1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не запускается двигатель после капремонта

Содержание

Не запускается двигатель после капремонта

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 RazeR

  • Пользователи
  • 254 сообщений
  • Регистрация 18-Июнь 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 maxisdark

  • Пользователи
  • 351 сообщений
  • Регистрация 03-Февраль 07
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Бакс

  • Модераторы
  • 12 568 сообщений
  • Регистрация 23-Август 06
    • Откуда: Чернигов
    • Авто: 01, 2106-2шт, 21213, BMW, Audi

    АВТОЗАПЧАСТИ ВАЗ (завод и Европа ) и ИНОМАРКА, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ, доставка из ОАЭ, Европы, США. Огромный ассортимент масел: MOTUL, KROON OIL, COMMA, VATOIL, ZIC, LIQUI MOLY, CASTROL и множество других ПИШИТЕ В ЛИЧКУ или ЗВОНИТЕ 07311ноль2000

    • Наверх
    • Жалоба

    #4 RazeR

  • Пользователи
  • 254 сообщений
  • Регистрация 18-Июнь 10
  • Одна из версий как самое примитивное перепутаны провода на карбе

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Foma

  • Пользователи
  • 82 сообщений
  • Регистрация 26-Март 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #6 RazeR

  • Пользователи
  • 254 сообщений
  • Регистрация 18-Июнь 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #7 vet

  • Пользователи
  • 1 165 сообщений
  • Регистрация 10-Октябрь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #8 RazeR

  • Пользователи
  • 254 сообщений
  • Регистрация 18-Июнь 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #9 yurecgod

  • Администраторы
  • 6 160 сообщений
  • Регистрация 15-Апрель 06
  • Расказуй как метки выставляешь?

    я за последнии несколько дней трамплёр снимал раз 5-6

    каждый раз выставлял метки на шкиве коленвала
    и на распредвале
    бегунок направлял на 4-тый цилиндр (кажись можно на первый тоже на скорость не влияет)
    если стоит БСЗ то ставил таким образом что бы Датчик холла на половину
    перекрывал заслонку. если стоит КСЗ то наверно ещё проще надо, что бы в этот момент шло размывание
    контактов. так же нужно трамплёр поставить таким образом, что бы позволяло его крутить дабы
    в конечном счёте точно выставить зажиганние.

    Во всех случаях мотор запускался с пол тычка.

    Кстати попробуй для начала не мучать машину а перекинуть
    провода на крышке трамплёра крест на крест.

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 Бакс

  • Модераторы
  • 12 568 сообщений
  • Регистрация 23-Август 06
    • Откуда: Чернигов
    • Авто: 01, 2106-2шт, 21213, BMW, Audi

    Кстати попробуй для начала не мучать машину а перекинуть провода на крышке трамплёра крест на крест.

    АВТОЗАПЧАСТИ ВАЗ (завод и Европа ) и ИНОМАРКА, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ, доставка из ОАЭ, Европы, США. Огромный ассортимент масел: MOTUL, KROON OIL, COMMA, VATOIL, ZIC, LIQUI MOLY, CASTROL и множество других ПИШИТЕ В ЛИЧКУ или ЗВОНИТЕ 07311ноль2000

    • Наверх
    • Жалоба

    #11 RazeR

  • Пользователи
  • 254 сообщений
  • Регистрация 18-Июнь 10
  • Расказуй как метки выставляешь?

    я за последнии несколько дней трамплёр снимал раз 5-6

    каждый раз выставлял метки на шкиве коленвала
    и на распредвале
    бегунок направлял на 4-тый цилиндр (кажись можно на первый тоже на скорость не влияет)
    если стоит БСЗ то ставил таким образом что бы Датчик холла на половину
    перекрывал заслонку. если стоит КСЗ то наверно ещё проще надо, что бы в этот момент шло размывание
    контактов. так же нужно трамплёр поставить таким образом, что бы позволяло его крутить дабы
    в конечном счёте точно выставить зажиганние.

    Во всех случаях мотор запускался с пол тычка.

    Кстати попробуй для начала не мучать машину а перекинуть
    провода на крышке трамплёра крест на крест.

    Так и выставлял! заслонка перекрыта на половину, всё верно, а реакции о! сегодня пойду есче подолбусь! може че пропустил!

