Регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива

I_D 21.08.17, 13:07:14

Добрый день!
Кто менял регулятор давления топлива в стакане насоса, подскажите пожалуйста номер на KIA Cerato LD 2007 2л. бензин, 143 л.с.

Добавлено спустя 1 час 33 минуты 15 секунд:
На KIA Cerato (TD) номер нашел 31380-2H000
Подойдет ли он к моей KIA Cerato (LD) ?

стажер Сообщения: 120 Зарегистрирован: 20.03.17, 11:17:58 Откуда: Киев Возраст: 48 Авто: KIA Cerato 2.0 EX 2007 Реальное имя: Igor

Re: Регулятор давления топлива

dikalon 21.08.17, 17:21:16

специалист Сообщения: 231 Зарегистрирован: 18.12.15, 22:36:03 Откуда: донецкая обл. Возраст: 60 Авто: cerato спортейдж акп Реальное имя: сергей

Re: Регулятор давления топлива

I_D 22.08.17, 08:38:04

стажер Сообщения: 120 Зарегистрирован: 20.03.17, 11:17:58 Откуда: Киев Возраст: 48 Авто: KIA Cerato 2.0 EX 2007 Реальное имя: Igor

Re: Регулятор давления топлива

djon1991 22.08.17, 11:32:48

гость Сообщения: 3 Зарегистрирован: 31.03.16, 10:07:02 Авто: KIA CERATO 2.0 бензин Реальное имя: Денис

Re: Регулятор давления топлива

dikalon 22.08.17, 23:08:24

специалист Сообщения: 231 Зарегистрирован: 18.12.15, 22:36:03 Откуда: донецкая обл. Возраст: 60 Авто: cerato спортейдж акп Реальное имя: сергей

Re: Регулятор давления топлива

I_D 23.08.17, 12:14:25

Машина не заводится с первого раза. “На горячую” – сразу, если постоит – нужно “подкачивать” бензин вкл/вык ключом в замке зажигания, и только после этого заводится. Проблема проявлялась постепенно, с зимы наверное. Зимой я списывал на морозы и разряд аккумулятора, летом думал на нагар на свечах и забитость форсунок, – но она всегда заводилась с первого раза, туго, но заводилась. А неделю назад, после отпуска (проехал наверное около 2 тис км), началась заводится не с первого раза. Идет по прогрессирующей. Сначала заводилась со второго раза, потом с третьего, а сейчас “прокачиваю” бензин ключом, ибо стартером нужно будет долго “тыркатся”. Загнал на СТО. Посмотрели, послушали, сказали, что очень быстро падает давление и предположил что это регулятор в стакане насоса. Очень похоже на правду, ибо если бы с насосом были проблемы, давление бы быстро не падало, и были бы провалы во время езды.

Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:

Да мне машину разбирать то негде и не с кем На стоянке плотность машин не позволяет даже дверь на половину открыть, во дворе – аналогично, гаража нет. Поэтому – на СТО. Ребята там адекватные, мне нравится как они выполняют свою работу. Обещали, что если проблема будет в прокладке или в хомуте на шланге – то поменяют именно это на не весь насос

Добавлено спустя 5 часов 3 минуты 55 секунд:
Сегодня купил регулятор. Есть сомнения и опасения, что он ен подойдет, так как подбирали на “авось подойдет” (если что – верну)
Кто разбирал насос и помнит, какой формы клапан для Cerato LD 2 литра бензин, подскажите, оно или не оно ?

стажер Сообщения: 120 Зарегистрирован: 20.03.17, 11:17:58 Откуда: Киев Возраст: 48 Авто: KIA Cerato 2.0 EX 2007 Реальное имя: Igor

Re: Регулятор давления топлива

dikalon 23.08.17, 22:23:05

специалист Сообщения: 231 Зарегистрирован: 18.12.15, 22:36:03 Откуда: донецкая обл. Возраст: 60 Авто: cerato спортейдж акп Реальное имя: сергей

Re: Регулятор давления топлива

I_D 28.08.17, 11:30:21

стажер Сообщения: 120 Зарегистрирован: 20.03.17, 11:17:58 Откуда: Киев Возраст: 48 Авто: KIA Cerato 2.0 EX 2007 Реальное имя: Igor

Re: Регулятор давления топлива

vasik 07.09.17, 21:24:22

специалист Сообщения: 213 Зарегистрирован: 19.12.10, 21:30:48 Откуда: Нетішин Авто: kia cerato 1.6 Реальное имя: василь

Re: Регулятор давления топлива

Frozzo 11.09.17, 20:30:17

живу я здесь Сообщения: 859 Зарегистрирован: 08.09.15, 20:23:12 Откуда: г Львов Авто: cerato 3 поколение, 1.6, бензин АТ Реальное имя: Виталий

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0088 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей, например пропусков зажигания двигателя и управления холостым ходом.
3. Плохой запуск, особенно при холодном двигателе.
4. Плавающие обороты, а также попытки заглохнуть на холостом ходу.
5. Повышенный расход топлива.
6. Снижение мощности двигателя.
7. Черный дым из выхлопной трубы.

Код P0088 является довольно серьезным, его рекомендуется устранить как можно скорее. Поскольку высокое давление топлива может привести к широкому спектру проблем с управляемостью и вызвать внутреннее повреждение двигателя.

Где находятся предохранители на киа спектра — Ремонт автомобиля своими руками

Теперь выверните две гайки, которые крепят прибор Киа Спектра. Самая простая визуальная проверка — посмотреть подозрительный предохранитель на свет.

Электрообогрев заднего стекла. Монтажный блок предохранителей в салоне киа спектра. Предохранитель прикуривателя kia spectra. 9.

Вытащить предохранитель из гнезда.

В противном случае она будет часто выходить из строя.

выше показывает как поменять предохранитель Kia Spectra своими руками на примере предохранителя дворников. Где находятся предохранители Киа Спектра Большинство предохранителей Киа Спектра находится в монтажном блоке под капотом.

Остальные расположены в салонном блоке справа под панелью. Дополнительный монтажный блок сверху вмещает реле, чтобы к нему добраться нужно снять левую нижнюю облицовку приборной панели.

Схема расположения предохранителей указана на внутренней стороне крышки, а также в руководстве по ремонту.

Предохранители различаются по силе тока Амперах, от 5 до Чтобы их было проще различать, они окрашены в разные цвета с указанием номинала мощности сверху.

Следует всегда иметь при себе запасные предохранители, по одному каждого номинала. Самая простая визуальная проверка — посмотреть подозрительный предохранитель на свет. Если нить перемычка внутри повредилась и разомкнулась, значит предохранитель сгорел.

Теперь выверните две гайки, которые крепят прибор Киа Спектра. Теперь, используя отвертку, необходимо отжать фиксаторы и демонтировать салонный БП из места установки.

Расположение проводов следует запомнить, а лучше промаркировать, чтобы при дальнейшем монтаже их можно было подключить правильно. Отсоедините все провода от устройство и замените его на новое.

Затем заново подключите все провода и установите блок предохранителей в порядке, обратном снятию. На этом процедура замены завершена.

Запрос вернул пустой результат.

Как и в предыдущем случае, в первую очередь, следует отключить аккумулятор. Откройте капот и найдите ваш БП. Отожмите фиксатор и демонтируйте крышку БП.

Теперь нажмите на нижний фиксатор непосредственно на самом БП и выведите его из места монтажа. Винт крепления БП к кронштейну необходимо открутить, после чего от БП можно отсоединить подключенные к нему провода. Затем возьмите отвертку и отожмите ею фиксатор, который крепит остальные жгуты проводов.

Отведите их в сторону, чтобы они не мешали.

Изучаем блоки предохранителей Рав 4 3 поколения

› Rav 4 › Rav 4 30 ›

Реле и предохранители Рав 4 3 поколения (2005 – 20012) обеспечивают безопасную эксплуатацию электрического оборудования. Блок плавких вставок расположен в салоне и 2 под капотом. Далее детально рассмотрим, где находится каждый отдельный блочок, из каких элементов состоит.

Блок предохранителей Toyota Rav 4 XA30 в салоне

Салонный блок предохранителей Рав 4 находится под рулевой колонкой справа от рычага открывания капота. Он состоит из следующих плавких вставок:

• 1, 10, 25, 28 – не задействован;
• 2 – подогрев кресел (15А);
• 3 – дворники лобового стекла (25А);
• 4 – задний стеклоочиститель (15А);
• 5 – омывающее устройство для стекол (15А);
• 6 – ABS, ESP, ASR, EDS, 4WD, охлаждающий вентилятор радиатора, кондиционер, ЭБУ кузова, люк, салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения, габариты, стоповые огни, ЭУР, отопитель салона, часы, обогрев пространства щеток передних дворников, очистительная система для фар, функция отмены включения сцепления;
• 7 – обогрев заднего стекла, кондиционер;
• 8 – вход для подключения диагностического оборудования (7,5А);
• 9 – ABS, ESP, ASR, EDS, стоповые огни, дополнительная лампа стопа, блокиратор ручки КПП, впрыск топливной смеси – многоточечный, последовательный многоточечный MPI;
• 11 – центральный замок, ЭБУ кузова (25А);
• 12 – предохранитель прикуривателя и ACC (25А);
• 13 – 4WD с электронным распределением нагрузки (7,5А);
• 14 – передние противотуманки (15А);
• 15 – пусковой комплекс (7,5А);
• 16 – передние, задние противотуманки, габариты, подсветка регистрационного номера;
• 17 – часы, мультимедиа, подсветка приборной панели (7,5А);
• 18 – зарядная система, огни заднего хода;
• 19, 20, 21 – стеклоподъёмники передних, задних дверей (20А);
• 22 – люк (25А);
• 23 – прикуриватель (15А);
• 24 – блокиратор ручки КПП, мультимеда, ЭБУ кузова, внешние зеркала с электрическим приводом, часы, розетки (7,5А);
• 26 – подогрев внешних зеркал;
• 27 – розетка (15А);
• 29 – задние противотуманки;
• 30 – габариты, пусковой узел, подушки безопасности, MPI (7,5А);
• 31 – приборная панель (7,5А).

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

1. После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
2. В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
3. Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Неисправности регулятора давления топлива

Выход из строя РДТ предусматривает поступление в камеры сгорания неправильной топливовоздушной смеси. Это приводит к перебоям в работе силового агрегата. Владелец автомобиля может самостоятельно выявить поломку по следующим признакам:

1. Наличие сильного запаха бензина в отработавших газах. Обогащенная смесь в рабочем цилиндре сгорает не полностью. При этом как на холостом ходу, так и при нажатии на педаль акселератора из выхлопной трубы идет черный дым.
2. Плавающие обороты. Силовой агрегат на холостом ходу работает неустойчиво. Наблюдается периодическое повышение и понижение оборотов коленчатого вала.
3. Самопроизвольная остановка двигателя. Недостаток или переизбыток бензина в камере сгорания может привести к невозможности воспламенения топливовоздушной смеси.
4. Ухудшение мощности и динамических показателей. Транспортное средство плохо реагирует на нажатие педали акселератора. При движении наблюдаются рывки.
5. Увеличение расхода. Неправильное соотношение воздушной массы и бензина приводит к резкому увеличению расхода.

При выявлении поломки следует незамедлительно заменить деталь. Это позволит избежать более серьезных неисправностей. В зависимости от типа поломки признаки выхода из строя РДТ отличаются.

Нарушение целостности корпуса

Плохое качество топлива, наличие в нем посторонних примесей и другие негативные факторы способствуют разрушению корпуса. Устройство перестает нормально работать. Выявить небольшую утечку жидкости достаточно сложно. Это обусловлено тем, что бензин быстро испаряется. В месте установки образуются подтеки и пятна.

При выявлении нарушения целостности корпуса следует незамедлительно заменить изделие. Утечка может спровоцировать возгорание.

Заклинивание запорного механизма

Мембрана не может открыть запорный механизм. При этом избыточная жидкость не возвращается в бак. Это приводит к обогащению топливовоздушной смеси и увеличению расхода. Динамические показатели транспортного средства снижаются, из выхлопной трубы идет черный дым.

Заклинивание механизма может быть вызвано как естественным износом деталей, так и наличием в жидкости посторонних примесей. Ремонт регулятора невозможен. При заклинивании запорного механизма потребуется полная замена изделия.

Перелом пружины

Ухудшение прочностных характеристик пружины или ее перелом способствует постоянному сбросу топлива обратно в бак. К форсункам подается низкое давление. Признаком такой неисправности является то, что двигатель не может набрать высокие обороты. Возможен затрудненный запуск силовой установки.

Засор каналов

Использование горючего низкого качества может привести к засору каналов посторонними примесями. Это снижает пропускную способность регулятора. Некоторые специалисты проводят чистку каналов. Такая процедура позволяет ненадолго восстановить работоспособность детали. Засор каналов характеризуется обогащением топливовоздушной смеси.

Регулятор давления топлива – отчего он может сломаться?

Чтобы убедиться в неисправности, вы можете воспользоваться одним из способов проверки. Многие слесари могут вам рассказать самый простой и быстрый вариант, как проверить регулятор давления топлива с манометром, мы сделаем это чуть ниже. Проблемы, как правило, происходят из-за того, что по истечении определенного времени пружина, которая держит давления в насосе, проседает. Тем самым она уже не создает необходимого напора, и в результате этого часть горючего возвращается обратно в бак, и, следовательно, снижается давление в топливной рейке. В итоге мы имеем большой недостаток топлива и потерю мощности во время работы двигателя.

Также ряд проблем может возникнуть, если клапан давления начнет подклинивать. В данном случае давление в топливной рамке начнет резко меняться, это будет происходить не закономерно. Отсюда будет сразу заметна неустойчивая и ненадежная работа двигателя. Вы сразу почувствуете дерганье при разгоне или одну их тех неисправностей, которые вы могли узнать выше. Итак, пришло время поэтапно разобрать, как же происходит замена регулятора давления топлива. Сначала мы также рассмотрим, как провести проверку регулятора, а затем его снятие.

Распространенные неисправности

Гудит бензонасос

Топливный насос может гудеть или пищать по разным причинам. Жужжать бензонасос может в силу характера конструкции системы. Если же есть подозрение на неисправность электробензонасоса нужно проверить топливную систему полностью.

Если бензонасос шумит при высокой температуре окружающего воздуха, надо проверить дышит ли бензобак. Проверить трубку паров бензина, клапан абсорбера. Если найти причину не удается, просверлить отверстие в крышке заливной горловины.

После замены новый бензонасос может издавать кратковременный шум. Подождите около 5 минут, если насос продолжает гудеть, проведите процедуры выше.

Перегрев бензонасоса

Насос перегревается в случае:

1. Мало бензина или его отсутствие в баке;
2. Инородные материалы попали в модуль бензонасоса или в сам моторчик;
3. Вода в баке;
4. Забиты топливные магистрали, фильтра тонкой или грубой очистки. Топливо импульсно возвращается обратно в бензонасос, поэтому греется;
5. Замыкание обмоток статора моторчика бн, в следствии чего нагревается.

Если давление топлива на манометре скачет, это говорит о забитости фильтров.

Бензонасос не качает при включении зажигания

Современные системы управления двигателем блокируют бензонасос до прокрутки стартером. То есть чтобы электробензонасос заработал нужно начать заводить двигатель. Если же он и так не срабатывает проверить питание 12 В, для этого сканером включить реле бензонасоса.

Признаки низкого давления топлива в рампе

Главный симптом слабого давления плохой запуск двигателя и потеря мощности. Причины могут быть как самом БН, проводящих магистралях, фильтрах.

Почему падает давление топлива в рампе

Если при проверке давление топлива быстро падает после выключения насоса, нужно заменить регулятор давления топлива. Перед заменой можно попытаться его реанимировать. Для этого зажимаем обратную магистраль и включаем насос, давление повысится до максимального и резко отпускаем обратку. Таким образом мембрана в клапане садится на место и давление держит. Такие же симптомы могут быть после остановки двигателя. Давление резко падает, бензин сливается в бак и следующий запуск мотора будет затруднен.

При неисправности бензонасоса давление будет падать на оборотах.

Сигнализация блокирует бензонасос

Блокировка бензонасоса может произойти из-за замыкания блока не штатной сигнализации. В этом случае нужно произвести демонтаж сигнализации и заменить на новую.

Постоянно работает бензонасос

При остановке двигателя и выключении зажигания насос не отключается. Причина может быть в том, что реле бензонасоса замкнуло и не выключается. Питание 12 В постоянно приходит и электробензонасос качает.

Бензонасос жужжит, но не качает в чем причина

Автовладельцы часто сталкиваются с такой проблемой, что машина не заводится, но бензонасос жужжит. Дело в том, что сам моторчик работает, а крыльчатка проворачивает на оси статора. Соответственно давление не создается и двигатель не запускается. В таких случая поможет проверка давления топлива манометром.

Как проверить датчик давления топлива

В зависимости от того какая система топливоподачи используется для авто существует три способа проверки датчика на работоспособность без демонтажа топливной рейки:

• механический способ для авто старого образца с резиновыми шлангами сброса топлива для бензиновых ДВС;
• мультиметром;
• манометром.

Демонтаж рейки и последующая диагностика регулятора более надежный способ проверить качество смеси, поскольку вместе с ДДТ проверяются все смежные узлы и проводка. Диагностику в большинстве вариантов проводят на СТО, поскольку потребуется использовать специальный стенд. Самостоятельная диагностика в гараже без демонтажа рейки требует наличия тестера и проводится за 15 минут.

Механическая диагностика регулятора старого образца

Для бензиновых ДВС в системе топливоотвода которых используется резиновый патрубок, датчик расположен на входе в насос. Проверка проводится только на непрогретом моторе.

• Завести двигатель.
• Запомнить характер его работы (неисправный датчик дает троение мотору).
• Пережать плоскогубцами на 1–3 секунды патрубок отвода топлива.

Если неисправность находится в регуляторе, двигатель восстановит свою работу, обороты становятся плавными, пропадают рывки. Если после того, как закрыт отводной патрубок, мотор продолжает работать некорректно, неисправность может находиться в забитых фильтрах, изношенных контактах, датчик при этом исправен.

Диагностика мультиметром

С помощью тестера проверяют работоспособность РДТ и качество питания от колодки. Проверка электросигнала на колодку проводится по шагам.

• Снять с датчика колодку.
• Перевести мультиметр в режим измерения напряжения.
• Установить черный вывод тестера на «минус», красный щуп присоединить к разъему колодки.

Если проход у электричества на датчик ничего не мешает, нет потери напряжения, на экране тестера высветится значение 5 В. Допустимое отклонение ±1 %.

Вторым этапом проверяется качество выходного сигнала от электрической части регулятора. Проверка сигнала от датчика по шагам.

Черный щуп от тестера присоединяется на минусовый вывод АКБ, красный щуп соединяется с сигнальный провод регулятора (чаще провод расположен в колодке посередине в красной оплетке).

Завести мотор, дать поработать 1 минуту на минимальных оборотах холостого хода. В таком режиме оборотов выходное напряжение на ДДТ должно оставаться минимальным 1.3 В.

При увеличении оборотов параметр напряжения от датчика должен увеличиваться до 5 В. Если узел неисправен, на самых высоких оборотах показания могут значительно отличаться как в большую (в 10 % случаев) так и в меньшую сторону. Это приводит к тому, что насос начинает нагнетать топливо и переходит на аварийный режим работы.

Проверка манометром

Для проверки датчика на работоспособность используют манометр, прибор для измерения давления в рампе и патрубках топливной системы, давления воздуха в шинах и прочее. Перед проверкой манометром необходимо отсоединить с системы вакуумный шланг и подключить прибор между штуцером и топливным патрубком.

Перед диагностикой необходимо уточнить значение давления для конкретного автомобиля по мануалу. Рабочее давление для бензиновых моторов колеблется в пределах 2.5–3 Атм. В процессе перегазовки давление опускается на 1–2 % от нормы, исправный клапан удерживает значение в рамках допустимого.

Как проверить топливную систему в домашних условиях?

Первой точкой замера по умолчанию является выход из топливной рампы. Здесь мы аттестуем всю систему в комплексе и регулятор давления топлива в частности. Оценка состояния форсунок выполняется на основании измерения давления на входе в рампу и на выходе из нее. А по напору на выходе из насоса и перед топливной рампой мы можем судить как о состоянии самого насоса, так и фильтра тонкой очистки.

Давление в топливной рампе

Отыскав под капотом трубку, распределяющую бензин по форсункам, нащупываем на ней пластмассовый колпачок. Его размеры и фактура практически идентичны тем, что на колесах. Под этой заглушкой находится привычный нам золотник. Узел необходим для того, чтобы стравливать избыточное давление из топливной магистрали после недавней остановки двигателя, например, при замене фильтра тонкой очистки.

Стравить топливо из магистрали проще простого. Достаточно нажать на золотник, подставив перед этим баклажку или тряпку. Перед подсоединением манометра этот самый ниппель необходимо выкрутить по принципу, аналогичному демонтажу колесного золотникового стержня.

Манометр подключается к топливной рампе с помощью шланга. Во избежание протечек и срывов трубка в районе штуцеров обжимается хомутами. Смонтировав аппаратуру, заводим двигатель и первым делом проверяем, не протекает ли бензин в местах подсоединения измерительной аппаратуры. Если все в порядке, приступаем к снятию показаний.

Системы с полноценной «обраткой» и без нее выдают различные цифры на манометре. Для начала рассмотрим диагностику топливосистемы с обратной магистралью:

1. После пуска мотора давление в топливной рампе должно быть 2,5-2,7 атмосфер.
2. При перегазовке напор должен увеличиваться до 3 атмосфер.

У систем с РДТ, расположенным в корпусе насоса, цифры должны быть 3,8 и 4 атмосферы соответственно. Кратковременные колебания давления в пределах 0,2 атмосфер свидетельствуют о засорении фильтра грубой очистки (приемная сетка бензонасоса). Причиной этого является посредственная забота АЗС о сберегающих емкостях, наблюдаемая, как правило, у аутсайдеров рейтинга заправок по качеству бензина .

Регулятор давления топлива – исправен ли он?

Продолжая осмотр топливной системы, стоит проверить регулятор давления топлива, деталь, обеспечивающую постоянство напора бензина в магистрали. На топливосистемах с «обраткой» этот элемент расположен в топливной рампе, а шланг, идущий от него, как раз-таки именуется обратной магистралью.

Сняв шланг, связывающий РДТ с впускным коллектором, давление в рампе должно подняться до 3,0-3,2 атмосферы. Незначительное отклонение стрелки после отсоединения патрубка (в пределах 0,2 атм.) указывает на необходимость проверки насоса. Что характерно для неисправного регулятора давления бензина, так это одинаковое давление как при отсоединении патрубка РДТ-впускной коллектор, так и при обратном присоединении.

Касаемо «инжекторов» без обратной магистрали: на неисправный регулятор давления топлива здесь указывает напор менее 3,8 атмосфер при исправном насосе. Разумеется, чтобы быть уверенным в диагнозе, необходимо проверить и нагнетающую аппаратуру, и фильтр тонкой очистки.

Проверка бензонасоса

На системах с регулятором давления топлива, расположенным возле форсунок, достаточно пережать обратную магистраль (выходит из РДТ) и замерить давление в рампе:

• 6 атмосфер и более выдает новый и полностью исправный насос.
• 5 атм. свидетельствует о внушительном износе нагнетающего агрегата, но эксплуатацию можно временно продолжить.
• 4 атмосферы и менее – насосная станция неисправна или забит фильтр тонкой очистки. По этой причине работа мотора подобна детонации двигателя на всех оборотах .

Диагностика фильтра тонкой очистки

Здравый разум подсказывает, чтобы проверить промежуточный элемент топливной магистрали, необходимо замерить давление до него и после него. По такому принципу проверяется топливопровод на предмет засоренности и повреждений, фильтр тонкой очистки и форсунки.

Фильтрующий элемент расположен сразу за насосной станцией. Если при включенном зажигании на выходе из насоса – 6 атмосфер, а на выходе из фильтра наблюдается значительное падение давления (в пределах 0,5-1 атм.), то деталь подлежит замене.

Теперь о не менее главном: куда подключить манометр на участке «за фильтром». Можно подсоединиться как сразу на выходе из фильтра (актуально для систем с «обраткой»), так и на выходе из тройника, в тот самый разъем, который подключается прямо к насосу (актуально для систем с РДТ, расположенным в насосной станции).

Внимание! Топливный насос и фильтр тонкой очистки проверяются только в режиме «зажигание».

А что же форсунки?

Тревожный звоночек, указывающий на то, что вход в топливную рампу все же придется открывать, обнаруживается еще на стадии диагностики регулятора давления топлива. В момент пережатия «обратки» давление поднимается незначительно. Примечательно еще и то, что форсунки в этот момент начинают активно переливать, отчего двигатель работает неустойчиво. То же самое наблюдается в системе без «обратки», когда глушится выход из РДТ.

Окончательный диагноз ставится на основании замера давления до рампы (отсоединяется входная фишка/гайка и к ней подключается манометр). В этом случае мы исключаем засорение топливопровода на участке бензонасос-топливная рампа. Если давление восстановилось до паспортных 5-6 атмосфер, то дело в форсунках.

В заключение хотелось бы отметить, что давление в рампе 2,5-2,7 атм. и 5-6 атм. на выходе из насоса диагностируются в разных условиях: на заведенном двигателе и в режиме зажигания соответственно.