Простой лабораторный блок питания на LM317

Простой лабораторный блок питания на LM317

Лабораторный блок питания необходим радиолюбителю, без него как без рук. Для начинающих радиолюбителей я предлагаю собрать схему простого стабилизатора с регулировкой по напряжению на микросхеме LM317, на очень распространенных и не дорогих радиоэлементах. Диапазон выходного напряжения от 1,5 до 37В. Ток может достигать 5А, зависит от используемого силового транзистора и теплоотвода. Входной трансформатор можно использовать любой выдающий нужный вам ток и напряжение до 37В. Стабилизатор не боится короткого замыкания, однако держать длительное время выводы замкнутыми не рекомендуется, так как КТ818 и LM317 при этом начинают достаточно ощутимо греться и при неэффективном теплоотводе могут выйти из строя.

Принципиальная схема стабилизатора с регулировкой по напряжению

Печатная плата стабилизатора с регулировкой по напряжению

Лабораторный блок питания своими руками 1,3-30В 0-5А

Немножко подумав, мы сделали свою интерпретацию данного блока питания. Повысили емкость входных конденсаторов, убрали элементы измерительной головки и добавили парочку защитных диодов. Применения в этой схеме КТ818 было абсолютно неоправданно, он безбожно грелся и безвозвратно издох, пока его не заменили парой недорогих транзисторов TIP36C, которые включили параллельно.

Настройку блока питания необходимо проводить в несколько этапов:

Первое включение производится без LM301 и транзисторов. Регулятором Р3 проверяем, как регулируется напряжение. За регулировку напряжения отвечают LM317, Р3, R4 и R6, С9.

Если регулировка напряжения производиться нормально, тогда к схеме подключаем транзисторы. Пару транзисторов покупать лучше с одной партии, с максимально близким hFE. Для нормальной работы параллельно включенных транзисторов, в цепи эмиттера должны находиться балансировочные резисторы R7 и R8. Номинал R7 и R8 необходимо подбирать, сопротивление должно быть максимально низким, но достаточным, что бы ток проходящий через Т1 был равен току проходящим через Т2. На данном этапе к выходу БП можно подключать нагрузку, но ни в коем случае не стоит устраивать КЗ – транзисторы моментально выйдут из строя, забрав с собой и LM317.

Следующим этапом станет установка LM301. Важно убедиться, что на 4-й ножке операционного усилителя присутствует -6 В. Если там +6 В, то необходимо внимательно осмотреть, как у Вас включен диодный мост BR2 и правильно ли подключен конденсатор С2. Питание LM301 (7я ножка) МОЖНО брать с выхода БП.

Вся дальнейшая настройка сводиться к подгону Р1 под максимальный рабочий ток блока питания. Как видим, настроить лабораторный блок питания своими руками будет совсем не трудно, главное не допустить ошибки при монтаже.

Используемые нами основные компоненты:

• Трансформатор ТПП 306-127/220-50. Позволяет выжать с каждой 20 вольтовой обмотки по 2,56 А, включив их параллельно получим 5,12 А. Остальные обмотки идут на питание операционного усилителя, вентилятора и цифрового вольтамперметра;
• Стабилизатор — LM317К;
• Транзисторы — TIP36C;
• Операционный усилитель — LM301AN;
• Конденсаторы электролитические – номинал см. схему, максимальным напряжением до 50В;
• Диоды BR2 – 1N1007;
• Диоды BR1 — MBR20100CT;
• Резисторы R1 – 33 Ом, 2Вт;
• Резисторы R5, R7, R8 – 0,1 Ом, 5Вт;
• Остальные резисторы мощностью — 0,25Вт;
• Резисторы Р1 – многооборотный подстроечный 470 кОм;
• Предохранитель F2 – самовосстанавливающейся предохранитель от Littelfuse на 7А/30В.

Схема номер 1

Имелся стабилизированный импульсный блок питания, дающий на выходе напряжение 17 вольт и ток 500 миллиампер. Требовалось периодическое изменение напряжения в пределе 11 – 13 вольт. И общеизвестная схема регулятора напряжения на одном транзисторе с этим прекрасно справлялась. От себя добавил к ней только светодиод индикации да ограничительный резистор. К слову, светодиод здесь это не только «светлячок» сигнализирующий о наличии выходного напряжения. При правильно подобранном номинале ограничительного резистора, даже небольшое изменение выходного напряжения отражается на яркости свечения светодиода, что даёт дополнительную информацию о его повышении или понижении. Напряжение на выходе можно было изменять от 1,3 до 16 вольт.

КТ829 – мощный низкочастотный кремниевый составной транзистор, был установлен на мощный металлический радиатор и казалось, что при необходимости он вполне может выдержать и большую нагрузку, но случилось короткое замыкание в схеме потребителя и он сгорел. Транзистор отличается высоким коэффициентом усиления и применяется в усилителях низкой частоты – видно действительно его место там а не в регуляторах напряжения.

Слева снятые электронные компоненты, справа приготовленные им на замену. Разница по количеству в два наименования, а по качеству схем, бывшей и той, что решено было собрать, она несопоставима. Напрашивается вопрос – «Стоит ли собирать схему с ограниченными возможностями, когда существует более продвинутый вариант «за те же деньги», в прямом и переносном смысле этого изречения?»

Простые универсальные блоки питания.

Вам уже приходилось строить самоделки с самым разным напряжением питания: 4,5, 9, 12 В. И каждый раз нужно было приобретать соответствующее число батареек или элементов. Но не всегда есть нужные источники питания, да и срок службы их ограничен. Вот почему для домашней лаборатории необходим универсальный источник, пригодный практически для всех случаев радиолюбительской практики. Им может стать описанный ниже блок питания, работающий от сети переменного тока и обеспечивающий любое постоянное напряжение от 0,5 до 12 В. В то время как величина тока, потребляемого от блока, может достигать 0,5 А, выходное напряжение остается стабильным. И еще одно достоинство блока — он не боится коротких замыканий, часто встречающихся на практике во время проверки и налаживания конструкций, что особенно важно для начинающего радиолюбителя.

Схема блока питания приведена на рис. 1. Сетевое напряжение подается через вилку XI, предохранитель FX и выключатель S1 на первичную обмотку понижающего трансформатора T1. Переменное напряжение со вторичной обмотки поступает на выпрямитель, собранный на диодах VI — V4. На выходе выпрямителя будет уже постоянное напряжение, оно сглаживается конденсатором С1.

Далее следует стабилизатор напряжения, в который входят резисторы R2— R5, транзисторы V8, V9 и стабилитрон V7. Переменным резистором R3 можно устанавливать на выходе блока (в гнездах Х2 и ХЗ) любое напряжение от 0,5 до 12 В.

Защита от короткого замыкания реализована на транзисторе V6. Как только короткое в нагрузке пропадет – на выходе снова появится напряжение установленное ранее без каких-либо перезапусков.

На вторичной обмотке понижающего трансформатора 13 – 17 вольт.

Диоды могут быть любые из серии Д226 (например, Д226В, Д226Д и т.д.)- Конденсатор С1 типа К50-16. Постоянные резисторы — МЛТ, переменный — СП-1. Вместо стабилитрона Д814Д можно применить Д813. Транзисторы V6, V8 можно взять типа МП39Б, МП41, МП41А, МП42Б с возможно большим коэффициентом передачи тока. Транзистор V9 — П213, П216, П217 с любым буквенным индексом. Подойдут и П201 — П203. Транзистор нужно установить на радиатор.

Остальные детали — выключатель, предохранитель, вилка и гнезда — любой конструкции.

Как обычно, после окончания монтажа сначала проверьте правильность всех соединений, а затем вооружитесь вольтметром и приступайте к проверке блока питания. Вставив вилку блока в сетевую розетку и подав питание выключателем S1, сразу же проверьте напряжение на конденсаторе С1— оно должно быть 15—19 В. Затем установите движок переменного резистора R3 в верхнее по схеме положение и измерьте напряжение на гнездах Х2 и ХЗ— оно должно быть около 12 В. Если напряжение намного меньше, проверьте работу стабилитрона — подключите вольтметр к его выводам и измерьте напряжение. В этих точках напряжение должно быть около 12 В. Его значение может быть значительно меньше из-за использования стабилитрона с другим буквенным индексом (например, Д814А), а также при неправильном включении выводов транзистора V6 или его неисправности. Чтобы исключить влияние этого транзистора, отпаяйте вывод его коллектора от анода стабилитрона и вновь измерьте напряжение на стабилитроне. Если и в этом случае напряжение мало, проверьте резистор R2 на соответствие его номинала заданному (360 Ом). Когда добьетесь на выходе блока питания нужного напряжения (примерно 12 В), попробуйте перемещать движок резистора вниз по схеме. Выходное напряжение блока должно плавно уменьшаться почти до нуля.
Теперь проверьте работу блока под нагрузкой. Подключите к гнездам зажимам резистор сопротивлением 40—50 Ом и мощностью не менее 5 Вт. Его можно составить, например, из четырех параллельно соединенных резисторов МЛТ-2,0 (мощностью 2 Вт) сопротивлением по 160—200 Ом. Параллельно резистору включите вольтметр и установите движок переменного резистора R3 в верхнее по схеме положение. Стрелка вольтметра должна показать напряжение не ниже 11 В. Если напряжение падает сильнее, попробуйте уменьшить сопротивление резистора R2 (установите вместо него резистор сопротивлением 330 или 300 Ом).

Настудило время проверить действие автомата защиты. Понадобится амперметр на 1—2 А, но вполне можно воспользоваться и тестером типа Ц20, включенным на измерение постоянного тока до 750 мА. Сначала установите переменным резистором блока питания выходное напряжение 5—6 В, а затем подключите щупы амперметра к выходным гнездам блока: минусовый щуп к гнезду Х2, плюсовый — к гнезду ХЗ. В первый момент стрелка амперметра должна отклониться скачком на конечное деление шкалы, а затем возвратиться на нулевую отметку. Если это так, автомат работает исправно.

Максимальное выходное напряжение блока определяется только напряжением стабилизации стабилитрона. А оно для указанного на схеме Д814Д (Д813) может быть от 11,5 до 14 В. Поэтому при необходимости несколько поднять максимальное напряжение подберите стабилитрон с нужным напряжением стабилизации или замените его другим, например Д815Е (с напряжением стабилизации 15 В). Но в этом случае придется изменить резистор R2 (уменьшить его сопротивление) и использовать трансформатор, с которым выпрямленное напряжение будет не менее 17 В при нагрузке 0,5 А (измеряется на выводах конденсатора).

Заключительный этап — градуировка шкалы переменного резистора, которую вы заранее должны наклеить на лицевую панель корпуса. Понадобится, конечно, вольтметр постоянного тока. Контролируя выходное напряжение блока, устанавливайте движок переменного резистора в разные положения и отмечайте на шкале значение напряжения для каждого из них.

На рисунке ниже представлена схема несложного стабилизированного источника питания. Он содержит понижающий трансформатор (Т1), мостовой выпрямитель (VD1 – VD4), конденсаторный фильтр (C1) и полупроводниковый стабилизатор напряжения. Схема стабилизатора напряжения позволяет плавно регулировать выходное напряжение в пределах от 0 до 12 вольт и защищена от коротких замыканий на выходе (VT1). Для питания низковольтного паяльника, а также для экспериментов с переменным электрическим током предусмотрена дополнительная обмотка трансформатора. Имеется индикация постоянного напряжения (светодиод HL2) и переменного (светодиод HL1). Для включения всего устройства используется тумблер SA1, а паяльника — SA2. Нагрузку отключает SA3. Для защиты цепей переменного тока от перегрузок предусмотрены предохранители FU1 и FU2. На ручке регулятора выходного напряжения (потенциометр R4) нанесены значения выходных напряжений. При желании можно на выходе стабилизатора установить стрелочный вольтметр или собрать вольтметр с цифровой индикацией.

На рисунке ниже показан фрагмент схемы модифицированного стабилизатора с индикацией короткого замыкания в нагрузке. В нормальном режиме светится зеленый светодиод, при замыкании нагрузки — красный.

Лабораторный блок питания с током нагрузки 5А.

Еще одна схема лабораторного блока питания на КТ818ГМ. Защита от к.з. выполнена на транзисторе VT3, подойдет любой маломощный транзистор. Регулировка выходного напряжения осуществляется переменным резистором R4.

На схеме представлен регулятор по плюсу, а на печатке по минусу, если собрать две схемы по “плюсу” и “минусу”, то получится двух полярное питание. Регулятор по плюсу и минусу отличается лишь полярностью транзисторов p-n-p или n-p-n и соблюдением правильной полярности электролитических конденсаторов!

Правильно собранная схема практически не нуждается в настройке.

диапазон от 0в до 20в
максимальный ток 3а

защита от короткого замыкания (после размыкания блок питания автоматически выходит на номинальный режим работы установленный изначально).

Блок питания 0 – 24В , 2А

К157ХП2 Datasheet PDF

Помимо собственно самого стабилизатора микросхема имеет еще две отдельных транзисторных структуры, это транзисторы VT29 и VT30. Их, в параллельном включении, мы и будем использовать, как предварительный каскад усиления для управляющего транзистора VT1 КТ808А. Микросхема имеет функцию плавного включения стабилизатора. Время нарастания выходного напряжения зависит от емкости конденсатора С5 рисунок 1, подключенного к выводу 8 DA1. Наличие плавного нарастания напряжения позволяет намного уменьшить амплитуду импульса тока заряда при работе стабилизатора на емкостную нагрузку. Микросхема имеет внутреннюю защиту от превышения тока нагрузки. Датчиком тока в этом случае является резистор R12. Порог ограничения равен 200мА. И еще одна очень полезная опция у данной микросхемы, это – ВклВыкл. Если на вывод 9 DA1 подать напряжение более двух вольт, то стабилизатор включится, если убрать напряжение, то стабилизатор выключится практически полностью. Выходное напряжение закрытого стабилизатора составляет лишь несколько десятков милливольт.

Еще один плюс, это тепловая защита. Защита кристалла от перегрева осуществляется транзистором VT18, на базу которого подана часть образцового напряжения, недостаточная для его открывания при нормальной температуре. При повышении температуры кристалла до +165. 180°С транзистор VT18 открывается и шунтирует базовую цепь транзистора VT22.

Варианты БП для самостоятельного монтажа

Блок питание выбирается исходя из того, какие схемы предполагается им запитывать. Если это устройства с низким потреблением тока, то и БП не обязательно делать мощный: вполне можно обойтись источником с током на 5 ампер. Рассмотрим несколько вариантов схем, а также как собирать самодельные блоки питания.

Простой БП 0-30 В

Одна из несложных схем источника питания с регулировкой выходного напряжения приводится на схеме.

Устройство выполнено всего на трех транзисторах и отличается высокой точностью напряжения на выходе благодаря использованию компенсационной стабилизации, а также применением недорогих элементов.

Изделие собирается на печатной плате и после монтажа практически сразу начинает функционировать. Главное, подобрать стабилитрон, который должен соответствовать максимальному напряжению на выходе.

Для корпуса подойдет любой пластиковый или металлический короб, который окажется под рукой, например, от компьютерного БП.

В такой корпус без проблем поместится трансформатор на 100 Вт и печатная плата. Имеющийся вентилятор можно оставить, подключив в разрыв его питания сопротивление для снижения оборотов.

Для измерения потребляемого нагрузкой тока, задействуем стрелочный амперметр, устанавливая его на переднюю панель из пластиковой коробки.

Вольтметр можно использовать цифровой.

Завершив монтаж, проверяем выходное напряжение, изменяя положение переменного резистора.

Минимальное значение должно быть около нуля, максимальное – 30 В. Подсоединив нагрузку около 0,5 А, проверяем просадку напряжения на выходе – она должна быть минимальной.

Мощный импульсный БП

Рассмотрим схему блока питания с регулировкой по току и напряжению. Такие устройства иногда еще называют лабораторными, поскольку они подходят не только для запитки электронных схем, но и для заряди АКБ.

Этот БП обеспечивает регулировку напряжения в диапазоне 0-30 В и тока 0-10 А. Источник можно разделить на три части:

Внутренняя схема питания, состоящая из источника напряжения на 12 В и ток минимум 300 мА. Назначение этого источника – запитка схемы БП.

Блок управления. Выполнен на микросхеме TL494 с простым драйвером. Резистор R4 позволяет регулировать максимальный порог напряжения, R2 – ток.

Силовая часть. Большую часть схемы можно задействовать из старого компьютерного блока питания. Для намотки трансформатора управления подойдет ферритовое кольцо R16*10*4,5, на котором наматывают провод МГТФ 0.07 мм² в количестве 30 витков одновременно в 3 провода. L1 мотают на кольце от того же БП, удалив старую обмотку и намотав медный провод диаметром 2 мм и длиной 2 м. Для L2 подойдет дроссель на ферритовом стержне.

Для размещения элементом схемы изготавливают печатную плату.