    • Наверх
    • Жалоба

    #12 Бакс

  • Модераторы
  • 12 568 сообщений
  • Регистрация 23-Август 06
    • Откуда: Чернигов
    • Авто: 01, 2106-2шт, 21213, BMW, Audi

    АВТОЗАПЧАСТИ ВАЗ (завод и Европа ) и ИНОМАРКА, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ, доставка из ОАЭ, Европы, США. Огромный ассортимент масел: MOTUL, KROON OIL, COMMA, VATOIL, ZIC, LIQUI MOLY, CASTROL и множество других ПИШИТЕ В ЛИЧКУ или ЗВОНИТЕ 07311ноль2000

    • Наверх
    • Жалоба

    #13 RazeR

  • Пользователи
  • 254 сообщений
  • Регистрация 18-Июнь 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #14 VETERAN

  • Пользователи
  • 7 191 сообщений
  • Регистрация 24-Апрель 09
    • Откуда: Галичина
    • Авто: Найкласніше
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 Задочок

  • Заблокированные
  • 644 сообщений
  • Регистрация 01-Апрель 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #16 maxisdark

  • Пользователи
  • 351 сообщений
  • Регистрация 03-Февраль 07
    • Наверх
    • Жалоба

    #17 yurecgod

  • Администраторы
  • 6 160 сообщений
  • Регистрация 15-Апрель 06
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 Интервент

  • Модераторы
  • 5 987 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 05
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21011 1,7; ВАЗ-2123 Нива
    • Наверх
    • Жалоба

    #19 -NIkki-

  • Пользователи
  • 258 сообщений
  • Регистрация 26-Май 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #20 maxis91

  • Пользователи
  • 207 сообщений
  • Регистрация 10-Сентябрь 09
    • Наверх
    • Жалоба
    • Страница 1 из 5
    • 1
    • 2
    • 3
    • Далее
    • »

  • Посетителей, читающих эту тему: 0

    0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

    Кто как заводил двиг после КАПремонта?

    Интересно как этот процесс происходил, если были случаи.
    З.Ы. Мучаюсь, свой не могу оживить.

    Отрегулируй всё и завлди как обычно.

    Я все отрегулировал и смазал(при сборке)обязательно т.к. двиган первые секунды без масла шепчет и завел спокойно. Он на холостых поработал,я за это время их выставил,потом заглушил мотор. Подождал пока остудится,потом опять завел еще там чето в карбах регульнул и т.п. После некоторой подобной обкатке на холостых, уже прокатился, останавливаясь, а дальше-просто акккуратно,не перегружая ездил.

    Я свой новый мотор после установки завести не мог.
    На зажигании нарисовал метки, чтобы примерно так же было, как на старом двигле, ну а карбы просто переставил.
    Дрыгал, дрыгал киком, аж потом ходить нормально не мог, толку ноль. Зажигание проверил, всё пучком.
    Потом гляжу, свечи сухие, вообще и обе сразу. Когда выдвинул обогатители на два щелчка (у меня К68), он стал заводиться, но неохотно так и холостые вообще не держал и настроить их я не мог.
    Потом оказалось, что это я просто в лохань, именуемую контакно-масляным воздухофильтром, масла перелил и моцу воздуха просто не хватало.

    Ну как как с высокой горы ))

    Действительно лучше слегонца смазать клапанный механизм, а так я его киком покачал сначала, потом бензин открыл поплавок потопил кик пнул и дрын дын дын дын .

    Правда перед этим все было отрегулировано и проверено.

    Я уже не смеюсь и не улыбаюсь. Четыре долгих дня по оживлению прошли даром. Пару раз тока чихнул из карбов зараза и всё. Уже ёпт всё перепробовал. и карбы другие ставил и свечи менял и зазоры по сто раз выставлял и зажигание. Было установлено что свечи мокрые (после нажиманий на утопитель), значит смесь поступает, компрессия тож есть (слышно как чихает), искра не надо баловаться.
    З.Ы. А если и с высокой горы не заведётся, то тока мыло и верёвка остаётся.

    Черт его знает. Все по уму собрали. Пинали пинали пинали. 30 мин пинали. А после фразы: «ну последнюю -для проформы и пойдем нафиг с утра разберемся» Тыц- и пых-пых-пых.

    Читать еще:  Какое масло заливать в двигатель нива 21214

    Всё, завёлся! Дело было в косячном распреде. Забыл я совсем про него. История
    такова что мой МТ-шный двиг в прошлом году дал клина практически сразу же после
    покупки. Пришлось менять колено а вместе с ним и распредвал. С коленом проблем
    не было — нашёл сразу, а вот распред пришлось
    взять от К-650 (там 6-ти вольтовое зажигание и кулачки сразу на распреде
    отлиты) отдавали практически задаром. Недолго думая сносил к токорю, кулачки сточил
    нафиг и радостный помчался ставить на мотс. До сих пор не понимаю каким чудом
    мне удалось выставить опережение. и завести его. Эт мне сейчас
    объяснили что кулачки (+ грузики) должны строго фиксироваться на распреде в
    заданном пазами положении.
    Кстати БИГ СЕНКС ту ГИТАРЕРО. На доработанном распреде от к-650 их можно было
    крутить как хочешь а пазов там конечно же под кулачки не было.
    Вообщем откопал МТ-шный распред из недавних запчастей, поставил и буквально 20
    мин назад завёл со второго кика.
    З.Ы. До сих пор не пойму как на распреде от к-650 раньше заводился мотс. и ездил ведь ещё ёпыт!

    Ну вот видишь.

    З.Ы. Кстати ты чего не на работе??

    [Редактировано 12/9/2004 Gitarero]

    Да, позвонили сказали что заменят сегодня. Карбы К-63 действительно чё-та тормозят. Нечуйствительные совсем к регулировке.

    для Wylde:
    Ты это. сначала тросики подрегулируй.

    После капиталки как ты маслом там не смазуй все равно некоторым деталям надо притереться . так шо все зависит от кривизны ситуации. можно тыркать 30 минут можно таксать полночи на себе и корефанах. все завсист от того на сколько какие детали тяжко трутьсяя. а по вопросу о том что в карбы чихает сначала надо нормально отрегулировать зажигалку. ) а также её физическое состояние (кулачики и т.д.)

    нах! даешь электронику!

    а как зайти на воый опоззит он мой логин не пренимает выселать новый не выселают ?

    После ремонта движка авто не заводится

    #1 Angel of death

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 150
    • Город: г. Красногорс, МО
    • Интересы: мечтаю набить морду Shuruz
    • Автомобиль: Opel Senator B 3.0 АКПП, Opel Senator B 3.0 МКПП
    • @Упоминание

    Такая беда, после капремонта не могу завести движок, стартер крутит, но немного не хватает чтобы схватиться. Зажигание уже 1000 раз по разным меткам выставляли. Единственное, что не внушает доверия, это то, что кажется при попытках запуска воздух стреляет в фильтр воздушный, хотя по идее он от туда должен на инжектор подаваться. Уже неделю запустить не можем. Двигатель 30 NE.

    ЗЫ: Как вариант, возможно ли машину на тросу потягать если коробка автомат.

    Все блондинки стервы или мне только такие попадаются…….

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 nicki

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 6 937
    • Город: пгт. Ахтырский
    • Автомобиль: Senator B (C30LE) MT, Senator B (C30NE) AT
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 Angel of death

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 150
    • Город: г. Красногорс, МО
    • Интересы: мечтаю набить морду Shuruz
    • Автомобиль: Opel Senator B 3.0 АКПП, Opel Senator B 3.0 МКПП
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал Angel of death: 02 Январь 2010 — 15:11

    Все блондинки стервы или мне только такие попадаются…….

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 nicki

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 6 937
    • Город: пгт. Ахтырский
    • Автомобиль: Senator B (C30LE) MT, Senator B (C30NE) AT
    • @Упоминание

    Всё таки что-то они путают.
    Вот еще картинка как определить зажигание для сени.
    [attachmentid=45503]

    Как он может качать воздух не в том направлении?
    Его же мотор сам засасывает, когда открывается впускной клапан и поршень уходит вниз.
    если по ВМТ выставили правильно, то мотор должен схватывать, если есть искра хоть на одном цилиндре.
    к стати, а трамблер правильно поставили? может на 180 град развернули?

    Прикрепленные изображения

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 Илюха7

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 119
    • Город: г. Новочеркасск Рост. обл.
    • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 Angel of death

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 150
    • Город: г. Красногорс, МО
    • Интересы: мечтаю набить морду Shuruz
    • Автомобиль: Opel Senator B 3.0 АКПП, Opel Senator B 3.0 МКПП
    • @Упоминание

    1. А если мы пытаемся завести без воды, это как-нибудь влияет. Просто поршень в ВМТ, в этот момент идет искра и из форсунки подается бензин, а не заводится. Вот и подумал, может комп понимает что охлаждающей жидкости нет и не дает запустить двигатель. Блин, восстание машин какое-то
    2. Стартер очень быстро сажает аккумуляторы

    ЗЫ. Если запустим двигатель, умру от передозировки пивом

    Все блондинки стервы или мне только такие попадаются…….

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 nicki

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 6 937
    • Город: пгт. Ахтырский
    • Автомобиль: Senator B (C30LE) MT, Senator B (C30NE) AT
    • @Упоминание

    капиталка наших моторов вещь не благодарная. проще купить контрактый.
    оригинальные поршни с кольцами стоят 11т.р. за штуку.
    без охлаждающей жидкости по идее должен завестись, но эксперимент чреват. Уж сервисмены должны это знать и понимать.

    Что сделали после всех советов? Как сейчас ведет машина?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 shandy

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 5 270
    • Город: Жуковский МО
    • Интересы: Парусный туризм, автомобили
    • Автомобиль: Opel Monza A2 30E 1985, Opel Admiral B 1974, Opel Omega 3000 1989
    • @Упоминание

    Что делать в таком случае

    Нередко вместе с поверхностной мойкой машины, владельцы хотят, чтобы был промыть двигатель. Основная проблема с запуском двигателя как раз связана с тем, что в его узлы попала вода. Такие узлы рассчитаны на то, чтобы работать при сухих условиях, поэтому, когда на них попадает вода, они начинают выходить из строя или полноценно ломаться.

    Правильный порядок действий по «воскрешению» автомобиля после автомойки, такой:

    • открыть капот и тщательно осмотреть его, возможно где-то на двигателе или поблизости от него скопилась вода;
    • убрать всю влагу, которая есть на аккумуляторных клеммах, бронепроводах, свечах и в принципе с проводки;
    • удалить налет с аккумуляторных клемм;
    • дать возможность просохнуть намокшим местам;
    • попытаться завести авто.

    Даже если на клеммах аккумулятора не застаивается вода, под капотом все равно будет слишком влажно, когда машину моют очень часто. Влага будет застаиваться и накапливаться. В итоге влажность приведет к появлению серого налета на клеммах. Контакт становится хуже. Из-за этого сложнее запустить мотор. Налет обязательно нужно убирать, как только его станет заметно.

    Чтобы убрать лишнюю воду, лучше взять губку, чем ветошь. Так как она более эффективно собирает воду, даже из труднодоступных мест. И впитывает в несколько раз больше. Когда причина скрывалась в попадании влаги, после хорошей просушки проблема должна пройти сама собой. Но, если двигатель по-прежнему не может завестись, значит, дело было не в мойке машины, а в какой-то другой причине.

    Почему глохнет мотор, и как не допустить его остановки на оживленной трассе

    Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

    Как показывает практика, не так страшно остаться без машины на день или на два из-за небольшой проблемы вроде регулировки клапанов или замены диска сцепления. Гораздо страшнее оказаться в ситуации, когда поведение автомобиля вызывает недоумение – например, если двигатель глохнет либо вовсе не желает заводиться.

    1. 6 главных причин глушения мотора

    Автомобиль – это технически сложное устройство, поэтому к одной и той же проблеме обычно ведёт одна из нескольких неисправностей. Так и в нашем случае причинами внезапной остановки двигателя могут стать:

  • Обрыв ремня ГРМ. Подобная поломка не только вызывает полную остановку мотора, но и может привести к значительным повреждениям клапанной группы двигателя. Здесь помогут только руки грамотного автомеханика, поэтому отправляем автомобиль в автомастерскую;
  • Выход из строя топливного насоса является одной из распространённых причин глушения двигателя на ходу. Подобная остановка является аварийной и наиболее опасной для водителя, ведь в такой ситуации отключается усилитель руля, а на некоторых автомобилях – и тормоза;
  • Также причиной остановки мотора может стать сильно загрязнённый топливный фильтр. Когда есть сомнения в качестве залитого топлива, или же фильтрующий элемент не менялся ни разу за большой пробег автомобиля, рекомендуется заменить расходную деталь на новую. Если проблема не решилась, идём дальше;
  • Нарушение в работе электроцепи. Остановке двигателя в этом случае предшествует его нестабильная работа, особенно при езде на пересечённой местности. Внимательно осмотрите подкапотное пространства на предмет нарушения целостности проводов, окисления клемм и разъёмов, отсоединения штекеров с посадочных мест. После устранения неисправностей проблема должна устраниться;
  • Неисправность датчика холостого хода. Главными признаками будут плавающие обороты на непрогретом двигателе, при этом двигатель будет периодически глохнуть после переключения передач на автомобилях с механической трансмиссией. С такой поломкой завести мотор очень проблематично. Если во время включения зажигания нажать на педаль газа, всё должно заработать ровно до того момента, как обороты не будут сброшены до холостых. Это позволит понять, что неисправен именно датчик холостого хода, который легко меняется самостоятельно;
  • Другим виновником странного поведения автомобиля является дроссельная заслонка и датчик её положения. Основные признаки её некорректной работы – высокий расход бензина, плавающие обороты, слабая динамика разгона, затруднённый запуск как на холодном, так и на горячем двигателе. Проблема решается прочисткой заслонки от грязи специальным раствором – например, для чистки карбюраторов, или заменой датчика.

    Читать еще:  Что будет если не работает лямбда зонд

    Помимо всего прочего, двигатель глохнет по причине сильного загрязнения воздушного фильтра, выхода из строя датчика коленвала или же неисправности электронного блока управления. В последнем случае рекомендуется сделать комплексную диагностику автомобильных «мозгов», которая позволит на начальном этапе либо выявить точную причину поломки либо отсеять лишние сомнения и перейти к диагностике других автомобильных узлов.

    2. Почему двигатель не заводится

    Например, по причине неисправности системы зажигания, которая проявляется в полном отказе двигателя заводиться. При этом не крутит стартер и может отсутствовать подача питания на панель приборов. В случае с выходом из строя стартера при попытке завести двигатель будут раздаваться щелчки, а напряжение аккумулятора упадёт до 9В.

    Севший аккумулятор не всегда является следствием забывчивости водителя. Во-первых, он может банально перестать выполнять свои функции из-за старости или падения уровня электролита. Рекомендуется прозвонить электроцепь для установления истинной причины быстрой разрядки АКБ во время стоянки, при необходимости – заменить устройство на новое или залить дистиллят и зарядить батарею до максимума.

    Кроме того, речь может идти о коротком замыкании, пробое одного из проводов, нестабильной работе генератора или сильном износе его ремня. Естественно, лучше всего, чтобы за дело взялся грамотный автоэлектрик, ведь если проблема кроется, например, в одном из приборов, это уже работа для профессионалов.

    Бывает, что виноват провод массы, контакты которого к кузову автомобиля периодически окисляются, либо он просто перетёрся о крепления фары. Беда устраняется элементарно отвёрткой, наждачной бумагой и солидолом.

    Если же дело не в аккумуляторе и не в стартере, да и с проводкой всё в порядке, грешить можно на катушку зажигания, высоковольтные провода или на сами свечи, которые могут банально зарасти толстым слоем нагара или залиться топливом при последнем неудачном запуске.

    Самый простой способ решения этих проблем – замена комплектующих на новые. Если после замены свечи продолжает заливать, возможно, компрессия цилиндров стала настолько мала, что самое время говорить о капитальном ремонте двигателя.

    Не стоит забывать и про такую «детскую» причину нежелания двигателя работать, как низкокачественное топливо, нередко не имеющее с традиционным пониманием бензина ничего общего. Естественно, после заправки таким сомнительным составом двигатель автомобиля встанет колом прямо посреди трассы либо вовсе откажется заводиться. Проблема решается полной промывкой топливной системы от магистрали до форсунок и свечей зажигания с опустошением бензобака и последующей заправкой на этот раз уже топливом высокого качества.

    3. Профилактика странного поведения автомобиля

    В автомобильном мире беда не приходит внезапно. Обычно ей предшествует длительная неправильная, небрежная или пренебрежительная эксплуатация автомобиля, которая и приводит к возникновению вышеописанных проблем.

    Если вы хотите, чтобы ваш новый или уже видавший виды автомобиль служил долго, а временные и финансовые расходы сводились лишь к плановой замене расходников, следуйте простым правилам, которые значительно повысят иммунитет вашей машины к козням окружающей её среды:

    Не покупайте топливо низкого качества. Если есть возможность заправляться качественным бензином, не стоит экономить 2-3 рубля в надежде оставить в кармане драгоценные 100-150 рублей с каждой заправки. Такая экономия чаще всего выходит боком.

    Не ждите, пока свечи зажигания станут одним целым с блоком цилиндров – меняйте их хотя бы через каждые 40000 километров. С ними же можно заменить и бронепровода, ведь их ресурс сильно ограничен производителем.

    Следите за уровнем охлаждающей жидкости, ведь одна из причин отключения двигателя – его перегрев. Также рекомендуется каждые пять лет полностью менять антифриз.

    Обратите внимание на периодичность замены топливного фильтра – на каждом автомобиле она разная и может составлять от 50000 до 120000 километров. Не пренебрегайте этой процедурой, даже если вы уверены в качестве заправляемого топлива, ведь от этого напрямую зависит срок эксплуатации двигателя.

    Меняйте масло и масляный фильтр раньше положенного срока, используйте только качественные, оригинальные составы, ведь масло низкого качества может банально закоксовать весь мотор, отчего он будет не просто глохнуть, но и вовсе может выйти из строя.

    Не ездите на старом аккумуляторе, даже если он прекрасно заводит автомобиль в любое время года. АКБ подвергается такому же износу, как и любая другая запчасть в автомобиле, и главная угроза этого явления – в падении напряжения в цепи, что может привести к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и другим проблемам двигателя.

    Все ваши действия должны быть своевременными. Не стоит «тянуть кота за хвост», если ваш автомобиль начал себя странно вести и глохнуть без видимой на то причины. Постарайтесь как можно скорее выяснить её природу, а при малейших сомнениях обращайтесь в специализированный автосервис.

    Несмотря на то, что по ряду причин двигатель автомобиля может глохнуть, есть надежные и выносливые машины , которые гарантированно проедут 500 тысяч километров.

    Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

    Сколько обкатывать двигатель и как это делать

    Наиболее важными считаются первые 1000 км. В этот период не рекомендуется передвигаться со скоростью свыше 60 км/ч: пятую скорость лучше не включайте вообще. В течение первичной обкатки возможно появление синеватого дыма из трубы глушителя: паниковать не стоит: это закономерно, т. к. прирабатываются новые поршневые кольца. Нестабильный холостой ход – тоже не причина для волнений. Регулировку надо делать после 500-1000 км пробега. Сколько нужно обкатывать двигатель в общей сложности? После того, как авто пройдет 2,5-3 тысячи км, максимальную скорость увеличьте до 85-90 км/ч, постепенно повышая нагрузки. Мотор можно считать окончательно обкатанным после пробега 8-10 тысяч км.

    Что не рекомендуется делать при обкатке

    Чтобы не получить новые проблемы при обкатке двигателя после капитального ремонта, не стоит делать нижеследующее:

    • начинать поездку без предварительного прогрева движка до рабочей температуры;
    • поднимать число оборотов коленвала до 2000;
    • полностью загружать машину (багажом и пассажирами);
    • резко повышать скорость (например, «рвать» со светофоров);
    • длительное время ездить на одном режиме: рекомендуется чередовать пониженные и повышенные передачи.

    Способы обкатки силового агрегата

    Помимо обкатки в естественных условиях, существует еще несколько способов проведения этой процедуры, каждый из которых стоит рассмотреть по отдельности:

    1. Холодная обкатка на стендовом оборудовании. Хороший вариант для двигателей после капитального ремонта. Для проведения процедуры вал электрического мотора стенда соединяют через кардан с испытуемым мотором. Коленчатый вал двигателя вращают с определенной частотой, контролируемой посредством установленных на моторе датчиков и приборов на стенде. Режимы работы задаются компьютерной программой.
    2. Обкатка на «холодную» без стенда. Не всегда есть возможность воспользоваться специальным оборудованием. В таком случае используют «народный» вариант, при использовании которого детали тоже притираются друг к другу.
      Что нужно сделать? Залейте масло и антифриз в движок, зацепите машину за буксир (авто товарища) и катайтесь на третьей скорости примерно пару часов.
    Читать еще:  Ремонт компрессора мерседес w203

    После холодной обкатки любого типа стоит ожидать нижеследующих результатов:

    • стабильная работа двигателя на холостом ходу (максимум – 700 об/мин);
    • отсутствие «провала» при резком нажатии на педаль газа;
    • рабочая температура не повышается до критического уровня.
    1. Горячая обкатка. Для ее осуществления необязательно гнать авто на СТО. Запустите мотор и дайте ему поработать на холостом ходу не более трех минут. Затем дождитесь, пока агрегат остынет, и повторите операцию несколько раз. На последнем этапе оставьте агрегат работающим на 50 минут. В течение этого времени число оборотов постепенно повышайте от 1500 до половины разрешенного максимума. При недопустимом возрастании температуры БЦ включите печку (если не помогло, заглушите мотор и дайте ему остыть). После завершения горячей, холодной обкатки заново проверьте зазоры в клапанах и правильность установки зажигания. Также подтяните болты крепления ГБЦ к блоку двигателя.

    Советы и рекомендации

    Как видно, если после мойки двигателя машина не заводится, причин может быть достаточно много, начиная от самых очевидных и заканчивая поломкой, которую на месте определить достаточно сложно.

    На разных авто возможно попадание воды внутрь деталей, что приводит к их выходу из строя после замыкания. В этом случае сушить двигатель и подкапотное пространство бесполезно, так как для запуска ДВС поврежденные элементы требуют замены или ремонта.

    Обратите внимание, если двигатель мыли, тогда проверить подкапотное пространство на предмет скопления влаги необходимо еще до того, как производится первый запуск ДВС. Другими словами, лучше просушить двигатель сразу после мойки, до запуска агрегата. Это позволит избежать таких проблем, как сгоревшие катушки зажигания, короткие замыкания и т.п.

    Еще отметим, что если виновником трудного пуска является серый налет на клеммах АКБ, тогда после отсоединения клемм от батареи указанный налет хорошо растворяется и убирается обычной водой. Достаточно налить воды на клемму и затем просушить, вместо того, чтобы долго счищать налет щетками или наждачкой.

    Стартер крутит, но двигатель не запускается

    Возможные причины, из-за которых при работающем стартере, двигатель даже не схватывает:

    • не включается бензонасос. Причина или в неисправности электродвигателя, или в цепи питания (обрыв провода, неисправность реле бензонасоса, окислы в контактах, перегоревший предохранитель, поломка сигнализации);

    Если вы заметили, что реле не срабатывает, замените его любым другим со схожей логикой работы (реле звукового сигнала, освещения, дворников).

    Метод подмены при правильной диагностике – самый быстрый способ найти и устранить неисправность.

    • отсутствует управляющий импульс открытия форсунок. При диагностике важно установить, являются ли закрытые форсунки следствием неисправности ECU, проблем с проводкой, или же ЭБУ не отправляет команду на открытие. Отсутствие управляющей команды с исправного ECU говорит о блокировке запуска двигателя иммобилайзером или о неполучении сигнала пуска. Команду «старт» ЭБУ определяет по началу вращения коленчатого вала. Если ECU не получает сигнал с ДПКВ, он не будет открывать форсунки;
    • нет искры. На автомобилях с индивидуальной системой зажигания (COP) причина в неимении команды запуска с ECU. Как и в случае с закрытыми форсунками, вариантов несколько: неисправен блок управления, запуск блокирован иммобилайзером, неправильная работа сигнализации, отсутствует сигнала с ДПКВ, нарушение связи по CAN-шине с блоком ABS, АКПП. Если на авто установлена система холостой искры (DIS), проверьте наличие питающего напряжения катушки зажигания, «массы» и импульсов на первичную обмотку с ЭБУ. Если питание и управление имеются, а искры нет, катушка зажигания неисправна;
    • отсутствует питание ECU, плохой контакт с «массой». В таких случаях при включении зажигания на панели приборов не загорается лампочка Check Engine, «спираль» свечей накала на дизельных ДВС;

    Проверка предохранителей всех электрических цепей системы питания – первое, что необходимо сделать.

    • отсутствует компрессия по причине обрыва ремня/цепи ГРМ, загнутых клапанов, поломанного шкива коленчатого вала. При этом появляется ощущение, что стартер крутит вхолостую, так как в цилиндрах не происходит сжатие смеси, создающее сопротивление вращению.

    Проблемы в работе топливной системы

    Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не смогут запустить машину, если возникнут проблемы с подачей горючего в цилиндры. По этой причине следующее, что необходимо проверить – это система питания двигателя.

    1.Топливный насос

    У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

    Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

    2.Топливные фильтры

    По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

    3. Дроссель и форсунки

    Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

    Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

    У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

    Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

    4. Нарушения в работе электронных систем

    Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).

  • Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector