсы и минусы метода

У данной модернизации существуют достоинства и недостатки.

  • Резинка защищает амортизатор от износа и повреждений.
  • Уменьшает стук при проезде неровностей.
  • Снижает силу удара по подвеске при езде по плохой дороге или бездорожью.
  • Предотвращает коррозию.
  • Защищает пружины от грязи и реагентов.

Пружины, установленные без защиты, подвергаются сильному загрязнению

  • Шланг может сползти с пружины и перестать выполнять защитную функцию.
  • Метод может быть затратным, если выбираются готовые детали с резиновой оплёткой или планируется делать модернизацию в автосервисе.
  • Самостоятельная установка оплётки занимает некоторое время.
  • Необходимость периодически осматривать и поправлять резинки.

На установку защиты может понадобится некоторое время, особенно без должного опыта

Таким образом, у данного способа немало положительных сторон. Но не меньше и недостатков, которые могут показаться для отдельных автолюбителей существенными. Поэтому однозначного ответа на вопрос о том, стоит ли надевать такую защиту, нет. Это каждый владелец авто должен решить для себя сам. Но вреда от неё никакого не будет.

Монтаж проставок: как это делается

Как уже было сказано, элементы устанавливаются между витками пружин либо между самой пружиной и опорной чашкой кузова. Поэтому суть работы сводится к облегчению доступа к этим деталям. В любом случае снимаются колеса той оси, на которую устанавливаются проставки. Элементы монтируются межу витками разгруженной пружины (вот для чего надо поднимать автомобиль).

Иногда разбирается стойка или снимается полностью пружина, на которую планируется поставить проставку. И здесь возможны некоторые нюансы.

Несколько практических советов

Работая заводским изделием или самодельным устройством, необходимо:

  1. Резьбовые соединения, в обязательном порядке, смазывать солидолом или циатимом. Смазка циатим-201 стоит не дёшево. Поэтому в целях экономии его смешивают с машинным маслом. Пропорция 50/50.
  2. При сжатии рабочей конструкции запрещается снимать стяжку, даже если приняты меры дополнительной фиксации.
  3. Работая необходимо постоянно быть начеку и соблюдать осторожность. Лучше пожертвовать деталями кузова, чем собственным здоровьем или даже жизнью.

Дома, работая руками, для сжатия пружин можно использовать разные приспособления. Например, зажимать рабочий материал в тиски. Все способы для достижения конечного результата хороши. Главное, соблюдать технику безопасности и не пополнить ряды травмированных специалистов «домашнего разлива»!

Анализ вариантов даст возможность выбрать наиболее приемлемый способ. Это позволит, в полной мере, насладиться творческим процессом и повысить собственную самооценку. Мы не говорим об очевидном факте – экономии семейного бюджета.

Зная как сделать съемник пружин, рассмотрим сам процесс стяжки. Разберёмся, в чём собственно, он заключается.

Пружины: назначение, замена

Пружина бака стиральной машины расположена в паре с такой же пружиной вверху корпуса стиралки. Этот комплекс удерживает бак и возвращает его в исходное положение.

У возвратной пружины предусмотрено два конца, на каждом из которых имеется крючок. С одной стороны пружина крепится крючком к корпусу СМА, другой крючок удерживает бак. Обрыв пружин происходит обычно около крепления. Чтобы снять пружину, не обязательно соблюдать строгую последовательность – можно отсоединить ее вначале от корпуса, а потом от бака или наоборот – это не имеет значения.

Перед тем как заменить пружину, нужно решить, каким способом вы будете извлекать неисправную деталь.

Можно снять ее через место крепления к баку. Для этого нужно:

  1. Снять верхнюю панель.
  2. Поднять бак как можно выше и зафиксировать в этом положении. Для фиксации можно использовать деревянные колодки.
  3. Натянуть пружину в сторону бака.
  4. Взять пассатижи и отцепить пружину от бака.
  5. Последнее, что остается сделать, – отсоединить деталь от корпуса машинки.

Также можно снять пружину через верх машинки:

  1. Первые два этапа аналогичны перечисленным выше.
  2. Придерживая пружину рукой, подцепите крепящий крючок тонкой отверткой.
  3. Отцепите пружину от корпуса.
  4. Уведите ее в сторону и отцепите снизу.

Внимание! Если вам мешают некоторые детали, то придется их снять.

Часто у нас спрашивают, чем заменить пружину. Если действовать по науке и надеяться, что машинка проработает подольше, лучше менять пружину на оригинальную деталь.

Желаем успешного ремонта. Успешно замените пружины, демпферы или амортизаторы, и машина будет работать так же тихо, как после покупки.

голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии