Резинка на концевик двери

0

Резинка на концевик двери

Владельцы российского седана начали подмечать, что в мороз во время открывания дверей, свет в машине либо вовсе не загорается, либо же загорается, но с заметной задержкой. Кроме того, бывают перебои в функционировании сигнализации. Это происходит из-за не совсем удачной конструкции концевиков дверей Лада Веста.

Суть в том, что для Весты, Калины 2 и Гранты закупаются одинаковые концевики. Однако при низкой температуре эластичности их защитных пыльников явно недостаточно для корректной работы. Как следствие, шток концевика не в состоянии выйти, из-за чего электроника Весты полагает, что двери все еще закрыты.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

Читать еще:  Ока регулировка клапанов зазоры

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

АвтоВАЗ отзывает 3994 автомобиля Lada Granta из-за проблем с тормозами

Ранее сообщали, что АвтоВАЗ приостановил продажи почти 7 тысяч автомобилей Lada Granta. Теперь по этому несоответствию стартовала отзывная кампания. В целях гарантирования потребительских свойств автомобилей Lada Granta, в дилерских центрах будут проведены работы по замене обратного клапана вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Об этом говорится в предписании №48-19 от 26.09.19. Для этого инженерами компании была составлена методика замены этого обратного клапана ВУТ. Об этом сайту Лада.Онлайн сообщил источник, приближенный к заводу.

В документе указывается, что при наличии автомобиля из списка (скачать можно ниже) на территории дилерского центра необходимо провести работы по замене обратного клапана вакуумного усилителя. При проведении работ руководствоваться методикой. Для проведения указанных работ АвтоВАЗ в срок до 26 октября организует оповещение владельцев автомобилей о необходимости посещения дилерского центра.

Тема: Не срабатывают концевики дверей

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • само собой, я это и мел в виду когда писал что силикон силикону рознь, так же как и водка и коньяк ))))

    Читать еще:  Разрешено ли осуществлять посадку высадку пассажиров

    купил подделку и не признаешься.

    Lada Vesta SW Cross 1.8 5MT Luxe Multimedia Марс 2018. была.

    Кстати, это не так безобидно как кажется на первый взгляд. Допустим, некий товарищ открывает дверь, а концевик не срабатывает. Сигналка молчит, выноси с салона чё хошь.

    Мне кажется можно немного спилить шток укоротив его,тем самым ускорим время срабатывания при наших жестких резинках.

    неее… низя… укоротишь – не будет сигнала закрытой двери. она у тебя будет считаться всегда открытой.

    Lada Vesta SW Cross 1.8 5MT Luxe Multimedia Марс 2018. была.

    Не срабатывает, потому что шток не выходит до конца или контакт плохой. Укорачивание ни чё не даст, кроме риска, который отметил mc1aren. Если портачит, то и без резинок портачит.

    без резинок отлично работают,а вот морозы стоят 20-25 то вижу как медленно шток ее выталкивает.Если высчитать милиметр или пару,всё будет работать и ход будет меньше.Риск только от кривых рук,да купить его не проблема.Покупают новые в комплекте и меняют только резинки.Потеплеет немного выну один и попробую в самом концевике пружину усилить чтоб лучше выталкивала,думаю получится ничего сложного,в мороз боюсь обломить.Покупать нет пока желания.Пробовал кстати отмачивал резинки в нашатыре,долго. Понту нет

    Дерзай.

    Ну вот -6 можно заняться да и время есть после работы.
    Согласен,резиночки туговаты.Но основная проблема оказалась в самих концевиках.Они разборные не клеёные.Шток с середины очень туго выходит до конца даже со смазкой без пружины.Работает только за счет пружины.Никакая смазка при морозе от приблиз -18 не помогает.Или клинит или медленно вылазит.На сухую вообще создаётся сильное сопротивление пружине.Надпись сделано в России говорит о многом.
    Для меня не составило труда разобраться и проделать почти ювелирную работу.Не больно соображающим лучше не лезть.Без обид.
    Там хитрые разовые защёлки, контакты при сборке можно согнуть и сломать.
    Подтачивал надфилем корпус внутри где ходит шток, немного растянул пружину. Собрал назад и сравнил мазанный силиконом заводской и переделанный не мазанный. Разница ощутима.
    Поставил все на место. Работают все идеально.Проверил позже уже на улице -11. Всё работает.
    Буду ждать мороза сильнее

    Для не шибко соображающих можно было и фото процесса сделать. Хотя бы хитрых разовых защёлок, что бы иметь представление об их хитрости.

    Подключение концевиков дверей с помощью диодов

    Немного про использование диодов при подключении автосигнализации к электропроводке автомобиля написано в статье Поиск концевиков.

    Встречаются автомобили, у которых нет общей точки концевиков дверей, т.е. все концевики развязаны. Для каждой двери свой концевик. Например, Honda некоторые, Ford, GM и т.д.

    При подключении автосигнализации в таких автомобилях можно подцепиться к плафону в салоне и запрограммировать функцию вежливой подсветки, можно тупо все провода концевиков связать вместе.

    Первый способ не всегда может пройти. Почему, написано в статье Поиск концевиков.

    Второй способ может подойти, если при таком виде подключения не нарушится функциональность некоторых приборов автомобиля. Если у вас на автомобиле на приборной панели показывается открытие каждой двери отдельно — такой способ не подойдёт. Если после установки автосигнализации у вас при открытии любой двери, а не только водительской, начинает пищать зуммер, указывающий об оставленном ключе в замке зажигания, значит, был применён вышеприведенный способ подключения концевиков.

    Ремонт концевика двери

    Во время ремонтных работ должна быть открыта только одна дверца Ford Fusion. Самое уязвимое место – проводка. Работа выполняется только в резиновых перчатках. Чтобы найти поломанный контакт, предусмотрено два способа:

    1. Для проверки электропроводки после отключения подсоединяется один провод, затем другой. Индикатор позволит выявить, в каком проводке скрывается обломка контакта.
    2. Водители прибегают к помощи «крокодильчиков». Так называется автомобильный диагностический прибор. Они цепляются за корпус машины. Жалом оборудования проводятся касательные движения к каждому проводку. Рабочие устройства будут зажигать индикатор зеленым цветом, а неисправные – красным или погаснут полностью.

    Далее производится ремонт контактов. Для замены электропроводки применяется алюминиевый контакт с сечением 1,5 мм². После снятия неисправного элемента и установки нового проверяется работоспособность прибора.

    Замена

    Чтобы снять концевики следует открыть двери, затем:

    1. снять защитный чехол с датчика, просто потянув его на себя.
    2. поддеть концевик отверткой
    3. снять концевики, отщелкивая три фиксатора
    4. отсоединить колодку с проводами.
    Читать еще:  Номер подарочного сертификата летуаль и пин код

    На некоторых моделях Лада (например, Лада Приора или Нива 4х4) концевики крепятся к кузову при помощи винта.

    На Lada XRAY концевик находится в замке двери и меняется вместе с замком.

    Установка производится в обратной последовательности.

    Функция концевиков

    Действие этой кнопки заключается в том, что при открытых дверях на панели горит специальный символ. В том случае, если при постановке на сигнализацию дверь не закрыта либо закрыта не полностью, то есть кнопка-концевик разомкнута, то «сигналка» обязательно известит вас об этом.

    В некоторых моделях автомашин в случае нахождения в замке зажигания ключей при открытой водительской двери невозможно опустить на ней собачку блокировки дверей, а автоматика сразу же поднимет все блокираторы. Это поможет избежать такой распространённой ситуации, как случайное захлопывание ключей в замке. Концевые выключатели работают как на размыкание, так и на смыкание.

    Как работает концевик двери

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи
    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • Семейство «Самара»
    • 1
    • 2
    • >

    правых дверей.. передней и задней

    концевики рабочии, проверил

    провода целые, уходят под панель

    в электрике слабоват, куда они там идут точно?

    спасибо большое, говорю же в электрике не бум-бум, а ты мне такое скинул
    kentavr
    про брелок, тоже так на прошлом тазу попал один раз))

    щас плафон не загораеться на правых дверях

    блин скажите куда лездь просто.. схему курить не буду, ибо не втыкаю в неё))

    Год назад зачистил их напильником и смазал смазкой против окисления для клемм АКБ,

    зачистить, заточить лепестки, подогнуть их вовнутрь, смазать смазкой для контактов. Вопрос — «почему с 2003 года у меня нет с ними проблем?» Ответ — «потому что я сделал так как написал выше»

    Вопрос — «совсем нет проблем?» ответ — «только с пассажирской дверью, потому как редко вожу пассажиров. Лечится одним-двумя нажатиями кнопки, периодически».

    ещё раз повторюсь: концевики работают

    Правая дверь-стойка-усилитель нижний моторного щита-разъем под левой ногой водителя-левая стойка-8-и контактный разъем.

    Левая дверь-разветвление:на салонный плафон -на 8-контактный разъем на левой стойке

    С разъема — к ЧЯ. дальше не помню и лень лезть в книжку. устал после работы

    Задние — не знаю — у меня их нет.

    _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.

    щас плафон не загораеться на правых дверях

    Вооот. Такая же ерунда у меня на 2110. Концевики исправны, но при открытых правых дверях плафон не загорается! Нет сигнала от концевиков! Даже если снять концевики и замкнуть провод на массу, все равно сигнала нет.

    Куда уходят провода от концевиков правых дверей? Где и с чем они стыкуются?

    голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest
    0 комментариев
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии