Не запускается двигатель после капремонта

Помимо всего прочего, двигатель глохнет по причине сильного загрязнения воздушного фильтра, выхода из строя датчика коленвала или же неисправности электронного блока управления. В последнем случае рекомендуется сделать комплексную диагностику автомобильных «мозгов», которая позволит на начальном этапе либо выявить точную причину поломки либо отсеять лишние сомнения и перейти к диагностике других автомобильных узлов.

2. Почему двигатель не заводится

Например, по причине неисправности системы зажигания, которая проявляется в полном отказе двигателя заводиться. При этом не крутит стартер и может отсутствовать подача питания на панель приборов. В случае с выходом из строя стартера при попытке завести двигатель будут раздаваться щелчки, а напряжение аккумулятора упадёт до 9В.

Севший аккумулятор не всегда является следствием забывчивости водителя. Во-первых, он может банально перестать выполнять свои функции из-за старости или падения уровня электролита. Рекомендуется прозвонить электроцепь для установления истинной причины быстрой разрядки АКБ во время стоянки, при необходимости – заменить устройство на новое или залить дистиллят и зарядить батарею до максимума.

Кроме того, речь может идти о коротком замыкании, пробое одного из проводов, нестабильной работе генератора или сильном износе его ремня. Естественно, лучше всего, чтобы за дело взялся грамотный автоэлектрик, ведь если проблема кроется, например, в одном из приборов, это уже работа для профессионалов.

Бывает, что виноват провод массы, контакты которого к кузову автомобиля периодически окисляются, либо он просто перетёрся о крепления фары. Беда устраняется элементарно отвёрткой, наждачной бумагой и солидолом.

Если же дело не в аккумуляторе и не в стартере, да и с проводкой всё в порядке, грешить можно на катушку зажигания, высоковольтные провода или на сами свечи, которые могут банально зарасти толстым слоем нагара или залиться топливом при последнем неудачном запуске.

Самый простой способ решения этих проблем – замена комплектующих на новые. Если после замены свечи продолжает заливать, возможно, компрессия цилиндров стала настолько мала, что самое время говорить о капитальном ремонте двигателя.

Не стоит забывать и про такую «детскую» причину нежелания двигателя работать, как низкокачественное топливо, нередко не имеющее с традиционным пониманием бензина ничего общего. Естественно, после заправки таким сомнительным составом двигатель автомобиля встанет колом прямо посреди трассы либо вовсе откажется заводиться. Проблема решается полной промывкой топливной системы от магистрали до форсунок и свечей зажигания с опустошением бензобака и последующей заправкой на этот раз уже топливом высокого качества.

3. Профилактика странного поведения автомобиля

В автомобильном мире беда не приходит внезапно. Обычно ей предшествует длительная неправильная, небрежная или пренебрежительная эксплуатация автомобиля, которая и приводит к возникновению вышеописанных проблем.

Если вы хотите, чтобы ваш новый или уже видавший виды автомобиль служил долго, а временные и финансовые расходы сводились лишь к плановой замене расходников, следуйте простым правилам, которые значительно повысят иммунитет вашей машины к козням окружающей её среды:

Не покупайте топливо низкого качества. Если есть возможность заправляться качественным бензином, не стоит экономить 2-3 рубля в надежде оставить в кармане драгоценные 100-150 рублей с каждой заправки. Такая экономия чаще всего выходит боком.

Не ждите, пока свечи зажигания станут одним целым с блоком цилиндров – меняйте их хотя бы через каждые 40000 километров. С ними же можно заменить и бронепровода, ведь их ресурс сильно ограничен производителем.

Следите за уровнем охлаждающей жидкости, ведь одна из причин отключения двигателя – его перегрев. Также рекомендуется каждые пять лет полностью менять антифриз.

Обратите внимание на периодичность замены топливного фильтра – на каждом автомобиле она разная и может составлять от 50000 до 120000 километров. Не пренебрегайте этой процедурой, даже если вы уверены в качестве заправляемого топлива, ведь от этого напрямую зависит срок эксплуатации двигателя.

Меняйте масло и масляный фильтр раньше положенного срока, используйте только качественные, оригинальные составы, ведь масло низкого качества может банально закоксовать весь мотор, отчего он будет не просто глохнуть, но и вовсе может выйти из строя.

Не ездите на старом аккумуляторе, даже если он прекрасно заводит автомобиль в любое время года. АКБ подвергается такому же износу, как и любая другая запчасть в автомобиле, и главная угроза этого явления – в падении напряжения в цепи, что может привести к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и другим проблемам двигателя.

Все ваши действия должны быть своевременными. Не стоит «тянуть кота за хвост», если ваш автомобиль начал себя странно вести и глохнуть без видимой на то причины. Постарайтесь как можно скорее выяснить её природу, а при малейших сомнениях обращайтесь в специализированный автосервис.

Несмотря на то, что по ряду причин двигатель автомобиля может глохнуть, есть надежные и выносливые машины , которые гарантированно проедут 500 тысяч километров.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Сколько обкатывать двигатель и как это делать

Наиболее важными считаются первые 1000 км. В этот период не рекомендуется передвигаться со скоростью свыше 60 км/ч: пятую скорость лучше не включайте вообще. В течение первичной обкатки возможно появление синеватого дыма из трубы глушителя: паниковать не стоит: это закономерно, т. к. прирабатываются новые поршневые кольца. Нестабильный холостой ход – тоже не причина для волнений. Регулировку надо делать после 500-1000 км пробега. Сколько нужно обкатывать двигатель в общей сложности? После того, как авто пройдет 2,5-3 тысячи км, максимальную скорость увеличьте до 85-90 км/ч, постепенно повышая нагрузки. Мотор можно считать окончательно обкатанным после пробега 8-10 тысяч км.

Что не рекомендуется делать при обкатке

Чтобы не получить новые проблемы при обкатке двигателя после капитального ремонта, не стоит делать нижеследующее:

• начинать поездку без предварительного прогрева движка до рабочей температуры;
• поднимать число оборотов коленвала до 2000;
• полностью загружать машину (багажом и пассажирами);
• резко повышать скорость (например, «рвать» со светофоров);
• длительное время ездить на одном режиме: рекомендуется чередовать пониженные и повышенные передачи.

Способы обкатки силового агрегата

Помимо обкатки в естественных условиях, существует еще несколько способов проведения этой процедуры, каждый из которых стоит рассмотреть по отдельности:

1. Холодная обкатка на стендовом оборудовании. Хороший вариант для двигателей после капитального ремонта. Для проведения процедуры вал электрического мотора стенда соединяют через кардан с испытуемым мотором. Коленчатый вал двигателя вращают с определенной частотой, контролируемой посредством установленных на моторе датчиков и приборов на стенде. Режимы работы задаются компьютерной программой.
2. Обкатка на «холодную» без стенда. Не всегда есть возможность воспользоваться специальным оборудованием. В таком случае используют «народный» вариант, при использовании которого детали тоже притираются друг к другу.
   Что нужно сделать? Залейте масло и антифриз в движок, зацепите машину за буксир (авто товарища) и катайтесь на третьей скорости примерно пару часов.

После холодной обкатки любого типа стоит ожидать нижеследующих результатов:

• стабильная работа двигателя на холостом ходу (максимум – 700 об/мин);
• отсутствие «провала» при резком нажатии на педаль газа;
• рабочая температура не повышается до критического уровня.

1. Горячая обкатка. Для ее осуществления необязательно гнать авто на СТО. Запустите мотор и дайте ему поработать на холостом ходу не более трех минут. Затем дождитесь, пока агрегат остынет, и повторите операцию несколько раз. На последнем этапе оставьте агрегат работающим на 50 минут. В течение этого времени число оборотов постепенно повышайте от 1500 до половины разрешенного максимума. При недопустимом возрастании температуры БЦ включите печку (если не помогло, заглушите мотор и дайте ему остыть). После завершения горячей, холодной обкатки заново проверьте зазоры в клапанах и правильность установки зажигания. Также подтяните болты крепления ГБЦ к блоку двигателя.

Советы и рекомендации

Как видно, если после мойки двигателя машина не заводится, причин может быть достаточно много, начиная от самых очевидных и заканчивая поломкой, которую на месте определить достаточно сложно.

На разных авто возможно попадание воды внутрь деталей, что приводит к их выходу из строя после замыкания. В этом случае сушить двигатель и подкапотное пространство бесполезно, так как для запуска ДВС поврежденные элементы требуют замены или ремонта.

Обратите внимание, если двигатель мыли, тогда проверить подкапотное пространство на предмет скопления влаги необходимо еще до того, как производится первый запуск ДВС. Другими словами, лучше просушить двигатель сразу после мойки, до запуска агрегата. Это позволит избежать таких проблем, как сгоревшие катушки зажигания, короткие замыкания и т.п.

Еще отметим, что если виновником трудного пуска является серый налет на клеммах АКБ, тогда после отсоединения клемм от батареи указанный налет хорошо растворяется и убирается обычной водой. Достаточно налить воды на клемму и затем просушить, вместо того, чтобы долго счищать налет щетками или наждачкой.

Стартер крутит, но двигатель не запускается

Возможные причины, из-за которых при работающем стартере, двигатель даже не схватывает:

• не включается бензонасос. Причина или в неисправности электродвигателя, или в цепи питания (обрыв провода, неисправность реле бензонасоса, окислы в контактах, перегоревший предохранитель, поломка сигнализации);

Если вы заметили, что реле не срабатывает, замените его любым другим со схожей логикой работы (реле звукового сигнала, освещения, дворников).

Метод подмены при правильной диагностике – самый быстрый способ найти и устранить неисправность.

• отсутствует управляющий импульс открытия форсунок. При диагностике важно установить, являются ли закрытые форсунки следствием неисправности ECU, проблем с проводкой, или же ЭБУ не отправляет команду на открытие. Отсутствие управляющей команды с исправного ECU говорит о блокировке запуска двигателя иммобилайзером или о неполучении сигнала пуска. Команду «старт» ЭБУ определяет по началу вращения коленчатого вала. Если ECU не получает сигнал с ДПКВ, он не будет открывать форсунки;
• нет искры. На автомобилях с индивидуальной системой зажигания (COP) причина в неимении команды запуска с ECU. Как и в случае с закрытыми форсунками, вариантов несколько: неисправен блок управления, запуск блокирован иммобилайзером, неправильная работа сигнализации, отсутствует сигнала с ДПКВ, нарушение связи по CAN-шине с блоком ABS, АКПП. Если на авто установлена система холостой искры (DIS), проверьте наличие питающего напряжения катушки зажигания, «массы» и импульсов на первичную обмотку с ЭБУ. Если питание и управление имеются, а искры нет, катушка зажигания неисправна;
• отсутствует питание ECU, плохой контакт с «массой». В таких случаях при включении зажигания на панели приборов не загорается лампочка Check Engine, «спираль» свечей накала на дизельных ДВС;

Проверка предохранителей всех электрических цепей системы питания – первое, что необходимо сделать.

• отсутствует компрессия по причине обрыва ремня/цепи ГРМ, загнутых клапанов, поломанного шкива коленчатого вала. При этом появляется ощущение, что стартер крутит вхолостую, так как в цилиндрах не происходит сжатие смеси, создающее сопротивление вращению.

Проблемы в работе топливной системы

Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не смогут запустить машину, если возникнут проблемы с подачей горючего в цилиндры. По этой причине следующее, что необходимо проверить – это система питания двигателя.

1.Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

2.Топливные фильтры

По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

3. Дроссель и форсунки

Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

4. Нарушения в работе электронных систем

Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).