0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропадает электричество

День добрый.
Инетересует всеобщее мнение по поводу следующей проблемы. Недавно в машине начало отключаться электричество Обычно когда стою на светофоре, все лампы гаснут, машина глохнет. Причем если раньше я пытался крутить ключом, снимать клемму с аккумулятора, то сейчас понял что надо просто подождать. Жду минуты 3 или 5. Очень тягостно, когда на светофоре, а ты даже аварийку не можешь включить. Потом опять энергия появилась, завелся и поехал.

Машина Suzuki Escudo 1992 G16A TA01W

На ходу такое было пару раз, но на большой скорости отключения были мгновенными, то есть пропало и сразу появилась, а один раз когда медленно двигался, тогда заглох.

посмотри на главные предохранители под капотом. а вообще имей с собой тестер и все найдется 🙂
как экзотический вариант- глюк батарейки, как более правдоподобный- неконтакт на клеммах аккума или далее в главном предохранителе. далее замок зажигания, реле.

Последний раз редактировалось M@rk; 02.10.2007 в 08:14 .

🙂 запишем в список неисправностей под №1 :))

1.Плохая масса
2. Большие предохранители под капотом (у меня так было, причем визуально предохранитель был целый, но в проводнике под прозрачным стеклышком который, была незаметная трещина. И при проверке он звонился как целый)

Согласен!
А для дотошности давайте списочек «масс» составим:
0. Слева на крыле, минус аккума рядом с ним (если не ошибаюсь).
1. Слева на крыле, рядом с предохранителями (поворотники).
2. Справа на крыле, за бачком омывателя (поворотники).
3. Сверху по середине на моторном щите, под болтом центральной заглушки.
4. Слева снизу на моторном щите.
5. Сзади земля бензонасоса
6. С раздатки/коробки на корпус проводок вроде есть.
7.
.
.
.
N.

А еще под панелью в салоне есть.
А еще в плафоне на потолке.
FAQ так FAQ

Было такое, на малых оборотах глохла машина. Причина оказалась банальна до ужаса-окислились клеммы, снял, помыл содой-все как рукой сняло:)))

Согласен!
А для дотошности давайте списочек «масс» составим:
0. Слева на крыле, минус аккума рядом с ним (если не ошибаюсь).
1. Слева на крыле, рядом с предохранителями (поворотники).
2. Справа на крыле, за бачком омывателя (поворотники).
3. Сверху по середине на моторном щите, под болтом центральной заглушки.
4. Слева снизу на моторном щите.
5. Сзади земля бензонасоса
6. С раздатки/коробки на корпус проводок вроде есть.
7.
.
.
.
N.

А еще под панелью в салоне есть.
А еще в плафоне на потолке.
FAQ так FAQ

по п.5. уточню. 3двери, 91 год. Находится в крыле, под левым задним фонарем. Кроме бензонасоса, на этот саморез выходять массы фонарей заднего хода, поворотников, указателя топлива, габаритов, и ремней безопасности. В общем все что сзади находится.

Всем спасибо за ответы.
Проблема на 99% в окислении плюсовой клеммы на аккумуляторе. там резьба на винтике сорвана, зазор есть между клеммой и контактом, весь этот зазор заполнен какой то голубой гадостью. Вчера все это вычистил, потом клемму заменю вместе с аккумулятором.

PS: список масс я думаю можно в фак.

Советую смазать клеммы Литолом, или любой другой смазкой, толстым слоем.
Поможет в будущем от окисления.

графитной смазкой — она электричество проводит — это если попадет между клеммой и зажимом

Вот как раз графитной и нельзя. Именно потому, что икстричество проводит, ибо цель замазать клеммы другая.

Делаем хороший контакт: зачищаем, надеваем, притираем, зажимаем.
Так как у нас кислотный аккум эксплуатируемый на открытом воздухе, а также подвергаемый зарядке и нагреву, то имеются испарения электролита, жидкостей двигателя и просто влаги из воздуха, конденсирующейся на теплом корпусе и металлических клеммах, да еще и имеющих заряд.
Следствие этого: разряд через поверхность и химическая реакция паров, результатом которой является белый налет.
Чтобы этого небыло _собранные_ клеммы защищают смазкой, не дающей конденсироватся воде и парам, защищающей от воздуха и его влажности.
В идеале это вазелин 🙂 литол подойдет.
Графитка нет.

лучше вначале смазать,а потом клеммы одевать и затягивать, и потом еще сверху замазать смазолом.
Еще способ:
делаем войлочные или фетровые шайбы, пропитывает маслом и одеваем на клеммы аккумулятора, а потом сверху одеваем клеммы и смазываем смазолом. А вообще проблема окисления появляется, когда нарушается герметичность стыка клеммы аккумулятора с пластмассовым корпусом и покупка новой акумы проблему решает. На моих машинах ничего не смазано и клеммы сухие без всякого налета уже третий год

В 90-х годах прошлого столетия наблюдалось пересечение классических технологий (жгуты с проводами) и современных наработок (внедрение CAN-шины, массовое появление систем безопасности и сервоприводов для повышения комфорта).

Читать еще:  Разная плотность электролита в банках аккумулятора

Надо понимать, что в машине старше 20 лет часть электроприборов уже может просто не работать. Накладывают отпечаток на состояние электроники эксплуатация и, соответственно, обслуживание.

Главное, что нужно проверить в машине из 90-х

1. Генератор. Производитель бортового электричества за такой срок службы автомобиля уже либо бывал в мастерской, либо менялся. Здоров ли ещё агрегат, можно понять, подключив вольтметр или мультиметр к аккумулятору и заведя мотор. Если стрелка прибора покажет от 13.5 до 14 В — это хорошо, «гена» в порядке. Менее 13 В — плохо, должным зарядом он аккумулятор не обеспечивает.

2. Состояние проводки. Проводов в легковой машине проложено по несколько километров, поэтому всю проверить её нереально. Есть дедовский способ, как выявить утечку тока из-за состарившейся изоляции и колхозных подключений. Врубите поворотники, включите свет фар, посмотрите подсветку приборов — не пульсирует ли в момент мигания? Если да, то вопрос либо к генератору (см. п. 1), либо где-то потерялась масса.

3. Автомагнитолы, сигнализации, противотуманки. В машинах из 90-х уже редко встретишь родную аудиосистему, а фирменную противоугонку тем более. Мафоны и сигналки наши спецы часто устанавливали небрежно, и за годы эксплуатации либо оголилась скрутка, либо дверь перетёрла проводок к динамику или центральному замку. Это часто приводит к пожару, потушить который непросто даже на самом раннем этапе, — «коротыши» прячутся в недрах панели приборов, и под пластик даже с самым мощным огнетушителем не подлезть.

Безалаберная установка сигнализации не раз становилась причиной пожара

Загляните под торпедку, посмотрите состояние проводов, где возможно: в дверных проёмах, под капотом и в багажнике. Работу небрежных электриков обычно видно сразу. Противотуманки и самодельные ДХО подключаются к сети тоже непросто, поэтому проверьте их подключение, если имеются.

4. Аккумулятор. Батарею нужно проверять в любой машине, т. к. даже в новой из-за глюков электроприборы могут высосать заряд за месяц. Подключите вольтметр, чтобы замерить напряжение (или, как говорят физики, ЭДС) между клеммами. Без нагрузки напряжение здоровой батареи должно показать 12.6–13 В. Если напряжение менее 11.8 В, аккумулятор необходимо заменить или подзарядить (добавить электролита, если он обслуживаемый).

На клеммах аккумулятора частенько заметны окисления. О чём говорит? Это показатель состояния батареи и просто халатного отношения. Когда на клеммах образовывается белый налёт или наросты (по виду напоминают стиральный порошок), то проверьте, надёжно ли они сидят на токовыводе.

Болтающиеся клеммы не создают постоянного контакта, и в один «прекрасный» момент вы не сможете завести машину — окисление металла сделает своё дело, и ток к клемме не пойдёт. Если же затяжка хорошая, то, возможно, под токовыводом батареи есть трещины, и подтекающий электролит создаёт благоприятную почву для «цветения». Аккумулятор придётся нести в ремонт или менять. Проверить сразу надо и клемму: такая среда быстро разрушает металл, и провод от неё может вскоре отвалиться, оставив вас на стоянке без электричества.

5. ABS. Лампа неисправности антиблокировочной системы маячит чаще всех других на стареньких машинах. Из-за неисправного блока или датчиков, конечно, машина не заглохнет в дороге и не загорится, но имейте в виду, что в экстренной ситуации АБС может сыграть важную роль.

Перегрузка сети

Прохождение более высокого напряжения тока порой может привести к сбою работы электросети.

Перегрузка может привести к нагреванию розеток , выключателей и автоматов , оплавлению или разрыву сети и к возгоранию.

Чтобы избежать этого, необходимо сейчас же обесточить сеть и отключить электроприборы, в особенности те, которые потребляют самое большое количество энергии.

временами пропадает электричество

#1 gerboss

  • Пользователи
  • 11 сообщений
    • Авто: 21093

    начало временами пропадать электричество — глохнет мотор, гаснет приборная панель, при этом магнитола, аварийка работают без проблем. электричество пропадает бессистемно — на любой скорости, в стоячей машине, на ровной дороге. просто гаснет приборная панель и движок перестает работать (магнитола работает спокойно работает). через несколько секунд электричество как правило появляется (на приборной панель проходит тест — загораются все светодиодики) и если машина движется, то мотор спокойно заводится на скорости. такие провалы могут быть совсем короткими (буквально доля секунды — мигнет сигнал STOP, мотор икнет и машина едет дальше). но сейчас провалы все длиннее. при движении помогает поворот ключа в замке зажигания — когда электричество пропадает — ключем выключил-включил (без запуска стартера), отпустил сцепление — движок на скорости завелся.

    Читать еще:  Момент затяжки болтов подвески

    нашел очень похожую тему:
    http://www.lada.cc/b. showtopic=6527
    только там нет заключения — помогла замена замка зажигания или релюшки.

    может будут еще какие советы?

    • Наверх

    #2 nrgizer79

  • Пользователи
  • 79 сообщений
    • Город: СПб
    • Авто: 21099i
    • Наверх

    #3 nrgizer79

  • Пользователи
  • 79 сообщений
    • Город: СПб
    • Авто: 21099i
    • Наверх

    #4 gerboss

  • Пользователи
  • 11 сообщений
    • Авто: 21093

    ключ в замке шевелил — никакого эффекта.

    проверить надо реле-зажигания, также земля ентого реле прикручена гайкой к корпусу. любит окисляться.
    проверю, вполне возможно, что и в этом дело.

    до машины доберусь только вечером.
    может еще что проверить?

    • Наверх

    #5 nrgizer79

  • Пользователи
  • 79 сообщений
    • Город: СПб
    • Авто: 21099i
    • Наверх

    #6 gerboss

  • Пользователи
  • 11 сообщений
    • Авто: 21093
    • Наверх

    #7 nrgizer79

  • Пользователи
  • 79 сообщений
    • Город: СПб
    • Авто: 21099i

    в инжекторе просто еще и через мозги идет.
    тогда — что выше перечислили,
    и сигналку еще посмотри, может включена в разрез проводов зажигания для блокировки от угона — может глючит.

    • Наверх

    #8 gerboss

  • Пользователи
  • 11 сообщений
    • Авто: 21093
    • Наверх

    #9 nrgizer79

  • Пользователи
  • 79 сообщений
    • Город: СПб
    • Авто: 21099i
    • Наверх

    #10 gerboss

  • Пользователи
  • 11 сообщений
    • Авто: 21093

    похоже действительно дело было в контактах на рыле. в самой колодке место около одного разъема пластмасса немного пожелтела, похоже там искрило и грелось. зачистил немного, поставил новое реле — третий день катаюсь, неисправность не повторяется.

    еще раз спасибо за советы!

    Сообщение отредактировал gerboss: 11 Август 2008 — 05:13

    Проблема с машиной:( Глохнет, пропадает электричество.. не заводится. (

    • Версия для печати

    Проблема с машиной:( Глохнет, пропадает электричество.. не заводится. (

    • Цитата

    Сообщение hammy » 11 ноя 2014, 13:19

    Я тут новенький и очень нуждаюсь в Вашей помощи!

    Итак, имеем Volvo S40II 2004 года (одна из первых в МСК была:)) 1.8 на ручке.

    Зимой периодически не хотела заводится. Т.е вставляешь ключ.. поворачиваешь, приборы загораются, а стартер молчит. Так можно несколько аз потыкать туда-сюда и заводится!

    Летом это прошло.

    А сейчас началось вот что:

    Машина стала ни с того ни с сего глохнуть. да не просто.. а с полным пропаданием питания. Т.е на секунду гаснут все приборы, музыка. руль блокируется. потом электричество появляется и машина либо продолжает быть заведенной.. либо глохнет.. и не заводится — т.е крутит стартер, но не схватает. В таком случае на приборке появляются разные ошибки. Причем электричество пропадает на столько, что чейнджер проводит инициализацию дисков, слетает память «авто стекол» и приходится их «обучать».

    Вот такие ошибки появляются при попытке повторной заводки машины:

    Раньше это происходило раз в неделю. потом раз в день.

    А сейчас я ехать не могу.. можно 100 метров спокойно проехать.. а можно пару километров.

    В чем может быть проблема?

    А еще по утрам бывает так что заводишь — а машина на газ не реагирует. приходится выключать и заводить заново. И так пока не прогреется может периодически не реагировать на газ. Т.е пока едешь все ок. Но можно остановиться на светофоре, обороты упадут на минимум и все, машина на педаль не реагирует

    Очень надеюсь на советы куда копать. Понятно что на сервис ехать. Но сервисы могут и развести на бабки. поэтому интересно, может кто знаком с такими симптомами и знает как лечить:)

    Проблема с машиной:( Глохнет, пропадает электричество.. не заводится. (

    • Цитата

    Сообщение hammy » 11 ноя 2014, 22:32

    Подводим итоги

    Лучше всегда следить за поведением своего авто. Если появились проблемы с аккумулятором или генератором, придется сразу же приняться за восстановление транспорта. Иначе вскоре вы столкнетесь с тем, что авто просто не сможет нормально ездит и будет постоянно предоставлять вам неприятные моменты. Используя вполне понятные и давно существующие методы, вы сможете без особых сложностей получить необходимый спектр услуг на СТО. Но самостоятельно исправлять какие-либо неполадки электросети не рекомендуется.

    Впрочем, вы можете и сами с помощью тестера и других приборов промерять все нужные данные по бортовой сети, найти место просадки и попробовать заменить элемент, ворующий напряжение. Проблема лишь в том, что для этого нужно иметь хоть какие-нибудь навыки работы с электричеством. Также все зависит от уровня вашего автомобиля, его степеней защиты от кустарного вмешательства. Если ВАЗ можно отремонтировать по простой инструкции, то в современные BMW лучше не лезть без диплома автоэлектрика и постоянной практики. А у вас когда-нибудь случались проблемы с бортовой электросетью?

    Перед началом ремонта требуется убедиться, что в электророзетке отсутствует напряжение. Проверку выполняют при помощи мультиметра или индикаторной отвертки. Щупы тестера подключаются к розетке, прибор покажет значение напряжения.

    Читать еще:  Регулятор напряжения ваз 2106 неисправности

    Затем определяется, подано ли напряжение на вводе питания в помещение. Если хотя бы в одной комнате включается свет, электричество в квартиру поступает. Далее проверяется напряжение на розетках в квартире.

    При проверке может быть 3 варианта:

    • не работают все розетки;
    • не работают электророзетки только в одной или нескольких комнатах;
    • сломалась одна электророзетка.

    Способ починки зависит от того, какой вид поломки произошел.

    Причины отсутствия электричества

    Обычно при отключении света в первую очередь проверяют автоматический выключатель

    Электричество может отсутствовать в одном доме или в квартире. Если отключился свет в одном или нескольких зданиях, вероятными причинами являются аварии или ремонтные работы. Самостоятельно решить проблему не получится, поэтому придется ждать, пока в доме появится электроэнергия. Отключение света в одной квартире может быть вызвано поломкой на участке электропроводки, неуплатой счетов, перегрузкой.

    Основные технические причины отключения света:

      Плановый и капитальный ремонт отдельных частей линий подачи электропитания. При заключении договора между поставщиком услуг и потребителем должен быть указан срок отключения энергии. Обычно он составляет 72 часа за год. Без перерыва электричество не может вырубиться более чем на 24 часа. Перед проведением работ потребитель уведомляется.

    Плановый ремонт линии подачи электропитания

    Аварийные ситуации. Связаны с полным или частичным выходом энергоснабжающей системы. Свет может вырубаться без предупреждения, срок отключения не ограничен. Включаться подача электроэнергии будет после устранения аварии.

  • Стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации. Дома также могут быть обесточены без предупреждения. Включиться свет должен после прекращения бедствия.
  • Неисправности электропроводки. При неудовлетворительном состоянии электросети потребителю имеют право отключить электричество. Решение принимает Ростехнадзор или жилищная инспекция. Потребитель обязан быть уведомлен.
  • Одна из причин отсутствия света — короткое замыкание

    Проблемы с автоматом. Вырубать пробки может в случае неправильно выбранного устройства.

  • Короткое замыкание. Может замкнуть как участок электропроводки, так и какой-нибудь прибор.
  • Перегрузка. Если использовать на одной линии несколько мощных бытовых приборов или превысить допустимую норму, будет гаснуть свет и периодически пропадать электричество.
  • Замена сетевой компании также является причиной отключения электроснабжения. Со старого поставщика снимаются обязанности о подаче электросети в дом, и оно может исчезнуть.

    Пропал ближний свет!

    Доброго времени суток всем! Вчера неожиданно пропал ближний свет, потом появился. А сегодня исчез насовсем! Дальний свет включается, но индикатор на приборной панели не светится (синенький). Проехал по СТО — попасть к электрику можно только на сл. неделе. Предохранители вроде в норме, реле не смог вытащить (боюсь сломать). На форуме похожих тем не нашёл! Подскажите, как устранить эту неисправность?!

    В этой теме 14 ответов

    Реле фар одно на дальний и ближний.
    Предохранители по одному на каждую лампу и на дальний и на ближний.
    Под приборой панелью со стороны водителя есть монтажный блок, и котором соединяются провода от обеих нитей ближнего света и индикатора на приборной панели, и дальше этот провод идет на подрульный переключатель и через него на корпус при включении ближнего.При этом закорачивается синий индикатор. Когда включен дальний, то синий индикатор запитан через нити ближнего и светится.
    Скорей всего в монтажном блоке или на подходе к нему какой то обрыв цепи, тоесть провода от нитей ближнего не соединяются с проводом от синего индикатора и подрульного переключателя.
    Это для обычных фар в 111 кузове.

    лампочки поменяй. у меня в прошлом году таже история была. поменял лампочки и все было счастье.

    А что, возможно, что обе лампочки одновременно сгорели? (хотя всё бывает. ). Какие можешь посоветовать, что-бы пластик не грели? Сейчас куча светодиодных ламп появилось. http://dled72.ru/

    Спасибо, nik. утром осмотрю монтажный блок. Если там всё в норме, то попробую поменять лампочки, как советовал BorisimuSS.

    99,9 % что это лампочки!!

    Вы правы! Именно в лампах было дело)) Купил простейшие, поменял — всё работает. Теперь осталось подобрать хорошие лампочки

    кто подскажет,где нах предохранитель ближнего света,у меня ближний пропал,дальний и габариты горят как обычно,при включении ближнего на панели горит лампочка (синего цвета) дальнего,кто сталкивался?

    Простая чистка и подгибание контакта не устранит причину дребезга! А значит нагрев повторится! Меняйте или контакты в целом (лучше из серии Мин.обороны СССР) или устраняйте причину дребезга.

    Как удалить сообщение?

    Текст сообщения был изменен пользователем 16 авг 2015 в 01:13:04

    у меня такая же поблема,нашел в чем проблема?

    http://www.spac. e/4/#70744 Еще фотки есть, но надо отдельно отчет замутить.

    Сейчас на сайте

    Нет участников автоклуба

    по данным активности за последние 5 минут.

    Поздравляем с днем рождения!
    • Виталий_ЮРГА

    Исполнилось: 36 Возраст: 36

    Исполнилось: 40 Возраст: 40

    Исполнилось: 50 Возраст: 50

    Всего 24 именниника.
    В списке наиболее активные.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector