Регулировка клапанов на оке 11113 видео
Момент затяжки гбц ока 11113
Момент затяжки гбц ока 11113
- Руководства по ремонту
- ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
- Замена прокладки головки блока цилиндров
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
Вам потребуются:
Динамометрический ключ, шестигранники «на 5» и «на 10», ключи «на 10», «на 13» и «на 17», отвертка.
Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.
| 7. Отверните две гайки крепления кронштейна промежуточного рычага. |
| ПРИМЕЧАНИЕ Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы. |
| 8. Снимите кронштейн со шпилек. |
| 9. Отсоедините провода от клапана системы холостого хода. |
| 10. Снимите шкив с распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»). |
| 11. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Очистка системы вентиляции картера»). |
| 12. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования. |
| 13. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами. |
| 14. Отверните две гайки крепления топливного насоса, снимите шайбы, снимите насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов. |
| 15. Выверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов. |
| 16. Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек. |
| 17. Отверните гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода распределительного вала. |
| 18. Снимите корпус подшипников распределительного вала (см. «Замена маслосъемных колпачков»). |
| 19. Выньте распределительный вал и снимите с него сальник. | 20. Ослабьте затяжку гайки крепления генератора к натяжной планке. |
| 21. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров и снимите плоскую шайбу, установленную под ней. |
| 22. Снимите со шпильки рым… | 23. … и натяжную планку. |
| 24. Снимите натяжной ролик и дистанционное кольцо (см. «Замена натяжного ролика»). | 25. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините три шланга от патрубка рубашки охлаждения. |
| 26. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. | 27. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от штуцеров впускной трубы вакуумный шланг 1 (к вакуумному усилителю) и шланг 2 подогрева впускной трубы. |
| 28. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса к карбюратору. | 29. Отверните с левой стороны головки две гайки крепления приемной трубы глушителя и… |
| 30. …две гайки ее крепления с правой стороны головки. | 31. Выверните шесть болтов крепления головки блока цилиндров и выньте болты с шайбами. |
| 32. Отожмите заднюю крышку ремня привода распределительного вала до выхода шпильки из ее отверстия. |
| 33. Снимите головку с блока цилиндров, выведя шпильки из отверстий фланцев приемной трубы глушителя. |
| 34. Снимите прокладку. |
| 35. Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и головки. |
| 36. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке цилиндров под болты крепления головки. |
| 37. Продуйте сжатым воздухом жиклер в масляном канале блока цилиндров и… | 38. …цилиндры блока. |
| 39. Тщательно вытрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и привалочную поверхность блока цилиндров. |
| 40. Установите на блок цилиндров новую прокладку. |
| ПРИМЕЧАНИЕ Прокладка должна быть чистой и сухой. |
| 41. Тщательно вытрите чистой тряпкой привалочную поверхность головки блока. |
| 42. Установите головку на блок, надев на шпильки головки фланцы приемной трубы глушителя. | 43. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров, так как они вытягиваются при многократном использовании. Замените болты, длина которых превышает 135,5 мм, на новые. |
| 44. Смажьте болты крепления головки блока вместе с шайбами тонким слоем моторного масла. |
| 45. Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа: |
| 1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м); |
| 2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м(7,1–8,7 кгс·м); |
| 3-й — доверните на 90°; |
| 4-й — окончательно доверните на 90°. |
| 46. Тщательно вытрите чистой тряпкой распределительный вал. |
| 47. Смажьте шейки и кулачки распределительного вала тонким слоем моторного масла. |
| 48. Установите распределительный вал в головку блока цилиндров так, чтобы кулачки привода клапанов первого цилиндра были направлены вверх от толкателей клапанов. | 49. Нанесите герметик на поверхность головки блока в местах прилегания корпуса подшипников. |
| 50. Установите корпус подшипников распределительного вала. |
| 51. Затяните гайки крепления корпуса подшипников в указанном порядке в два этапа: |
| 1-й — затяните гайки до касания корпуса подшипников поверхности головки блока; 2-й — окончательно затяните гайки моментом 21,6 Н·м (2,2 кгс·м). |
| 52. Запрессуйте сальник распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»). |
| 53. Установите на головку детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию. |
| 54. Установите ремень привода распределительного вала (см. «Замена ремня привода распределительного вала»). |
| 55. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). |
↓ Комментарии ↓
ВАЗ-1111-11113 ОКА
Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля
Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания
Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес
Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска
Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция
Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз
Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели
Раздел 8.КУЗОВ
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве
Распространённые неисправности карбюратора и их причины
- карбюратор «стреляет». Это — наиболее распространённая неисправность, связанная с карбюраторами машин ОКА. Обычно проблема возникает из-за некачественного бензина. Из-за него в карбюратор начинает поступать слишком бедная топливная смесь, после чего водитель слышит под капотом громкий хлопок, напоминающий пистолетный выстрел. Для устранения проблемы следует слить некачественное топливо, сменить бензоколонку и почистить карбюраторные жиклёры;
- избыток бензина в карбюраторе. Если в устройство поступает слишком много бензина, то завести автомобиль очень трудно: двигатель запускается, но тут же глохнет. Для устранения этой проблемы необходимо точно отрегулировать карбюратор, а если проблема не ушла — установить новый комплект свечей зажигания;
- нет бензина в карбюраторе. Если бензин не поступает в карбюратор, то автомобиль просто не заведётся. Обычно топливо перестаёт поступать из-за засора в одной из камер устройства или из-за плохой регулировки. Решение только одно: снять карбюратор, полностью его разобрать и промыть;
- в карбюраторе образовался конденсат. Эта проблема встречается редко, но не упомянуть о ней нельзя. Чаще всего конденсат появляется в карбюраторе зимой, в сильные морозы. После этого машина очень плохо заводится. Если завести всё же удалось, надо как следует прогреть двигатель в течение 10–15 минут. Обычно этого бывает достаточно для полного устранения конденсата.
