Редуктор заднего моста ваз 21213 цена

0

Редуктор переднего моста 21213 ВАЗ нового образца

Редуктор переднего моста 21213 ВАЗ нового образца

Редуктор пер. моста 21213 ВАЗ нов.обр. – это главное устройство, которое передаёт вырабатываемую мощность с двигателя на колёса. Главная задача его это передача усилия от одного устройства к другому. При этом скорость его движения может изменять интенсивность и направление. Это и есть основным предназначением устройства в системе заднего моста.

Когда требуется замена?

Операцию по замене производят при утечке масла из картера моста. Провоцирует выдавливание смазки забитый сапун.

Если смазка капает сразу после остановки (пока редуктор горячий), а затем течь прекращается – сапун необходимо почистить. Когда он забит грязью, во время движения разогретый воздух не стравливается наружу. Под давлением рабочая жидкость редуктора будет выдавливаться даже через исправные прокладки и сальники.

Если сапун в порядке, а масло все равно просачивается – придется менять поврежденные прокладки крышек или уплотнительные кольца. Их в переднем мосту три, и они разные:

Сальник, уплотняющий ось ведущей шестерни – расположен сзади моста, в месте крепления переднего карданного вала. Сальники правого и левого привода (внутреннего шарнира полуоси).

Внимание! Левый и правый сальники неодинаковы, у них есть направление вращения. Это необходимо учитывать при покупке.

Важно! Левый и правый сальники неодинаковы, у них есть направление вращения. Это необходимо учитывать при покупке.

Направление вращения колеса при движении вперед, указано стрелкой. При неправильной установке масло съемные насечки будут гнать смазку наружу. Для понимания устройства, приведу компоновку переднего моста:

Замена сальника производится без снятия переднего моста. Если работы выполняются самостоятельно, и нет возможности использовать подъемник – автомобиль ставится на смотровую яму или эстакаду. Затягиваем ручной тормоз, под задние колеса устанавливаем подпорки. Рычаги КПП и раздаточной коробки в положении «Нейтраль». Передняя часть поднимается домкратом и фиксируется на упорах.

Внимание! Производить работы под автомобилем, установленным только на домкрате – опасно!

Очищаем мост от грязи и потеков технических жидкостей. Откручиваем сливную пробку картера и сливаем масло из редуктора. Закручиваем пробку на место.


Определение поломки

Сломанный редуктор, как любой другой узел, имеет специфические признаки дефекта. Грамотный автомеханик легко определит даже конкретный тип проблемы. Обычному автовладельцу также стоит знать эти признаки, чтобы не тратиться на автосервисы. Звуковой способ определить повреждение редуктора:

  1. Следует выбрать дорогу с максимально качественным покрытием без трафика. Нужно постепенно разогнаться до 90 км/ч и плавно затормозить. В это время – зафиксировать появление посторонних шумов. Повторить разгон до 90 км/ч, выключить двигатель и во время качения прислушаться. Если звук отличается, то вполне возможна поломка.
  2. Поставить авто на ручной (парковочный) тормоз, запустить двигатель и на нейтральной передаче постепенно увеличивать обороты. Если шумы совпадают с первым испытанием, то редуктор, скорее всего, в норме.

Более точное определение неисправности возможно на подъемнике, когда колеса вращаются свободно. Этот способ лучше знают специалисты из сервисов. Для его использования нужен опыт и понимание того, что нужно услышать.

Замена выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала нива

3 дифференциала, один в редукторе переднего и заднего моста, один в раздатке. Это такое механическое устройство которое перераспределяет крутящий момент на все оси в зависимости от усилия на эти оси.

Если ось передняя находится в сугробе а задняя находится на льду, два колеса которые на льду будут вращаться и выехать из сугроба вы не сможете. Для того чтобы повысить проходимость дифференциал в раздатке блокируется, момент вращения передается на заднюю и переднюю ось в соотношении 50 на 50. В результате этого проходимость автомобиля существенно увеличивается.

Постоянно его использовать нельзя. Потому что момент вращения на осях одинаковый при поворотах или при пробуксовках они будут вращаться по- разному. Наступает износ проводов редукторов. Его используют при преодолении сложных участков дороги и включать его нужно заранее. Дифференциалы на передней и задней оси не блокируются, блокируется только меж осевой дифференциал. И контрольная лампа загорается на доске приборов.

Когда включаю блокировку дифференциала, иногда он не включается сразу. Не нужно тянуть со всей силы, нужно завести машину и на первой передачи назад отъехать и немножко вперед метра на 2 и после этого он должен включиться. Потому что муфта блокировки дифференциала, одевается на звездочку переднего привода моста и в этот момент могут не совпадать зубья на шестеренке, поэтому она не включается.

Читать еще:  Нужно ли каждый раз делать балансировку колес

А еще интересно: Как пользоваться раздаткой на ниве, устройство коробки || Переключение раздатки на ниве с кнопки

Вперед назад проехать и тогда муфта оденется. Включать ее нужно на остановленном авто и блокировку дифференциала и переключение на пониженную передачу на раздатке. Хотя по паспорту можно выключать на движущемся автомобиле. Рекомендую делать на остановившемся автомобиле. Меньше будет износ.Тогда эта раздатка будет служить долго!

Когда производится замена

Все агрегаты трансмиссии (МКПП, раздаточная коробка, оба моста) обслуживаются одновременно. Первый раз, согласно данным сервисной книжки, это нужно делать, проездив 45 тысяч километров, следующая замена трансмиссионных жидкостей производится, когда на спидометре фиксируется показатель в 105 тысяч километров, затем – через каждые 60 тысяч км. пробега. Многие владельцы этого автомобиля намеренно или по незнанию игнорируют эти рекомендации, продолжая эксплуатировать свою машину после наезда ста и более тысяч километров. А потом, естественно, жалуются на появление проблем с трансмиссией.

Чтобы их не было как можно дольше (наездить 300000 км. на Ниве при регулярном прохождении плановых ТО – не проблема), рекомендуется производить замену масла в мосты Нивы 2121, 21213, 21214 и других модификаций каждые 50 – 60 тысяч километров, а при эксплуатации автомобиля преимущественно в тяжелых условиях – через 30 – 40 тысяч.

От чего подвесной подшипник разваливается

Самые частые причины того, что подшипник начал разваливаться:

    выработка ресурса (быстрее


это происходит на плохих дорогах и при нехватке опыта вождения);

  • заводской брак;
  • неправильная установка;
  • несоответствие требованиям.
  • Последняя из приведённых причин относится к автолюбителям, которые кустарным способом пытаются устанавливать подшипники, не являющиеся подвесными, а просто подходящие по диаметру. Но к выбору подвесного подшипника нужно подходить не только с точки зрения экономии при покупке.

    Масляное голодание

    Одна из частых причин выхода из строя редуктора — отсутствие необходимого уровня масла в картере. Наиболее чувствительный к этой проблеме средний редуктор. Он оборудован межосевым дифференциалом МОД, который первым испытывает масляное голодание при его низком уровне. Негерметичность сальников ступицы и фланцев или механическое повреждение может привести к утечке масла из картера моста, в котором установлен редуктор. Отсутствие масла ведёт к перегреву редуктора и быстрому выходу из строя.

    Полная замена масла на ВАЗ 21213 во всех агрегатах

    От вовремя выполненного техобслуживания напрямую зависит эксплуатационный срок транспортного средства. Замена масла является одной из операций, которая выполняется согласно регламенту, указанному в инструкции по обслуживанию транспортного средства. Поменять масло и расходники на ВАЗ 21213 несложно выполнить самостоятельно, следуя пошаговой инструкции. Зато это дает возможность сэкономить время и деньги на посещении СТО.

    Замена смазки в силовом агрегате

    По регламенту масло на ВАЗ 21213 должно меняться через каждые 10 тыс. км пробега или через каждые 2 года эксплуатации. Кроме того, необходимо периодически проверять состояние смазки. Если авто эксплуатируется в сложных условиях, срок замены сокращается в два раза до 5 тысяч километров пробега.

    На периодичность замены влияют следующие факторы:

    • качество ГСМ;
    • манера езды водителя:
    • условия эксплуатации;
    • техническое состояние транспортного средства.

    Рекомендуется заливать то масло той марки, которая была залито ранее. При смене марки смазки или при покупке автомобиля бывшего в употреблении нужно перед заменой промыть систему двигателя специальным промывочным средством или новой смазкой. Для промывки сливается старое масло, заливается промывка или новая смазка. Далее заводят двигатель и дают поработать минут 10. Далее сливают отработку и приступают к обычной процедуре по замене масла.

    Читать еще:  Приборная панель газ 3110 обозначения

    Вместе со смазкой меняется фильтр для масла, если у него закончился ресурс, который такой же, как и у масла – 10 тыс. км. При замене смазывающего вещества раньше сроков, маслофильтр можно оставить, но специалисты рекомендуют его менять при каждой замене.

    Чтобы осуществить процедуру, следует приготовить:

    • новые расходники: смазку и фильтр;
    • пятилитровый бутыль для слива отработанной жидкости;
    • лейку;
    • шестигранник на «12» или ключ на «17»;
    • отвертку;
    • съемник для маслофильтра;
    • чистую ветошь;
    • перчатки.

    Покупая моторное масло, нужно обратить внимание на вязкость. Производитель ВАЗ 21213 рекомендует использовать продукт с вязкостью 5w-30 или 5w-40.

    Замену нужно делать на разогретом моторе. Желательно менять смазку сразу после поездки. Если машина стояла, то потребуется завести мотор и дать поработать, пока он прогреется до рабочей температуры. Нагретая смазывающая жидкость лучше стекает.

    Работы удобнее проводить на эстакаде, смотровой яме или другом подъемном приспособлении, чтобы обеспечить доступ к днищу машины. У автомобиля обязательно нужно зафиксировать колеса, чтобы исключить откат. Для этого используют ручной тормоз. Дополнительно можно под колеса подставить доски или башмаки.

    Процесс замены представляет последовательность шагов:

    • Открутив крепежные болты, сначала снимаем защиту двигателя, если она есть.
    • Далее нужно выкрутить пробку на сливном отверстии. В зависимости от ее вида делаем это шестигранником или ключом на «17».

    • Заранее подставляем под сливное отверстие приготовленную тару. Можно использовать пятилитровый пластиковый бутыль.

    • Ждем пока сольется вся отработанная жидкость. По времени это занимает не более 15 минут. При сливе следует проявлять осторожность, так как масло очень горячее, можно получить ожоги. Работать следует в перчатках.
    • Следующий шаг – промывка системы, если в этом есть необходимость.
    • После слива смазки и промывки системы приступаем к замене масляного фильтра. Под место, где расположен фильтр подставляем емкость, так как из него могут вытечь остатки смазки.
    • Выкручиваем маслофильтр вручную или с помощью специального ключа.

    Если вручную выкрутить не удалось, а съемника нет, можно воспользоваться отверткой или любым длинным острым инструментом. Прокалываем корпус фильтра и, отвертку в качестве рычага, откручиваем.

    • Далее очищаем посадочное место изделия от грязи, чтобы она не попала в двигатель с новой смазкой.
    • На новом изделии в обязательном порядке наносим свежее моторное масло на уплотнитель. Заполняем новый расходник до половины смазывающей жидкостью, чтобы она быстрее попала в систему и элементы двигателя не вращались без смазки.

    • Подготовленный фильтр накручиваем на штуцер руками на ¾ оборота до тех пор, пока уплотнительное кольцо соприкоснется с прокладкой блока цилиндров.
    • Далее откручиваем пробку с маслозаливной горловины.

    • Заливаем смазку.

    • Контролируем объем залитого вещества с помощью щупа. Достаточным считается, если масло на щупе находится между минимальным и максимальным уровнем.

    • Залив около 4 литров смазки, запускаем мотор и ожидаем, когда потухнет индикатор масла на приборной доске. Смазка должно заполнить всю систему. Заглушаем двигатель и снова замеряем уровень масла. Если смазки недостаточно, доливаем.

    В течении всей эксплуатации автомобиля необходимо постоянно контролировать уровень и состояние моторного масла. Доливать и менять по мере необходимости.

    Замена жидкости в КПП

    Коробка переключения передач – наиболее надежная часть автомобиля, она редко выходит из строя. Чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии требуется заливать качественную жидкость и менять согласно регламенту. Замена трансмиссионной жидкости на ВАЗ 21213 выполняется через 60 тыс. км пробега, проверка уровня через каждые 20 тыс. км. Нормальным считается, если жидкость в картере достигает края маслозаливной горловины. При необходимости жидкость доливаем.

    Замена проводится на яме или другом приспособлении, обеспечивающим доступ к днищу автомобиля. Чтобы ее осуществить на ВАЗ 21213, нужно иметь под рукой:

    • шестигранник на «12»;
    • ключ на «17»;
    • канистру или тару для слива отработанного вещества;
    • специальный шприц;
    • чистую ветошь;
    • новую трансмиссионную жидкость.
    Читать еще:  Рамка радиатора гранта цена

    Перед тем как начать процедуру следует прогреть КПП. Для этого достаточно проехать 10 километров.

    Процесс замены проходит поэтапно:

    • Спустившись под машину, с помощью шестигранника выкручиваем пробку со сливного отверстия.

    • Сливаем всю жидкость в приготовленную емкость.

    • Когда смазка полностью вытечет, очищаем пробку от загрязнений и закручиваем на прежнее место.
    • Пробку на заливной горловине выкручиваем ключом на «17».

    • Для заливки нового масла используем шприц.

    • Наливаем жидкость и контролируем ее уровень. Норма – смазка доходит до нижнего края горловины.

    • Закручиваем пробку обратно.

    На этом заканчиваем процедуру замены.

    Замена смазки в заднем мосту

    Масло в узле меняется также, как и в КПП, через каждые 60 тыс. км, а уровень проверяется через 20 тыс. км. Требуемый уровень – край отверстия, через которое заливается масло.

    Для замены готовим набор ключей, емкость на 5 литров, чистые тряпки.

    Последовательность действий при замене:

    • Устанавливаем авто на возвышенность, предварительно прогрев мост, проехав 10 км.
    • Взяв шестигранник, выкручиваем пробку со сливной горловины и даем вытечь маслу в пустую емкость.

    • Открученную пробку вытираем чистой тряпкой и возвращаем ее на место.
    • С помощью ключа на «17» выкручиваем пробку на отверстии, через которое будем заливать смазку.
    • Шприцом заливаем приготовленное масло, пока оно не будет вровень с краем заливного отверстия.

    • С помощью ключа на «13» выкручиваем сапун. Очищаем его и вкручиваем обратно.

    Смена масла в раздаточной коробке

    Назначение устройства – передавать момент вращения от силового агрегата к переднему и заднему мосту. Она дает возможность включить один из мостов или оба одновременно.

    • шестигранный ключ на «12»;
    • заливочный шприц;
    • емкость для отработки;
    • ветошь.

    На Ниве масло меняется одновременно с заменой жидкости в коробке переключения передач на разогретой КПП.

    Замену проводим по следующему алгоритму:

    • С помощью шестигранного ключа выкручиваем сливную пробку и ждем пока выльется вся смазка.

    • Очистив магнит на пробке, закручиваем ее на место.
    • Пробку на маслозаливном отверстии также выкручиваем с помощью шестигранника.
    • Используя шприц вливаем смазку, которую купили для замены.

    • Льем масло, пока оно не достигнет нижней кромки маслозаливной горловины.
    • Очищаем сапун от загрязнений.

    Таким образом, заменили масло в раздаточной коробке закончена.

    Путем выполнения всех описанных операций, производится замена масла во всех узлах ВАЗ 21213.

    Замена масла в двигателе и всей трансмиссии Нивы.

    Уточнение диагноза

    Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

    Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

    • убедиться, что в картере есть смазка;
    • проверить, не текут ли сальники;
    • измерить величину люфта в механизме.

    Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

    Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest
    0 комментариев
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии