Nissan Primera по vin gt › Бортжурнал › Выхлопная система из нержавеющей стали своими руками (Добавил видео)

Nissan Primera по vin gt › Бортжурнал › Выхлопная система из нержавеющей стали своими руками (Добавил видео).

И вот, я продолжаю свою историю о введению в строй своего Ниссана.
Сегодня речь пойдет, как вы уже догадались в названии темы, о выхлопной трубе. Хронология моих записей нарушена, поэтому можно заметить, что в теме, где я описывал ремонт кузова есть фото, где на боку расположена машина уже со сваренным выхлопом из нержы на ф60 трубе. Кстати странно, что никто не обратил внимание на то, что там изображена не “родная” труба. Но не суть.
Вначале, я хотел бы показать насколько все было плохо со старой трубой…

Когда я снимал саму банку глушителя, мне показалось, что она какая-то слишком тяжелая. И чего-то меня дернуло посмотреть, что внутри ее находится. Оказалось, что не казалось. Весила она многовато, потому что была забита какой-то не то грязью, не то нагаром. Собственно вот фото того, что оказалось внутри ее.

Отлаживаем все это безобразие в сторонку и начинаем изготавливать новую трубу.
Для этого, предварительно затариваемся :
Трубой нержавеющей (выписал на работе 6 м., так как меньше не выписывают у нас).
У ребят с трубогиба попросил отводов (всяких).
Сделал шайбы (чтобы соединить потом две сваренные части, иначе трубу рискуем не заинсталить на место).
Тарим гофру ( я подбирал на трубу диаметром ф60мм, по моему со спринтера, если не ошибаюсь).
Глушитель с Toyota Celica, затаренная у ca6a
Купил также новые колечки на коллектор, взял у друга сварочник, и далее начал варить.

Со старой трубы оставил лишь часть, где выпускной коллектор соединяется со “штанами”.
Варим от штаном к задней части авто. Фото всего процесса нету, зато есть готовая труба.

Хотелось бы добавить то, что “варить” трубу не сложно, главное внимательно отмечать, где под какой угол нужно будет зарЕзать тот или иной участок трубы. Также стоит отметить, что так как сама банка сильно отличается от стоковой (на фото ниже), то пришлось очень даже сильно помучаться. Хотелось трубу поднять как можно выше, но за счет самой конфигурации банки, как я не старался, у меня не получилось.

Поэтому, если решите сменить стоковую выхлопную систему, то учитывайте размер “банки”.
Вначале, я поставил трассу без резонатора и звук, скажу я Вам, оказался громковат на низах. Поначитавшись литературы решил поставить резонатор прямоточного типа (сварил потом его отдельно) да бы сделать немного тише звук на низах. Получилось, но хотелось бы, чтобы общий звук был немного потише. Хотя, может это связано с тем, что шумки на данный момент в принципе нет. Есть идея, как сделать звук немного тише…
Надеюсь для кого-нибудь из Вас этот пост для Вас был полезен.
Всем мир и удачи на дорогах.

Что потребуется для замены?

1) Новый резонатор (другие названия: глушитель первой степени или дополнительный глушитель).

Алюминизированный резонатор Transmaster Universal нерж. (двухбочковый)

Какой выбрать резонатор: один или два бачка (бочки)? Однобочковый или двухбочковый?

На первые модели «Жигулей» ставились дополнительные глушители с одной бочкой, а на автомобили с более мощным мотором с объемом 1.5, 1.6 литра (ВАЗ 2105, 2106, 2107) — двухбочковые.

Особой разницы в установке резонатора с 1-ой или 2-мя бочками нет, они взаимозаменяемы и подойдут к любым моделям, за исключением универсалов ВАЗ 2102, 2104.

Что касается уровня шума, то дополнительный глушитель с одной бочкой считается чуть шумнее, но зато дает небольшую прибавку в мощности автомобилю (отсутствует дополнительное сопротивление на выпуске). Хотя прирост этой мощности слабо ощутимый.

Резонатор для классики, состоящий из двух «банок» менее шумный. Обычно, первая банка — это пламегаситель.

На заметку: «банка» — это расширенная часть глушителя, содержащая в себе устройство глушения. Площадь сечения банки превышает площадь выхлопной трубы, что способствует снижению скорости выхлопных газов.
Кроме того, в перегородках резонатора, находящихся на разных осях, имеются отверстия, которые заставляет выхлопные газы менять направление движения (делать коленца). В банках прямоточных глушителей такие перегородки отсутствуют, и газ не делает коленца. Основную функцию выхлопной системы в таких глушителях берет на себя катализатор.

2) Два металлических хомута (44 мм. — для стыка с основным глушителем, 46 мм. — для стыка с приемной трубой). Подойдут также и хомуты размером чуть больше, например, с диаметрами 44.5 мм. и 48 мм.

Хомут глушителя d44.5 мм и d48.5 мм

3) Графитная смазка

4) Наждачная (шлифовальная) бумага средней зернистости
5) Гаечные ключи на «7», «13» мм.
6) Универсальная жидкость WD-40 («вд», «вэдэшка»)
7) Молоток, деревянная проставка, отвертка.

Переделываем глушитель своими руками

Выбирая данный способ тюнинга, лучше всего полностью переделать выхлопную систему. Для этого приобретается труба нужного размера (чаще всего ее диаметр составляет от 30 до 52 миллиметров). Конечно, тонкостенную трубку, которая идет на машину с завода, найти будет очень трудно. Поэтому в качестве аналога используем тонкостенную водопроводную.

Корпус для глушителя изготовляется из автомобильного огнетушителя. Причем выходные и входные отверстия должны смещаться относительно друг друга. Концы тонкостенных труб следует завести внутрь емкости на 60 процентов. Также в них следует проделать многочисленные отверстия. Что касается перегородок, которые устанавливаются в заводских вариантах, их вваривать необязательно. По такому же принципу делается и глушитель на карабин своими руками.

Самостоятельная сварка нового резонатора

Это нетрудная задача. Необходимо изготовить корпус резонатора из стали, выпускаемой в виде листов, затем приварить перегородки, а также вложить трубы, имеющие отверстия. Нужно в резонаторную полость поместить минеральную базальтовую вату, после чего заварить торец. Для авто с мотором, объём которого составляет 1600 куб. см, достаточно трубы диаметром 52 мм.

После завершения сварки обрабатываются швы. Нужно покрасить резонатор термостойкой краской. До того, как установить элементы системы выхлопа, следует присмотреться к трубам между глушителем и резонатором. В изгибах усиливается агрессивное влияние выхлопных газов, потому возможно появление прогаров. Нужно заварить их в случае обнаружения.

По окончании вышеописанных работ собирается и крепится система выхлопа. Самое важное — установка прокладок. После этого на определённое время проблема будет устранена.

Следует время от времени проводить осмотр автомобиля и частей выхлопной системы. Наибольшего внимания требуют крепёж и подвеска. Вибрация ухудшает жёсткость соединений.

Профессионалы рекомендуют вводить антикоррозионную смесь внутрь глушителя до установки. В результате удаётся продлить время эксплуатации автомобиля.

Как сделать прямоток тише?

Сделать звук своего авто не просто тихим, но и неповторимым и красивым, помогут несколько специальных насадок на выхлопную трубу. Их вполне можно изготовить самостоятельно.

Глушитель своими руками из огнетушителя

Флейта

Самое распространённое устройство в этом направлении – так называемая флейта. Представляет она собой перфорированную трубку, закреплённую внутри металлического корпуса, длинной не более 25 см. Она способна снижать звук выхлопа на 4-5 ДБ.

Изготовить ее несложно:

• для начала берётся труба диаметром чуть меньшим выхлопной трубы;
• в ней просверливаются отверстия по всей длине, а к одному из её концов приваривается металлический диск с отверстиями для болтов;
• точно такой же диск приваривается к срезу выхлопной трубы;
• после этого труба с перфорацией помещается в выхлопную трубу, а диски скрепляются между собой болтами.

Заслонка

Прямоток с заслонкой способен приглушать звук выхлопа, но без потерь его мощности. Данное устройство широко применяется в среде гонщиков – любителей, так как в городе они ездят без лишнего шума, а вот на трассе заслонка открывается, шум усиливается, но мощность двигателя поднимается на 10-15 %.

Изготовить такой глушитель своими руками на авто полуспортивного типа вполне возможно, но заслонка не будет автоматической. Управление осуществляется ручным приводом с тросиком. Для облегчения работы по изготовлению прямотока с заслонкой используется верхняя часть от старого карбюратора. Она вваривается в корпус из нержавейки, а трос выводится в кабину.

В среде автолюбителей о том, как сделать глушитель своими руками, знают многие. Информация постоянно пополняется различными новыми устройствами и модификациями. Цель такой работы ясна – сохранение мощности двигателя и придание своему авто неподражаемого звучания. Поэтому можно и нужно, не бояться экспериментировать и разрабатывать что-то новое в данном направлении.

Технология изготовления глушителя

На данный момент в производстве глушителей для авто- и мототехники используются всего две технологии:

• Закатная;
• Штампосварная.

Закатная технология изготовления позволяет создать корпус глушителя с максимальной герметичностью и ударопрочностью. Суть работы состоит в том, что корпус изначально производится из цельной заготовки, а конструкция глушителя собирается посредством закатки дна. Для реализации такого вида изделий применяются трубогибы и прессы.

При использовании штампосварной технологии затрачивается больше времени и материалов, что делает такой глушитель дороже закатного.

Методика работы заключается в том, чтобы сварить две половины корпуса в одно изделие. То есть сначала производятся два элемента, после чего их необходимо качественно соединить между собой. Главным видом оборудования этой технологии считается сварочный аппарат.

Как авто, так и мотоглушитель, можно создать по любой из этих технологий. Разумеется, закатной глушитель будет служить дольше штампосварного, так как изначально в его конструкции отсутствуют негерметичные швы.

Как самому сделать прямоточный глушитель

Ничего особо сложного в изготовлении прямотока своими руками нет, надо только обладать минимальными навыками работы с металлом, уметь его размечать, кроить, резать и сваривать. Потребуется также рабочее место и минимальный набор инструментов.

Инструменты

Редко кто планирует строить прямоток на всю оставшуюся жизнь, поэтому не стоит использовать дорогие сорта нержавеющей стали, титан, лазерную сварку и прочие космические технологии.

Но и не надо всё упрощать до сварки оставшимися от дедушки советскими электродами, обмазанными глиной с мелом. Всегда есть разумная середина, позволяющая решать вопросы быстро и эффективно.

Для этого потребуются:

• Сварочный полуавтомат инверторного типа и к нему баллон углекислого газа, оптимальный набор, позволяющий получать прекрасные швы даже начинающему сварщику. А вот с электродами или флюсовой проволокой связываться не стоит;
• Угловая шлифмашинка , в просторечии «болгарка», с дисками 125 мм, больше опасно, меньше неудобно, толщину для резки выбрать 1-1,2 мм, для шлифовки 2,5-6 мм;
• Хорошая двухскоростная электродрель с удобным зажимным патроном;
• Расходники , то есть сварочная проволока, диски для болгарки, свёрла, углекислота;
• Защитное снаряжение , очки, перчатки, маски для лица, костюм сварщика, обувь, исключающая попадание капель металла и искр на ноги работающего.

Для тех, кто никогда не варил металл, придётся потренироваться, хотя полуавтомат с углекислотой максимально лоялен к начинающим.

Материалы

Конкретный набор зависит от выбранного способа изготовления, но есть и общие ингредиенты.

• труба большого диаметра для наружного корпуса, можно использовать пустой газовый баллон подходящего размера;
• внутренняя труба диаметром 50-60 мм с толщиной стенок порядка 2 мм;
• подводящий и выхлопной патрубки;
• листовой металл 1,5-2 мм для фланцев корпуса;
• наполнитель, можно использовать металлическую губку, минеральную вату с обёрткой из стеклоткани;

Использовать можно конструкционную сталь, а для создания декоративного наружного патрубка насадку из нержавейки.

Инструкция + видео

Внутренняя труба должна иметь перфорацию стенки на расположенном внутри корпуса участке. Выполняется она сверлением множества отверстий диаметром 5-8 мм.

Затем к трубе привариваются фланцы, и она обматывается минеральной ватой со стеклотканью или металлической губкой, смотря какой вариант выбран.

Вся конструкция с фланцами и набивкой помещается в наружный корпус и фланцы обвариваются по диаметру, глушитель должен быть герметичен.

К полученному изделию приваривается подводящий фитинг и выходной патрубок.

Снаружи глушитель лучше покрасить специальной термостойкой краской для тормозных суппортов или выпускных систем. Обычные покрытия не подойдут, при такой температуре обгорит любая краска, кроме специализированных.

Глушитель своими руками — как сделать раз и забыть о нем на несколько лет?

Почему автовладельцы пытаются изготовить некоторые узлы авто, в том числе и глушитель своими руками? Авторынки переполнены стандартными и тюнингованными запчастями, но у них высокая стоимость и небольшой срок эксплуатации. Глушитель несложно сделать самостоятельно.

Почему глушитель своими руками лучше заводского?

Найти водителя, который был бы доволен качеством запасных частей достаточно сложно. Больше всего нареканий вызывают именно выхлопные системы. Если система заменяется полностью, то будьте уверены — она сразу не станет на штатное место и придётся долго и нудно проводить доработку. После подгонки можно успокоиться и ездить, но это продлится не очень долго, так как глушитель быстро начинает ржаветь, прогорать с вытекающими последствиями. Сегодняшние штатные системы, особенно «хвост», прогорают уже через год.

Итак, спустя год-два после интенсивной эксплуатации, возникает необходимость в очередном ремонте или замене «глушителя». Если постараться и изготовить его самому, то можно быть уверенным на сто процентов, что он прослужит гораздо дольше, так как и материалы можно подобрать лучше и в процессе изготовления уделить особое внимание качеству. В частности можно изменить конфигурацию «начинки» глушителя или вовсе сделать прямоток для увеличения мощности двигателя. Это уже на любителя.

Как сделать глушитель для автомобиля и как подобрать для него материал?

Прежде чем задуматься о том, как сделать глушитель для автомобиля, следует решить: каков у вас бюджет и какие материалы для этого необходимо закупить. Вариантов изготовления совсем немного:

• Переделка нового штатного глушителя;
• изготовление нового глушителя с использованием обычной стали;
• изготовление системы из нержавеющей стали.

Настоятельно рекомендуется не использовать старые глушители или отдельные части выхлопной системы, особенно, если они были в работе достаточно долго, изъедены коррозией или имеют места прогара. Дело в том, что металл в результате многократных циклов нагрева и остывания изменят свои свойства не в лучшую сторону. По финансовым вложениям тюнинг штатных глушителей наименее затратен. Ну а самым дорогим будет своими руками смастерить глушитель из нержавейки. Однако такое изделие можно назвать вечным в сравнении и иными вариантами.

Как сделать глушитель в условиях гаража?

Если уж затеяно столь хлопотное, но нужное дело, как переделка глушителя, то лучше всего полностью переделать выхлопную систему. Для этого необходимо запастись трубой необходимого диаметра. В зависимости от модели автомобиля, труба используется диаметром от 32 до 50 мм. Тонкостенную трубу, которую используют на заводах, возможно, найти не удастся, но можно её заменить тонкостенной водопроводной. Конструкция в любом случае станет чуть тяжелее, но это даже лучше, ведь мотор будет работать тише.

Корпус глушителя, представляющий собой металлическую ёмкость, можно изготовить из использованного или просроченного автомобильного огнетушителя. Входное и выходное отверстие должны быть смещены относительно друг друга. Концы труб заводятся внутрь ёмкости примерно на 2/3. Предварительно в теле труб, которые скрыты в корпусе глушителя, выполняются множественные отверстия. Перегородки, как это делается в заводском варианте устанавливать не обязательно.

Корпус второго глушителя, который находится у конца выхлопной трубы, можно вовсе ничем не наполнять. Выхлопной газ, попадая в ёмкость, будет и без того терять давление, что приведёт к снижению шума выхлопа.

Сделав самодельный глушитель из более толстой стали, придётся усилить крепления, а после коллектора вставить гибкую гофру. Такие изменения приведут к значительному снижению шума и увеличению срока службы изделия.

Полезные советы для автолюбителя

Для того чтобы добиться максимального эффекта от самостоятельной разработки, можно найти в интернете несколько вариантов наполнения корпуса глушителя. С помощью вариаций наполнения можно добиться снижения шума или повышения мощности мотора. Кроме того, полезно сделать в нижней части глушителя небольшое отверстие для слива конденсата.

Если корпус глушителя изготовлен из нержавеющей стали, то лучше сделать его частично разборным для очистки полости и замены наполнителей. На вопрос о том, красить ли глушитель, однозначно никто ответить не сможет, ведь любая краска обгорит. Использование нержавеющей стали позволит не задумываться над этим вопросом.

Ремонт

Резонатор глушителя подлежит ремонту только в случае образования в нем дыр. Для этого понадобится:

• кусок жести;
• саморезы по металлу для крепления жестяной «заплатки»;
• наждачная бумага;
• дрель и сверло по металлу;
• шпаклевка и отвердитель.

Порядок работы следующий:

1. Вырезать из жести пластину, по размерам превышающую повреждение, которое предполагается заделать.
2. Зачистить поверхность, на которую будет устанавливаться «заплатка».
3. Просверлить несколько отверстий в корпусе и пластине.
4. С помощью шпаклевки и отвердителя установить пластину на место.
5. Закрепить «заплатку» с помощью саморезов.
6. Эксплуатацию автомобиля можно начать после застывания шпаклевки.