Как это работает
Работа рассматриваемого карбюратора на автомобилях Ока основана на том же принципе, что и аналогичные системы на других колёсных и широко эксплуатируемых автотранспортных средствах.
- Сначала топливо из поплавковой камеры поступает в колодца по топливной системе для формирования топливовоздушной смеси.
- Затем распылители передают смесь на диффузоры основного компонента, то есть карбюратора.
- Устройство, отвечающее за холостой ход, отбирает из колодцев бензин. Он следует по жиклерам, формирует смесь с кислородом в заданных пропорциях.
- Также к компонентам добавляют воздух, поступающий из второй и первой карбюраторной камеры.
- При небольшом открытии дросселя бензиновая смесь движется в камеру. Если топливо колеблется, то экономайзер регулирует это явление и стабилизирует работу мотора.
Воспламеняясь, топливовоздушная смесь создаёт усилие, позволяющее вращать коленвал и тем самым приводить в движение колёсное транспортное средство. В данном случае это автомобиль Ока.
Расположение клапанов
(считая от ремня привода распределительного вала): 1 и 4 – выпускные клапаны 2 и 3 – впускные клапаны
Вам потребуются
ключ “на 10”, баллонный ключ отвертка
набор щупов
приспособление для регулировки зазоров в приводе клапанов пинцет или пассатижи с узкими губками микрометр (при необходимости)
Перед началом работы
Снимите воздушный фильтр (см. подраздел 10.10.1.).
Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задан зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре
клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном – полностью закрываться.
Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, а для выпускного – (0,35±0,05) мм. Зазоры
регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляются
шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм (через 0,05 мм).
Приспособление для регулировки зазоров в приводе клапанов:
1 – приспособление для сжатия пружин клапанов 2 – трубка для ВАЗа (4-цилиндрового двигателя) 3 – трубка для “Оки” (2-цилиндрового двигателя) 4 – фиксатор
При отсутствии специального приспособления для “Оки” можно воспользоваться
приспособлением для переднеприводных моделей ВАЗ. В этом случае вместо прилагаемой к приспособлению трубки подберите трубку такого же диаметра и длиной не
менее 21 мм. Просверлите в ней два отверстия диаметром около 10 мм на расстоянии
17,8 мм или просверлите дополнительное отверстие в трубке 2, прилагаемой к приспособлению, по указанным размерам (в этом случае приспособлением можно будет
пользоваться только для регулировки зазоров “Оки”).
1. Закройте карбюратор заглушкой или чистой
тряпкой.
2. Снимите шайбы с обеих шпилек крепления крышки головки блока.
3. Отверните две гайки крепления крышки головки блока.
4. Ослабив затяжку
хомутов, снимите шланг
малой ветви вентиляции
картера со штуцера крышки головки блока.
5. . шланг вентиляции с патрубка крышки головки блока и.
6. . шланг большой ветви вентиляции со штуцера
крышки головки блока.
7. Снимите шайбы с обеих шпилек крепления крышки головки блока.
8. Отведите в сторону тягу привода воздушной
заслонки карбюратора.
9. Снимите резиновые втулки с обеих шпилек
крепления крышки головки блока (потерявшие
эластичность,
деформированные и
порванные втулки
замените).
10. Снимите крышку головки блока цилиндров.
11. Проверните коленчатый вал баллонным ключом за болт крепления шкива
привода генератора через отверстие в нише правого колеса (чтобы легче
провернуть вал, можно
вывернуть свечи
зажигания) так, чтобы.
12. . метки на шкиве привода генератора и на передней крышке привода распределительного вала совпали. При этом можно отрегулировать зазоры в приводе либо 1-го и 2-го, либо 3-го и 4-го клапанов. Порядок регулировки
клапанов не имеет
значения. Обратите
внимание, что.
13. . на крышке нанесены две метки. В данном случае необходимо
ориентироваться на
длинную метку 1. Метка 2 нанесена на внутренней
части шкива. Для удобства продублируйте ее,
например фломастером, на его наружной части.
14. Измерьте плоским щупом зазоры в приводе
клапанов одного из
цилиндров. Замените
регулировочные шайбы тех клапанов, зазоры в которых отличаются от
номинального. Запишите
значения измеренных
зазоров.
15. Чтобы легче было вынуть регулировочную
шайбу, в толкателе сделаны два паза. Поверните с
помощью отвертки
толкатель за паз так, чтобы было удобно поддеть шайбу. Для удобства работы
удалите масло из верхней части головки блока вокруг толкателей клапанов.
16. Установите на шпильки крепления крышки головки специальное
приспособление.
17. Наденьте на шпильки шайбы, перевернув их,
чтобы не смять на них
отбортовку.
18. Закрепите
приспособление гайками
крепления крышки головки блока.
19. Нажав вниз рычаг приспособления, утопите толкатель, на котором
заменяется регулировочная шайба. Затем.
20. . вставьте фиксатор под распределительный вал таким образом, чтобы.
21. . выступ на фиксаторе 1 зафиксировал толкатель 2 в утопленном положении.
22. Подденьте отверткой регулировочную шайбу и.
23. . с помощью, например, пинцета выньте шайбу из толкателя.
24. Запишите толщину регулировочной шайбы,
значение которой нанесено на одной из ее сторон.
25. Если надпись не видна, измерьте толщину шайбы микрометром.
26. Рассчитайте толщину новой регулировочной шайбы по формуле: (все значения в мм)
H = B + A – C,
где H – толщина новой шайбы B – толщина старой шайбы A – значение измеренного зазора C – номинальный зазор
Например (для впускного клапана): A = 0,26 мм, B = 3,75 мм, C = 0,2 мм, тогда H = 3,75 +
0,26 – 0,2 = 3,81 мм. В пределах допуска зазора (±0,05 мм) подбираем ближайшую по
толщине шайбу – 3,8 мм.
27. Установите в толкатель новую шайбу рассчитанной по формуле толщины
надписью вниз (к
толкателю). Утопите
толкатель
приспособлением и уберите фиксатор. Еще раз
проверьте зазор и при
необходимости повторите регулировку.
28. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и отрегулируйте зазоры в
приводе клапанов другого цилиндра в таком же
порядке. Затем залейте
масло в верхнюю часть
головки блока, если оно удалялось.
29. Проверьте состояние прокладки крышки головки блока, при необходимости замените ее. Установите все снятые детали в
порядке, обратном
разборке.
Переднее крыло
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвернуть три болта крепления крыла к брызговику облицовки радиатора. 2. Открыть переднюю дверь и отвернуть болт заднего крепления крыла. 3. Отвернуть .
Ремни безопасности – Замена заднего ремня
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение Болты крепления ремня имеют разную длину. Самый короткий крепит катушку, а самый длинный поясную ветвь ремня (нижний). ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Откиньте впер .
Проверка и замена термостата
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1 – пробка сливного отверстия радиатора 2 – термостат 3 – шланг к подводящей трубе насоса 4 – шланг к расширительному бачку 5 – нижний шланг радиатора (отводящий) Примеча .
Что нужно для регулировки
Как уже было подмечено выше, отрегулировать тепловые зазоры клапанов на вазе можно своим руками. Для этого нужны набор шайб, некоторые приспособления и инструменты. Рейку можно сделать самодельную, но рентабельнее купить вилочку для установки зазоров на авторынке готовую.
Пяточки для регулировки понадобятся в диапазоне от 3,40 до 4,05 мм если в ГБЦ не менялись направляющие. Если же все-таки производился ремонт, или автомобиль на газу придется приобрести шайбы в диапазоне от 2,50 мм для выпускных клапанов. Впускные клапана как правило остается на прежнем зазоре, на них седла не топятся.
Таким образом, в данной статье рассмотрели вкратце порядок регулировки клапанов на автомобилях марки ВАЗ с передним приводом. Также затронули последствия несвоевременной настройки, и езды на газу.
О двигателе
Для этих моделей за основу были взяты моторы 2108 и 21083. Они представляют собой 2-х цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров. Распределительный вал установлен в головке цилиндров. Рабочий объём равен 649 см 3 и 749 см 3. Прирост объёма получен увеличением диаметра поршней с 76 мм до 82 мм. Блоки цилиндров этих моторов, головки, маховики, шкивы разные.
Многие запасные части унифицированы со своими 4-х цилиндровыми вариантами. Система питания карбюраторная, но с изменёнными тарировочными данными. В 1990 году на силовом агрегате заменили приводной ремень механизма ГРМ. Если прежнее изделие имело полукруглые зубья, то на новом они стали иметь трапециевидную форму с канавкой на вершине зуба. Изменили шкивы под профиль зубьев, но сами ремни взаимозаменяемы, можно использовать как новые, так и старые детали.
Получать максимальную эффективность от использования двигателя внутреннего сгорания возможно только при правильной настройке фаз газораспределения. Для этого на приводе ГРМ имеются метки. Одной из них является выступ на задней крышке для защитного ремня привода, которая должна совпадать с меткой на шкиве распределительного вала. Вторая метка имеется в нижней части блока цилиндров, а совпадает она с меткой на шкиве коленчатого вала. Поршень первого цилиндра в это время должен находиться в верхней мёртвой точке.
Гнёт ли клапана
Этот вопрос волнует многих владельцев, так как после такого «происшествия» последует затратный капитальный ремонт силового агрегата. Механикам известны случаи, когда после встречи поршней с клапанами, кроме погнутых клапанов, повреждались головки поршней, разрушались направляющие втулки в головке блока цилиндров. От таких недостатков свободен двигатель, за основу которого взяли мотор ВАЗ 21083. В поршнях этого ДВС изготовлены выемки, которые позволяют избежать встречу головки клапана с движущимся вверх поршнем.
Такая проблема может возникнуть в двух случаях:
- Срезание зубьев на приводном ремне механизма ГРМ.
- Неправильно совмещены установочные метки на ремонтируемом двигателе.
Чтобы избежать такого, следует внимательно изучить процесс замены ремня, или обратиться за помощью к специалистам сервисных центров.
Регулировка клапанов
При появлении стуков и нестабильной работы, повышенной вибрации следует обратить внимание на клапана.
Если фазы газораспределения газораспределительного механизма нарушены, срабатывают не точно, то есть не поступает полного объема газа в рабочую область цилиндров, не происходит полного сгорания топливно-воздушной смеси в рабочей камере, и не продуваются цилиндры. Это все сопровождается появлением ударной нагрузки кулачков распределительного вала на приводной рычаг и стержень вала. Также увеличивается расход топлива и моторного масла. Что будет, если ездить с не отрегулированными клапанами? Ответ: быстрый износ деталей двигателя, увеличение стоимости и времени ремонта.
Резиновые маслоотражатели, они же маслаки, из-за сгоревшей шляпки клапана также сгорают, что ведет к увеличению расхода моторного масла. Если износ деталей мотора большой, то, возможно, лучше и легче будет сделать свап двигателя своими руками или же в СТО.
Даже, если в вашем двигателе не ременная передача, а цепная, то в случае, если не поменять цепь до истечения ее ресурса, то клапана погнутся о поршне, как, например, в двигателе sr20det производства Nissan.
Расход топлива
Расход топлива в моторе Ока является самым маленьким по сравнению с остальными двигателями транспортных средств. В смешанном режиме составляет немногим больше трех с половиной литров на 100 километров, а при движении по трассе есть не более трешки.
При езде по городу с частыми остановками, перекрестками, пешеходными дорожками, где нужно останавливаться и пропускать людей, ждать пока не загорится зеленый свет, расход горючего увеличивается до 4 литров на сто километров.
Внимание! Тюнинговать двигатель для нароста мощностей не имеет смысла. Максимально прирост мощностей после перепрошивки мозгов движка может дать десять процентов. Для 30 лошадиных сил 10 процентов – это не целесообразно.
Тюнинг двигателя «Оки»
Поскольку мощность силового агрегата невелика, тюнинг как таковой не имеет большого смысла: можно добиться прироста до 10%, особенно с перепрошивкой ЭБУ инжекторного варианта мотора, но на общем фоне он не будет ощутим. Технические характеристики двигателей «Ока» не позволяют снять с них много мощности.
В качестве «кастом-проектов» владельцы этих автомобилей могут устанавливать инжектор от двигателя ВАЗ-21083i с улучшенными характеристиками, но это достаточно трудоемкая и финансово затратная операция. По стоимости она примерно равноценна установке китайского TJ376QE, упомянутого выше. На впрысковый двигатель для продолжения тюнинга и снятия большей мощности могут устанавливать компрессор, производить иные доработки по желанию.
