Как прозвонить реле мультиметром

Для простоты возьмём автомобиль. В нём только постоянный ток напряжением 12 В. Один провод — плюс, другой — если он вообще есть — масса. То есть в качестве минусового провода работает сам кузов автомобиля. Там, где электроприборы изолированы от кузова, есть и массовый или минусовой провод.

Чтобы прозвонить реле, надо хотя бы в общих чертах понимать, как оно работает. Четырёхконтактное реле ставится в разрыв плюсового провода. Провод подключается к контактам 30 и 87. А контакты 85 и 86 — управляющие. Если на них подать достаточный ток, катушка, которая стоит в разрыве цепи 85-86, замкнёт цепь 30-87 механическим способом.

Для 5-контактного реле всё справедливо, но реле одновременно замыкает цепь 30-87 и размыкает цепь 88-87. Так может, например, обеспечиваться реверс электродвигателя.

Нюансы включения ходовых огней

А чем больше деталей — тем меньше надежность. Я не рекомендую подключение ДХО по такой схеме. Это кажется сложным, но давайте разберемся на примере, и все станет ясно.

Теперь, если попытаться завести автомобиль при включенной охране, контакт 30 разомкнётся с контактом 87А и не даст завести двигатель. У вас нет возможности отключить ДХО до тех пор, пока вы не вытащите ключ из замка зажигания.

Собственно, запас по току никогда не мешает — но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.

Аналогично и 14,,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Полярность его — безразлична для реле.

В таком виде схема имеет существенный недостаток. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе — замыкающими, размыкающими, переключающими.

Схемы инверсии сигналов и управления нагрузкой. Подключаемся к слаботочным транзисторным выходам сигнализации.

Другой конец провода подцепляем к контакту 87А.
Как работает и устроено 5 — ти контактное реле

Принцип работы

Принцип работы реле 4 контактного или 12-вольтной модели схож. Без подачи напряжения на устройство якорь при помощи возвратной пружины отдален от сердечника.

В момент, когда подается напряжение, по обмотке начинает двигаться ток, магнитное поле которого воздействует на сердечник. Намагниченный элемент посредством преодоления усилий возвратной пружины, притягивает якорь. Его активные контакты перемещаются, размыкаясь или замыкаясь с неподвижными.

После прекращения подачи напряжения ток обмотки пропадает, происходит размагничивание сердечника. Возвратная пружина приводит якорь и контакты в исходное состояние.

Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять

Машины год от года становятся все умнее – они уже самостоятельно вращают рулем, меняют жесткость подвески, делают водителю массаж пятой точки и многое другое… Однако конечный исполнительный механизм большинства электрических цепей автомобиля, скромная «рабочая лошадка» – это реле, практически не изменившее свою конструкцию аж с 1831 года, когда впервые было изобретено… Что обычному автовладельцу полезно знать о реле?

Как устроено и применяется реле

К ак известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.

Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.

Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.

В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.

Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.

Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:

Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.

Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности. Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей. Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.

К слову, само слово «реле» переводится с французского как «перепряжка лошадей», и появился сей термин в эпоху развития первых телеграфных линий связи. Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на дальние расстояния – все электричество «гасло» на длинных проводах, и доходившие до корреспондента остатки тока были неспособны шевельнуть головку печатающего аппарата. В результате линии связи стали делать «с пересадочными станциями» – на промежуточном пункте ослабевшим током активировали не печатающий аппарат, а слабенькое реле, которое уже, в свою очередь, открывало путь току из свежей батареи – и далее, и далее…

Что нужно знать о работе реле?

Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах. Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Так что 12 вольт – это условный номинал. Хотя реле от 24-вольтовой грузовой машины в 12-вольтовой сети не заработает – тут уж разница слишком велика…

Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.

Выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».

Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch. А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.

Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато. Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.

Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.

В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод – тут уже полярность важна.

Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.

Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.

Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.

Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.

Проверка реле

При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования. А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.

Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).

На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.

Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.

Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.

Используем 5-ти контактное автомобильное реле. Включение автомобильного видеорегистратора от датчика ремня безопасности водителя

Итак, я нашел решение, которое полностью меня устраивает!

Приступим к реализации седьмого способа подключения. Из материалов потребуется 5-ти контактное 12 В автомобильное реле и диод типа 1N5401 (обязательно). Реле у меня были в запасе, поэтому дал ссылку на аналогичное с Ebay. Из опциональных компонентов потребуется 4-х контактное автомобильное реле, пара диодов типа 1N4007, колодка проводов сигнализатора ремня безопасности в сборе (если не хотите резать жгут).

Принцип работы сигнализатора непристегнутых ремней безопасности.

И результат будет абсолютно одинаков. А именно будет отключен звуковой сигнал (зуммер) непристегнутого ремня и не будет гореть соответствующий индикатор на панели приборов. И мозги будут думать, что водитель пристегнут. Вполне себе вариант для тех, кого раздражает звуковой сигнал непристегнутого ремня или кто не любит пристегиваться.

Установка и подключение

1-й вариант подключения (только самое необходимое)

Итак, скидываем фишку под сиденьем водителя и сразу получаем приятный бонус (смотря для кого, конечно) – теперь не будет противного писка зуммера непристегнутого ремня и не будет мозолить глаза лампочка ремня на приборной панели. Сигнальная цепь теперь разомкнута и машина считает, что водитель пристегнут.

Выглядит подключенное реле так. Установил на место прежнего реле Все отлично работает.

2-й вариант подключения (восстанавливаем работу сигнализатора непристегнутого ремня)

Доработка реле (необязательно)

Установка защитного диода в реле типа 75.3777-10

Установка защитного диода в реле типа 98.3777

Заключение

1. Включение автомобильного видеорегистратора от ремня безопасности водителя – самое бюджетное автоматизированное подключение: 5-ти контактное автомобильное реле стоит порядка полутора долларов в любом оффлайн автомагазине и 1.25 доллара с бесплатной доставкой на Ebay.
2. Включение автомобильного видеорегистратора от ремня безопасности водителя – самое доступное автоматизированное подключение: 5-ти контактное автомобильное реле есть в любом оффлайн автомагазине, если не хочется ждать из-за рубежа.
3. Включение автомобильного видеорегистратора от ремня безопасности водителя – самое автомобильное подключение: автомобильные реле по определению созданы для использования в автомобиле. Никаких клеммников и прочих болтовых соединений, требующих периодической ревизии. Данное автомобильное реле конструктивно создано под соединение виброустойчивыми клеммами типа ВРПИ.
4. При выключенном зажигании обмотки реле полностью обесточены – это особенность предложенной схемы. Во-первых, это безопасно и, во-вторых, не расходуется энергия аккумулятора при стоянке автомобиля на питание схемы. Более того, и в режиме подачи питания на видеорегистратор с одновременным разрывом цепи сигнализатора ремня предложенная схема ничего не потребляет, т.к. напряжение с обмоток при этом снято.
5. Крутите стартер зимой хоть до посинения. Это не имеет значения. Имеет значение только одно: пока Вы не пристегнулись – видеорегистратор не включится.
6. Забудьте о реле задержки. Они больше не нужны. Вам нужно помнить только одно — пока Вы не пристегнулись – видеорегистратор не включится.
7. Проблемы с генератором? Ваш видеорегистратор все равно будет работать, до тех пор, пока Вы пристегнуты и пока зажигание включено.
8. Попали в ДТП и заглох двигатель? Ваш видеорегистратор все равно будет работать, до тех пор, пока Вы пристегнуты и пока зажигание включено.
9. Нужно выйти из машины/отойти в магазин/запарковаться и оставить видеорегистратор работающим? Жмите кнопку ручного включения регистратора (см. схему в начале обзора), отстегивайтесь и идите. Запись не прервется.

Минусы:

1. Не подойдет для тех автомобилей, в которых нет датчика непристёгнутого ремня.
2. Не подойдет для «крутых перцев», которые ездят не пристёгнутыми (у которых или ремень постоянно вставлен или заглушка).

Спасибо за внимание и желаю всем приятных выходных!

Проверка 3-х,4-х,5-ти контактных реле.

Автор темы streetmaster, 4.6.2011, 19:37

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 streetmaster

5

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 4.6.2011, 19:37

• ∧

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#2 kosmos8543

2

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 4.6.2011, 20:45

Если поможет http://autolada.ru/viewtopic.php?t=283125 http://www.driverblogs.ru/to2/read/opel/co. nirovaniya.html
И вот походу из того же форума http://vovik8.ru/page/relau/

Сообщение отредактировал kosmos8543 – 4.6.2011, 20:50

• ∧

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#3 streetmaster

5

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 4.6.2011, 21:18

• ∧

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#4 Speed

18

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 4.6.2011, 22:07

• ∧

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#5 Agassy

35

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 5.6.2011, 1:05

любое реле (4-х,5-ти, х контактное) в своем конструктиве всегда имеет управляющую обмотку, т.е. минус 2 контакта.
один всегда сидит на земле (массе) на второй подаем управляющий сигнал (+12В).

таким образом остается три контакта (для 5-ти контактного), основное отличие от (4-х) контактного сотоит в том, что имеется пара нормально замкнутых контактов, т.е это те, которые в отсутствии управляющего сигнала – ЗАМКНУТЫ, и они размыкаются, при подачи управляющего сигнала. При этом контакты который был разомкнут – ЗАМЫКАЕТСЯ, т.е. получаем ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.

Проверка реле:
При подаче напряжения на контакты управления реле срабатывает и замыкает или размыкает электрическую цепь силовыми контактами. Силовые контакты маркируются всегда как 30, 87 и 87а. 30-й контакт всегда присутствует в реле. Он, без подачи напряжения на контакты обмотки, постоянно замкнут на контакт 87а. Если на обмотку подан сигнал, то 30 контакт отключается от 87а и подключается к 87. 87а или 87 контакт могут отсутствовать, тогда реле будет работать только на включение или выключение (замыкание или размыкание) силовой цепи (4-х контактное).

Как правильно подобрать и заменить электромагнитное реле

Автомобильные реле подвергаются значительным электрическим и механическим нагрузкам, поэтому периодически выходят из строя. Поломка реле проявляется отказом каких-либо приборов или цепей автомобильной электросистемы. Для устранения неисправности реле необходимо демонтировать и проверить (хотя бы с помощью омметра или пробника), и при обнаружении поломки заменить его на новое.

Новое реле должно быть того же типа и модели, что использовалось ранее. Устройство должно подходить по электрическим характеристикам (питание, напряжение срабатывания и отпуска, ток в коммутируемой цепи) и по количеству контактов. Если в старом реле был резистор или диод, то желательно, чтобы и в новом они присутствовали. Замена реле выполняется простым удалением старой детали и установкой на ее место новой; если предусмотрен кронштейн, то необходимо выкрутить и закрутить один винт/болт. При верном выборе и замене реле электрооборудование автомобиля сразу начнет работать.

Схема управления реле одной кнопкой

Данная электрическая схема управления реле выполняется всего одной кнопкой с одной контактной группой на замыкание и без фиксации. Работает схема следующим образом: при подаче питания конденсатор С1 через резистор R1 и замкнутые контакты К1.1 заряжается практически до напряжения питания. При нажатии на кнопку S1 через её замкнувшиеся контакты, через замкнутые контакты K1.1 и резистор R1 напряжение питания подается на катушку реле К1, что приводит к включению реле. Контактная группа К1.1 переключается и теперь питание на реле поступает через резистор R1 и замкнувшиеся контакты К1.1. На время пролёта контактов реле при переключении питание катушки осуществляется за счёт накопленного заряда конденсатора С1.

После замыкания контактов реле конденсатор С1 разряжается через резистор R2. При следующем нажатии на кнопку S1, происходит заряд конденсатора С1 из-за чего напряжение на катушке реле падает и происходит размыкание её контактов. Схема возвращается в исходное состояние. Элементы R1 и C1 образуют цепь с постоянной времени в 150 миллисекунд, что достаточно для срабатывания большинства типов электромагнитных реле.

Обратите внимание, что резистор R1 является подстроечным, и следует подбирать под каждое реле индивидуально.

Тестирование контактных групп

Чтобы прозвонить реле мультиметром, проверку переключающих контактов проводят в 2 этапа. На первом измеряется их сопротивление в автономном режиме, а на втором — при подаче напряжения на обмотку реле, поэтому для диагностики устройства дополнительно понадобится источник питания. В соответствии с техническими характеристиками реле на блоке напряжений устанавливают амплитуду и форму сигнала, приближённые к требуемым для срабатывания коммутирующего элемента.

Например, если прибор рассчитан на работу от постоянного напряжения 36 вольт, то на источнике можно выставить любое значение в интервале от 30 до 40 вольт. Теоретически переключение сможет сработать даже и от 12 вольт, но такой контакт будет ненадёжным, хотя это сугубо индивидуально для каждой модели реле. А вот превышать значения необходимо с осторожностью, так как всегда существует риск спалить обмотку устройства.

Если тестер цифровой, то он переключается в режим прозвонки диода. Обозначается эта область на измерителе значком -|>| -))). Аналоговый прибор является стрелочным, он выставляется на омный предел измерения сопротивлений.

Измерительные провода вставляются в гнёзда тестера V/Ω и COM. Они должны быть замкнутыми друг с другом или разомкнутыми. В первом случае цифровой мультиметр издаст сигнал, а на аналоговом приборе стрелка отклонится в сторону нуля. При разомкнутом состоянии стрелочный прибор покажет бесконечность, а на экране цифрового загорится цифра 1.

Затем на управляющие контакты подаётся напряжение с источника сигнала. При этом на электромеханическом переключателе можно будет услышать характерный щелчок. Как только питание будет подано, ситуация при исправном реле должна измениться на противоположную: когда напряжения на обмотке нет, нормально разомкнутые группы не должны быть соединены между собой, а нормально замкнутые, наоборот, соединены. Так проверяется состояние каждой группы контактов.

Для проверки твердотельного реле мультиметр также переключается в режим прозвонки диода. При прикасании щупов тестера прибор подаст на устройство небольшое напряжение. Если реле повреждено, то на экране мультиметра отобразится ноль, в случае же исправности — число 0,7 или 0,5, соответствующее значению p-n перехода.