Если сборка выполнена правильно, блок питания начинает работать сразу. Чтобы была возможность управлять вентилятором по температуре, можно собрать простую схему на lm317.

На Ардуино

Радиолюбители с опытом иногда собирают блоки питания под управлением Ардуино. Таким образом удается создать контролируемый источник питания с такими режимами: может «отдыхать», функционировать в режиме экономии либо работать на ток в 10 А и разное выходное напряжение, если это требуется.

«Умный» блок питания представлен на схеме.

Для запитки микропроцессора ATmega задействуется импульсный стабилизатор. Благодаря наличию постоянного и стабилизированного напряжения 5 В блок питания можно оснастить разъемом USB, что позволит подзаряжать какие-либо устройства.

Печатную плату можно сделать по образцу.

Внешний вид устройства и внутреннее расположение компонентов представлено на фото.

Блок питания от 0 до 30 В на 10 ампер можно собрать своими руками по любой из представленных схем, а как именно сделать такое устройство, пошагово рассмотрено в инструкциях с фото-примерами. Для сборки простого источника питания потребуются начальные значения в области радиоэлектроники, умение обращаться с паяльником и минимальный перечень радиокомпонентов.

Источник опорного напряжения TL431

В то же время ток светодиода очень круто зависит от питающего напряжения. Выпускаются радиоконструкторы для самостоятельной сборки своими руками.

Для контроля уровня жидкости, например воды в ванне, к схеме подключается датчик из двух нержавеющих пластин, которые расположены на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга.

Вследствие этого напряжение на управляющем контакте TL ниже заданного уровня, из-за этого светодиод не горит.

Общее описание TL TL — регулируемый или программируемый регулятор напряжения.

Если же светодиод совсем не светится, то это означает что контролируемое напряжение на уровне заданного порога 0,05…0,1В. Поскольку данной величины тока хватает для того чтобы светодиод светился, то что бы избежать этого, нужно просто параллельно светодиоду подсоединить сопротивление на 2…3 кОм.

Если потенциал ниже порога установленного делителем R1 и R2, то светодиод горит зеленым цветом, если же выше порогового значения, то светодиод горит красным цветом.

Она также находит применение практически во всех маломощных импульсных источниках питания. При этом сопротивление резистора должно быть около 20 Ом, мощность рассеивания — 18 мВт.
Как сделать индикатор напряжения 2,5-36 Вольт

Регулируемый блок питания на транзисторах

Простой регулируемый блок питания радиолюбительских устройств на двух транзисторах.

Одним из основных приборов мастерской радиолюбителя является лабораторный блок питания. Собирая какую-либо схему, радиолюбителю для ее отладки, проверки необходим источник питания. В этой статье, на сайте Радиолюбитель , мы рассмотрим следующую радиолюбительскую схему: простой в сборке, не имеющий дефицитных деталей источник питания для радиолюбительских устройств.

Данный блок питания, в зависимости от примененных деталей, позволяет получить на выходе регулируемое напряжение 0-12V, при силе тока до 1,5 А.

Рассмотрим электрическую схему .

Трансформатор Tr1 понижает сетевое напряжение 220V до напряжения 15-18V которое поступает на выпрямитель VDS1 собранный по мостовой схеме из четырех диодов. Конденсатор С1 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Далее напряжение поступает на стабилизатор напряжения выполненный на стабилитроне VD1 и составном эмиттерном повторители на транзисторах VT1 и VT2. С помощью переменного резистора R6 регулируется напряжение на выходе блока питания.

Трансформатор – любой, со вторичной обмоткой рассчитанной на выходное напряжение 15-18 вольт и силу тока -2 – 3 ампера (т.е. мощность трансформатора должна быть около 40 ватт). Можно использовать трансформатор от старых советских телевизоров ТВК-110Л, но при этом ток нагрузки должен быть менее 1 ампера.
Стабилитрон – Д814Г . В принципе можно использовать любой стабилитрон из этой серии, что может повлиять только на максимальное выходное напряжение. Ниже приводится таблица с характеристиками стабилитронов серии Д814:

Внешний вид стабилитрона:

Транзистор VT1 – любой из серии КТ315 (А-Е). Ниже приводятся характеристики транзисторов этой серии:

Внешний вид транзистора:

Транзистор VT2 – КТ815. Для получения большего выходного тока можно применить транзисторы из серии КТ817. Транзистор обязательно должен располагаться на радиаторе не менее 10-15 кв.см. Ниже приведены характеристики транзисторов:

Внешний вид тразистора:

Диодный мост собран на диодах Д226:

Внешний вид диода:

Если в схеме будет использован более мощный транзистор VT2, то диоды можно заменить на КД202: Внешний вид диода:

Конденсатор С 1 – электролитический емкостью не менее 2200 микрофарад и рабочее напряжение не менее 25 вольт. Можно использовать конденсаторы меньшей емкостью соединив их параллельно.

Данная схема не нуждается в налаживании, но надо иметь ввиду, что в схеме нет защиты от перегрузки и чтобы не спалить детали не подключайте к блоку питания схемы с током нагрузки более 1,5 ампера. Монтаж схемы можно выполнить навесным способом.

Комментарии

Регулируемый блок питания на транзисторах — 60 комментариев

Здравствуйте. Можно ли в этой схеме обойтись без потенциометра? Если да, то как?

Здравствуйте. Скажите можно ли заменить транзисторы на кт817 и кт805БМ как сие повлияет на схему в целом? Других деталей нет под рукой пока.Ближайший радиомагазин от нашего мухосранска за 30 км.Хочу собрать из того что есть под рукой. Спасибо за ответ.

Здравствуйте.Если у транзисторов совпадает проводимость и ток не ниже, тех что на схеме, тогда можно.Характеристики можно найти в инете.

На выходе максимальное напряжение 11,2 В, измерял тестером Mastech ,на “китайском” контрольном вольтметре 13В ( однако, большая у него погрешность), в общем схема Неплохая , но доработки требуетъ!

Опечатка ” 20 кОм”)))

Скажите а 20ком это вместо какого резистора?

При наличии сопротивления 1кОм между Базой КТ 315 и “средней лапкой” потенциометра максимальное выходное напряжение составляет 10В , поэтому я его выпаял , и на выходе получил 14 Вольт! Всё работает, Всемъ Добра!

При выходном напряжении с “моста” в 17,8 В , транзисторы , что 315 й , что 815 й “ВЫЛЕТАЮТ” в мигъ , при таком трансформаторе 22015 Uк.б.( на КТ 315 ) составляет 24 В, то есть ” в натяг” для КТ 315 Б, соответственно , и U к.б.( КТ 815) возрастает в Геометрической прогрессии!Панацея : либо вместо КТ 315 Б ставить КТ 315 В( Uк.б.= 40 В), увеличивая соответственно R 1 до 1кОм + впаивать между ” средней лапкой” потенциометра и “Базой КТ 315″ СОПРОТИВЛЕНИЕ 20-40 кОм, либо изначально ставить трансформатор с МЕНЬШИМ выходнымъ напряжением , например в 10 В! Я сам лично столкнулся с этой проблемой.

Да блок питания правда хорош. Но почему то не могу добиться чтоб он держал нормально нагрузку хотя бы 1А . Попробую объяснить ситуацию – Трань выдает 17В после диодного моста и конденсатора С1 напряжение поднимается до 23,5В. На коллекторе VT2 получается 23,5 а на эмитере ну скажем регулирую на 12В подсоединяю лампочку на 12В 0,3А – Работает нормально но слегка теплый. Подсоединяю другую лампочку на 12В 0,8А и транзистор начинает грется как паяльник несмотря на то что стоит на большом радиаторе. Транзистор я использовал 2sD2395 В его паспорте заявлено 50В и тое колектора 3А. Помогите пожалуйста а то я в тупике а блок очень нужен. Буду очень рад любым советам!

автор молодец. подошел и кт8225. все работает

С напряжением разобрался стабилитроны не правильно подключил. А вот лампа не загорается если ее подключить до включения самого блока питания че за фигня?

Здравствуйте, я хотел спросить, а можно переделать эту схему на транзисторы кт361 и кт837в. Заранее СПАСИБО!

Да, переделать можно. При этом нужно поменять местами выводы у всех полярных двухполюсников: диодов выпрямительного моста, конденсатора С1 и стабилитрона VD1. Полярность напряжения на выходе блока также поменяется.

А как понять,что тут на схеме заземлено?

В данной схеме ничего не заземлено, но при желании можно заземлить “минус” на выходе блока. Но не путайте такие понятия, как “общий провод”, “корпус”, и “заземление”. Обычно они совпадают, а иногда – нет. В данной схеме имеется только общий провод (тот самый “минус”). Однако, если питаемое изделие имеет в качестве своего общего провода “плюс”, то в большинстве случаев (для данного блока питания) на работе устройства это не отразится.

Замечателно,молдцы.ОЧЕНЬ здорлво.Обязательно аосоветую своему внуку.

выводы интегрального стабилизатора 2 8 17?

Очень доступно изложено. Молодцы.

Защита от КЗ очень просто делается +еще один транзистор и стабилитрон или два диода д226г (я же поставил светодиод )

Хорошая схема блока питания. Подскажите пожалуйста как сделать к ней защиту от К.З.

Эту конструкцию делал еще в примерно 1975-1976г. Посей день работает.Трансформатор ТВК 110.Сегодня 2013г. О чем спорить.

А буква у трансформатора какая, Александр?

Спасибо за информацию, посмотрю характеристики.

Я его собрал, сейчас тестю. Блок в принципе рассчитан правильно только номиналы написаны не верно, блок этот на 10 В, а не на 12 В, как указано на сайте и с трансформатором 15-18 В проблема (не следуйте рекомендациям с сайта, иначе погорит ваш блок питания, синим пламенем). Трансформатор на 15-18 В и 40 Вт это полнейшая глупость, бред сивой кобылы, при таком трансформаторе сгорит стабилизатор, особенно при 18-ти вольтовом трансформаторе. И откуда вы только взяли этот трансформатор? Он в общую концепцию этого блока питания никак не вписывается. При трансформаторе на 15 В стабилитрон Д814Г разогревается до 137 С, появляется запах каления детали, воду можно на нём кипятить (и не удивительно, напряжение на фильтрующем конденсаторе равно аж 18 В = (15 В – 2 В) х 1,4, 2 В потеря на диодах (0,5 В в среднем примерно потеря на одном кремниевом переходе диода, а у нас их 4 в схеме Греца), а конденсатор заряжается до амплитудного значения, а амплитудное значение больше действующего в 1,4 раза, при 18 В трансформаторе, соответственно, ещё выше), там рабочая температура максимально 125 С, благо что завод изготовитель рассчитывает свои изделия на перегрузку в 1,5-2 раза выше указанного в технических данных изделия, для повышения надежности и срока безотказной службы. При 11 В трансформаторе ток на стабилитроне составляет 12,5 В (температура 60 С), а в номинале минимум 11 В, максимум 12 В, оптимум 11 В. На ограничительном резисторе R1 тоже, кстати, 60 С. Так, что даже при трансформаторе 11 В, никакой стабилизации не происходит. Вот поэтому, как писал lexsus, и слышится гул (100 Гц наводка, не из сети, а с диодов – выпрямленное фильтрованное, но не стабилизированное напряжение, чем нагрузка больше, тем и гул сильнее из-за большего проседания напряжения под нагрузкой). Благо, что в транзисторы тоже заложена перегрузка, вот они и не погорели. Трансформатор надо брать на 10 В, а не на 15 В и уж тем более 18 В. При таком трансформаторе выходное напряжение на блоке питания будет примерно 10 В (11,3 В – 1 В = 10 В, 11,3 В – напряжение стабилизации, 1 В потеря на кремниевых переходах 2-х транзисторов примерно по 0,5 В на каждом), стабилизатор разогревается только до 30 С, а это практически комнатная температура (18-21 С), напряжение на нем 11,3 В, т. е. практически оптимум, происходит стабилизация на стабилитроне и усиление по току на транзисторах, как и задумано. Температура на ограничительном резисторе R1, тоже в районе 30 С. linomax, даже удивительно, как он у тебя с таким трансформатором 25-30 лет проработал, это “фантастика сынок…”, как в рекламе сыров сказано. Короче бери трансформатор 10 В.

Все так складно,но тем не менее полный бред.Схема полностью работоспособна проверена десятилетиями,повторена армией радиолюбителей.Наверное нет такого радиолюбителя,который ее не собирал.
Чтобы стабилитрон в схеме не грелся и выполнял свою функцию,тоесть стабилизировал,необходимо задать режим его работы,тоесть ток стабилизации исходя из паспортных данных конкретного прибора.В данной схеме,ток через стабилитрон задается резистором R1.
По данной схеме делал БП на так и 20А,а не только 2-3А,заменяя транзисторы на более мощные.Если нет нужных по току транзисторов-можно ставить паралельно по 2,3,4…транзистора,подобрав с примерно одинаковым коэффициентом усиления,дабы равномерно распределить между нимы нагрузку.
С ув.Beshenyi.

Сама схема-то (выпрямитель + сглаживающий фильтр + стабилизатор) работоспособная, тут я и не спорил, если Вы (Beshenyi) не дочитали до конца мой комментарий, а вот трансформатор-то на 15, а уж тем более на 18 В, это и есть бред полнейший. И формулировка, проверена армией радиолюбителей, это из разряда: “Я не проверял, но уверен, зуб даю, что это правда…”. А Вы возьмите и проверьте, прежде чем критикой заниматься, да ссылаться на какую-то армию радиолюбителей, а потом результаты своих измерений приложите и обоснуйте почему результаты такие, а не другие. Я эту схемку собрал чисто из спортивного интереса и протестировал и, если Вы это не заметили, представил результаты и теоретических расчётов и фактических измерений. Схема была собрана мною из тех же рекомендованных деталей (и выпрямительные диоды и стабилитрон и резисторы и транзисторы тех же номиналов, что и в упомянутой статье, т. е. родные). Более того и осциллограммы имеются и сам рабочий БП на полке лежит, только с трансформатором на 10 В, а не на 15 или 18 В, почему я уже ранее об этом писал.

Комментарий Ваш дочитал до конца,о чем и написал “полный бред”.Не имею желания дискутировать на данную тему,так как схема проста,что пять копеек.Сам ее собирал не счетное количествто раз,а мои ученики еще больше.
От себя могу дабавить,что R6 лучше поставить 3.3-4.7кОм,а R2 и R5 можно исключить,на работе схемы это ни как не отразится.

С тобой спорить просто глупо, не приводя доказательств “бреда”, ты как горное животное, твердишь: “Все проверяли. проверено десятилетиями…, я со своими учениками…” Про учеников очень пафосно, я долго смеялся, насмешил, так насмешил. У меня подковы чуть не отвалились. На заборе знаешь что было написано? Дьявол кроется в деталях. Какой трансформатор ставил лучше напиши, со своими мучениками? Я к этому блоку прикрутил магнитолу Philips AZ1565 9В нагрузил на ток 0,6 А, слушал радио на полную громкость, если блок не стабилизирует, значит в эфир должны просачиваться наводки с блока, пока наводок не слышал. Блок действительно немного дохловат, на полной громкости у магнитолы загорается лампочка разряда батареи, напряжение проседает на 3-4 В. Подключал осциллограф, стабилизация хорошая, осцилляций нет, гладкая прямая, напряжение действительно проседает.

Да, блок хороший, но для маломощных устройств. В данном исполнении всё одно фон переменного тока просачивается на выходе. Проверено на приёмнике Радио ВПП 87. Устранить очень просто. В параллель каждому диоду моста впаиваем конденсатор от 0.001 до 0.047мкф (не критично). Ну и теперь все устройства как от батарейки работать будут.

У меня такой валяется в кладовке,работает уже наверное лет 25-30 и до сих пор все отлично!

легче на лм317 с плавным пуском и защитой собрать, или на мощном полевом транзисторе. (простые транзисторы прошлый век)

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

• Почему входное напряжение выше, чем выходное?

По такому принципу работают все стабилизаторы, при таком типе работы напряжение приходит в норму и не скачет от условленных ей значений.

• Может ли убить током при неполадке или ошибке?

Нет, не убьет током, напряжение в 12 вольт слишком мало, чтобы это произошло.

• Нужен ли постоянный резистор? И если нужен, то, для каких целей?

Не обязательно, но используется. Он нужен для того, чтобы ограничить ток базы транзистора при крайнем левом положении переменного резистора. И также при его отсутствии может сгореть переменный.

• Можно ли использовать схему КРЕН вместо резистора?

Если вместо переменного резистора включить регулируемую схему КРЕН, которую часто используют, то тоже получится регулятор напряжения. Но есть оплошность: низкий КПД. Из-за этого высокое собственное энергопотребление и тепловыделение.

• Резистор горит, но ничего не крутится. Что делать?

Резистор обязательно 10кОм. Желательно использовать транзисторы КТ 315 (старой модели) – они желтого или оранжевого цвета с буквенным обозначением.