1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Достоинства и недостатки в устройстве подвески Нивы Шевроле и стоит ли ее ремонтировать своими руками

Достоинства и недостатки в устройстве подвески Нивы Шевроле и стоит ли ее ремонтировать своими руками?

Подвеска Нивы Шевроле обеспечивает плавный ход и управляемость автомобиля независимо от качества дорожного покрытия.

От ее состояния зависит безопасность и комфорт водителя и пассажиров.

Износ элементов подвески приводят к увеличению тормозного пути. Они могут стать причиной потери управления.

Поэтому владельцам надо следить за состоянием элементов и менять или ремонтировать их при первых признаках неисправности.

Устройство и принцип работы передней подвески

При создании отечественного внедорожника инженеры планировали автомобиль для комфортной езды, который каждый владелец сможет обслуживать самостоятельно. В то же время хотелось создать что-то новое, чтобы не уступать конкурентам.

В 2002 году с конвейера сошел первый внедорожник, оснащенный передней пружинной подвеской независимого типа. Такая конструкция обеспечивает комфортную езду:

  1. Верхний и нижний рычаги подвески Нива Шевроле – крепятся на сайлентблоки и соединяются с поворотным кулаком шаровыми опорами. Они обеспечивают перемещение правого и левого колес в вертикальной плоскости независимо друг от друга. Такая конструкция позволяет уверенно управлять автомобилем на неровной дороге.
  2. Амортизаторы с пружинами работают вместе, сглаживают неровности и предупреждают раскачивание автомобиля. Для меньшего вертикального биения стоит буфер хода отбоя и сжатия.
  3. Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из поперечной балки и резиновых уплотнителей. Он обеспечивает плотное сцепление с дорогой при высокой скорости на резких поворотах – при наклоне одного бока автомобиля вторая сторона также прижимается к земле.

Передняя подвеска очень эргономичная и хорошо продумана – она позволяет уверенно чувствовать дорогу в любую погоду. При постоянной эксплуатации нужно не забывать проверять сход-развал, который регулируется шайбами между осью рычага и кронштейном, а также уделять внимание подшипнику передней ступицы.

Обслуживание подвески НИВЫ

Содержание статьи:

  1. Подвеска Нивы: диагональное вывешивание
  2. Вариант сборки подвески для НИВЫ
  3. Обслуживание и обновление подвески для НИВЫ

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

Сегодня подбирал длину коротких тяг пробовал с родными короткими и удлиненными, можно от иж ода, как раз нужная длинна. Оставил длинные, проверял имитируя диагональное вывешивание, все фотографии с длинными рычагами. С короткими — заднее колесо упиралось в арку не равномерно. По-моему, за передний край цеплялись, а так все ровненько. Наезжал и правой стороной и левой по очереди, задними колесами не стал, устал швеллер таскать. Сначала левой стороной:

замеры с другой стороны

Теперь правой стороной:

Пришел к выводу что почти все хорошо но пружинки передние надо однозначно заменить, и это при том что стоит стабилизатор передней устойчивости от шевроле нивы, он мощнее штатного и толще на 2 мм. У БРОНТО РЫСЬ трехдверной диагональное вывешивание составляет 50 см, и это при том что стоят амортизаторы с увеличенным ходом, вырезаны арки и колеса стоят по моему 235 75 15.

Вариант сборки подвески для НИВЫ

Давно собираюсь поставить ступичные подшипники Ивеко, сальники однозначно ставить от ниссана, ну и чтоб не думалось заменить тормозные диски, ступицы и ШРУСы наружные на 24 шлица, а заодно тюнингануть подвеску. Хотелось бы подвеску как у м-ки. На просторах интернета нашел интересную информацию по переделке подвески: -поворотный кулак 2123 -верхняя шаровая 21214м. -нижняя шаровая 2123 -нижний рычаг 2123, т.к. у м-ки нижняя полуось 18 мм, а у шнивы 16 мм, а угол рычага у них одинаковый -пружины 21214м -амортизаторы 2123 -рулевые наконечники 2123, т.к. они длинее. -сошка рулевая на кулаке от 2123. -верхний отбойник 2123 или 21214м. -наружний шрус и ступицу поставить сразу на 24 шлица, т.к. оригинального шруса на 22 шлица уже нигде не купишь из за того, что автоваз их уже не выпускает, а другие фирмы делают их из не пойми чего, достало уже менять наружные шрусы, на год не хватает. Результат: подвеска почти как у м-ки, не считая диаметра нижних осей. Меньший радиус поворота, мягче ход и увеличение ширины передней колеи на 1 см. По поводу лифта точно еще не знаю поднимется ли морда или нет, надо проставки будет ставить под верхние шаровые или нет? Второй вариант более бюджетный, что вроде как достаточно заменить поворотный кулак на шнивовский и поставить нижнюю шаровую опору от шнивы, остальное все родное.

Обслуживание и обновление подвески НИВЫ

Идея об обновлении подвески возникла еще два года назад, когда хода на сжатие уже почти не было и даже на небольших ямах нижние рычаги упирались в отбойники, а в прошлом году пружины «сели» окончательно и почти все время ездить приходилось на, так называемых, буферах сжатия. Никому не советую дотягивать до такого состояния, ибо езда очень жесткая и неприятная, вся энергия ударов идёт в лонжероны. Заниматься было некогда, машину приходилось использовать каждую неделю и вот только ранней весной этого года, благодаря тёплой погоде, удалось совершить задуманное.

Цель была следующая: вернуть высоту стоковой подвески, также добавить около 2 см. «сверху» для компенсации будущей просадки пружин и, самое главное, применить такие пружины, которые не просаживались бы так быстро. И в дополнение: устранить «потение» переднего и заднего редуктора, избавиться от металлического скрипа с передней правой стороны, уменьшить радиус разворота.

В результате было куплено следующее:

В самом начале хотел купить пружины 21214 с оранжевой меткой, но объездив и обзвонив с десяток магазинов я их не нашел, везде были только с синей меткой. На резанные пружины Шнивы я пока не готов (хотя считаю для 2131 это почти идеальным вариантом в плане сохранения клиренса), поэтому передние пружины купил Kilen (код Exist 15010) — они имеют длину 284 мм. и штатную толщину прутка 15.2 мм. Т.к. они вьются из холоднокатного прутка, то «садятся» они не так быстро, как «наши».

С амортизаторами определился сразу-это 21214, отличающиеся от 2121 увеличенным ходом на 10 мм и диаметром резервуара, что должно хорошо сказаться на ходе машины. Как я писал выше, с целью просадки пружин по началу хотел поставить резиновую проставку увеличенной длины 27 мм., но это мне показалось слишком много, поэтому я использовал новую стандартную проставку + отрезанное основание старой:

Читать еще:  Как поменять переключатель поворотов на калине

Основные особенности

Передняя подвеска ваз 2121 – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.

Верхний и нижний рычаги ваз 2131 имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены цилиндрические проушины под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны – площадка с тремя отверстиями для крепления шаровой опоры. На передней ветви верхнего рычага имеется прилив, в который упирается буфер отбоя при максимальном ходе подвески, а на нижнем рычаге – четыре отверстия для крепления нижней опорной чашки пружины.

Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески заднеприводных ВАЗов. Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками. Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры пальцев шаровых опор.

Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров ваз 2131 (ограниченного их упругостью). Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах. Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески. На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес (см. ниже).

Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) – с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) – с внешней. Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только при сжатой подвеске (на нагруженном автомобиле), иначе шарнир установится неправильно и быстро выйдет из строя.

Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески ваз 2121, нива 2131 (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.).

При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.

Поперечина подвески ваз 2121 представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов.

Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.

К нижней задней части поперечины нива 2121 приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки нива 2131 (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.

Пружина подвески нива 2121 опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз).

Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины).

Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля нива 2121 при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.

Ремонт подвески нива 2131, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм).

Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе.

При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.

Какие приспособления, инструменты и расходные материалы потребуются для ремонта

Качественный ремонт передней подвески автомобиля может быть произведен только после подготовительного этапа.

Инструменты для работы:

  • набор ключей (в основном 6,13, 27);
  • отвертки;
  • динамометрический ключ;
  • молоток;
  • ключ баллонного типа;
  • тазик или ведро;
  • литиевая смазка;
  • щетка по металлу;
  • домкрат.

Для быстрой разборки элементов используются съемники специально под сайлентблоки. Для промывки узлов потребуется керосин. Из слесарного инструмента пригодится бородок. С его помощью можно подбить болты или сбить ржавчину.

Назначение и устройство передней подвески

Она служит для связующим элементом на шевроль нива, обеспечивающее упругости между колесом и кузова транспортного средства, благодаря восприятию и гашению колебаний действующих сил, и этот элемент позиционируется как независимый.

Читать еще:  Как отремонтировать датчик кислорода

Также основным преимуществом данного автомобиля, как указывалось выше является наличие независимых передних подвесок. С обоих сторон имеются два рычага поперечных, пружины витые цилиндрические, телескопический амортизатор, и поперечный стабилизатор.

Так же в данной конструкции имеются такие элементы как:

Чтобы произвести диагностику нужно над смотровой ямой поставить свой авто, или поднять его специальным подъёмником, важно чтобы передние колесам были подвешены.

Во время работы необходимо соблюдать технику безопасности. Поэтому если ямы нет нужно выбрать такое метод, при котором свой автомобиль будет хорошо зафиксирован, так если машина будет стоять только на одном домкрате, то лесть под него будет очень опасным. Очень часто применяют для работы деревянные подставки, рампы, специальные стойки. Так же когда транспортное средство поднимаете не забывайте использовать противооткатные упоры.

Тюнинг

В магазинах имеются готовые комплекты для модификации подвески. Популярны три вида тюнинга:

  • Лифтинг — увеличение клиренса за счет установки прокладок под пружины и установки амортизаторов с увеличенным ходом.
  • Усиление — замена реактивных тяг и других деталей на более прочные.
  • Установка пневмоподвески, которая позволяет регулировать клиренс и жесткость в соответствии с состоянием дороги

Последний вариант — наиболее сложный и дорогой. Зато он позволяет быстро настроить поведение в соответствии с условиями эксплуатации.

Важно: некоторые варианты тюнинга законодательство расценивает как переоборудование автомобиля. В таких случаях нужно пройти процедуру сертификации и внести изменения в техпаспорт.

Сегодня начал разбирать полностью всю ходовую и подвеску передние.
Хотел заняться ей попозже в мае, но саленблоки особенно верхние резко приказали жить, ездить так уже нельзя.

Всю неделю не мог заняться своим танчиком, сегодня выбрался после работы по магазинам докупил кой чего.
Пыльники приводов внутринние и наружные ТРЕК полиуретановые — 840,20
Кожухи шруса пластик — 66
Фланцы переднего моста 2123 лев + правый с сальниками и сайлентблоками — 1746
Сальник полуоси задней 2101 обрезиненый + подшипники полуоси задней — 324,8
Сальники 2123 шруса CORTECO — 172
Стабилизатор 2123 в сборе — 747
Итого 3896 руб.
Завтра с утра надо докупить крышку РПМ от 2123,
подшипники шрусов,
набор прокладок для РПМ,
шпильки РПМ от 2123,
стопорные кольца полуосей,
Крепление стабилизатора,
задние амортизаторы,
и разных метизов типа шайбочек, гаечек и винтиков, и начну собирать танчик.
РПМ решил отвязать от двигателя, пока все равно все разобрал.
Фотоотчет в следующей записи.

Всех с праздником. ХВ!
Ох уж эта работа, дни рождения и праздники, времени на машинку не хватает совсем.
Вчера дакупил нехватающего метиза и собрал рычаги и привода.
На передний редуктор купил нижнюю крышку и боковые крышки от 2123. чтоб его отвязать, заменил подшипник шрусов и собрал привода

Это первый второй не фоткал забыл.
Пыльники трековские полиуретановые. Внутренний похож на наружный, где то читал что лучше живет такой, а старого образца изжевывают себя, но это из за лифта подвески
Запресовал сайленблоки в рычаги, приподнял чашки от рычагов. Переварил кронштейн крепления стабилизатора, чтоб держался так же как изначально.

Поднимал чашки шайбами 10х35 на высоту 25 и 10 мм, обварил их чтобы не рассыпались, ну и покрасил рычаги, чтоб совсем как новые были, да и собирать приятнее, и глаз радуют.
Зеленой краски осталось немного, выкидывать было жалко, добавил немного желтого и покрасил пружины, а то серые какието с коричневыми пятнами, не красиво.

Ну и вот что получилось в итоге

Думаю что смотреться на машине будет неплохо.
Надеюсь на неделе получится заняться машиной после работы, и наконец-то ее соберу.

День 4
После работы разобрал правый лонжерон, всмысле высверлил кронштейн для амортизатора, и открутил чашку с верхним отбойником.
Наварил усилитель лонжерона, который был еще в прошлом году сделан и приварен один на левый лондерон.
До правого руки только дошли, воспользовался тем что машина разобрана стоит.
Все это дело покрасил, подварил пару мелочей по кузову, завтра если погода даст начну сборку.
Пожелаю себе хорошей погоды.

Обслуживание подвески НИВЫ

Содержание статьи :

  1. Подвеска Нивы: диагональное вывешивание
  2. Вариант сборки подвески для НИВЫ
  3. Обслуживание и обновление подвески для НИВЫ

Подвеска Нивы: диагональное вывешивание

Сегодня подбирал длину коротких тяг пробовал с родными короткими и удлиненными, можно от иж ода, как раз нужная длинна.
Оставил длинные, проверял имитируя диагональное вывешивание, все фотографии с длинными рычагами. С короткими — заднее колесо упиралось в арку не равномерно. По-моему, за передний край цеплялись, а так все ровненько.
Наезжал и правой стороной и левой по очереди, задними колесами не стал, устал швеллер таскать.
Сначала левой стороной:

замеры с другой стороны

Теперь правой стороной:

Пришел к выводу что почти все хорошо но пружинки передние надо однозначно заменить, и это при том что стоит стабилизатор передней устойчивости от шевроле нивы, он мощнее штатного и толще на 2 мм.
У БРОНТО РЫСЬ трехдверной диагональное вывешивание составляет 50 см, и это при том что стоят амортизаторы с увеличенным ходом, вырезаны арки и колеса стоят по моему 235 75 15.

Давно собираюсь поставить ступичные подшипники Ивеко, сальники однозначно ставить от ниссана, ну и чтоб не думалось заменить тормозные диски, ступицы и ШРУСы наружные на 24 шлица, а заодно тюнингануть подвеску.
Хотелось бы подвеску как у м-ки.
На просторах интернета нашел интересную информацию по переделке подвески:
-поворотный кулак 2123
-верхняя шаровая 21214м.
-нижняя шаровая 2123
-нижний рычаг 2123, т.к. у м-ки нижняя полуось 18 мм, а у шнивы 16 мм, а угол рычага у них одинаковый
-пружины 21214м
-амортизаторы 2123
-рулевые наконечники 2123, т.к. они длинее.
-сошка рулевая на кулаке от 2123.
-верхний отбойник 2123 или 21214м.
-наружний шрус и ступицу поставить сразу на 24 шлица, т.к. оригинального шруса на 22 шлица уже нигде не купишь из за того, что автоваз их уже не выпускает, а другие фирмы делают их из не пойми чего, достало уже менять наружные шрусы, на год не хватает.
Результат: подвеска почти как у м-ки, не считая диаметра нижних осей. Меньший радиус поворота, мягче ход и увеличение ширины передней колеи на 1 см.
По поводу лифта точно еще не знаю поднимется ли морда или нет, надо проставки будет ставить под верхние шаровые или нет?
Второй вариант более бюджетный, что вроде как достаточно заменить поворотный кулак на шнивовский и поставить нижнюю шаровую опору от шнивы, остальное все родное.

Читать еще:  Как проверить катушку зажигания ваз 21124 мультиметром

Идея об обновлении подвески возникла еще два года назад, когда хода на сжатие уже почти не было и даже на небольших ямах нижние рычаги упирались в отбойники, а в прошлом году пружины «сели» окончательно и почти все время ездить приходилось на, так называемых, буферах сжатия. Никому не советую дотягивать до такого состояния, ибо езда очень жесткая и неприятная, вся энергия ударов идёт в лонжероны. Заниматься было некогда, машину приходилось использовать каждую неделю и вот только ранней весной этого года, благодаря тёплой погоде, удалось совершить задуманное.

Цель была следующая: вернуть высоту стоковой подвески, также добавить около 2 см. «сверху» для компенсации будущей просадки пружин и, самое главное, применить такие пружины, которые не просаживались бы так быстро. И в дополнение: устранить «потение» переднего и заднего редуктора, избавиться от металлического скрипа с передней правой стороны, уменьшить радиус разворота.

В результате было куплено следующее:

В самом начале хотел купить пружины 21214 с оранжевой меткой, но объездив и обзвонив с десяток магазинов я их не нашел, везде были только с синей меткой. На резанные пружины Шнивы я пока не готов (хотя считаю для 2131 это почти идеальным вариантом в плане сохранения клиренса), поэтому передние пружины купил Kilen (код Exist 15010) — они имеют длину 284 мм. и штатную толщину прутка 15.2 мм. Т.к. они вьются из холоднокатного прутка, то «садятся» они не так быстро, как «наши».

С амортизаторами определился сразу-это 21214, отличающиеся от 2121 увеличенным ходом на 10 мм и диаметром резервуара, что должно хорошо сказаться на ходе машины. Как я писал выше, с целью просадки пружин по началу хотел поставить резиновую проставку увеличенной длины 27 мм., но это мне показалось слишком много, поэтому я использовал новую стандартную проставку + отрезанное основание старой:

Итак, вот высота машины до обновления:

Нижние рычаги касаются отбойников

Сразу же появилась трудность — нужно было чем-то снимать рулевые тяги, поэтому был куплен соответствующий съемник:

Набор ключей уже был

Ещё существует такая проблема, как прогнивание лонжерона за кронштейном буфера отбоя. Решено было открутить их и обработать антикорром. За 4 года эксплуатации на левой стороне в самом низу уже отслоилась краска. Забегая вперед скажу: на правой стороне всё было как новое. Отскоблил краску, удалил ржавчину (было не много), щедро промазал мовилем, а затем мастикой. Заодно подрезал буферы отбоя и обточил на наждаке:

Место коррозии обвел красным. Заодно сравнил ход амортизаторов 2121 и 21214

Уже как года три спереди справа после длительных поездок доносился скрежет. Сайлентблоки были затянуты, грешил на пружину. И раз уж все разобрал, решил проверить смазку в шаровых, и, как видите, не зря, её не было:

Нижняя левая, она, кстати, почти не двигалась

В общем вычищал эти ошмётки, максимально отклонял палец и смазывал, потом набил сверху:

Верхняя левая шаровая имела больше всего смазки из четырёх, в неё также добавил синего Mobil’a.
С правой стороны, как выяснилось, скрежетала нижняя шаровая:

Дальше перешел к кулаку, добавил смазки к подшипникам и ступице:

Следующий запланированный шаг-замена сальников приводов (потение редуктора). Сняв левый привод.

Увидел порванный внутренний пыльник, причём порывов было 3, расположенные симметрично через 120 градусов.

Видно два порыва

Сальники заменил на Corteco.

Прокладку посадил на герметик

Перед тем, как идти на рынок, прочитал информацию по пыльникам, решив ставить внешний на место внутреннего. Да и рвутся внутренние частенько (качество резины?), на правой стороне меняли по гарантии.

Купил ремкомплект внешнего шруса Trialli и смазку ШРУС-4

Собрал левый привод

Снял правый привод для замены сальника

Немного почистил крышку подшипника и заменил сальник

Для сошек от Шнивы пришлось купить длинные наконечники рулевых боковых тяг, взял ТРЕК:

Сравнение длины старой и новой части. Также под пыльники шприцем загнал смазки

Левая сторона собрана.

С правой стороной проделал тоже самое. Перешел к задней подвеске. Здесь использовал пружины от Шнивы (взял Орловские-дешевле ВАЗовских), длина у них такая же, как у штатных 434 мм., но толщина витка 13.6 мм, вместо 13.3 мм. (у меня были именно такой толщины) + увеличенная резиновая проставка 30 мм. В замене очень помогли стяжки, без них точно не получилось бы. Также поменял выдавленные втулки амортизаторов:

Пружины, проставки, втулки

Снял пластиковую прокладку пружины, удалил грязь и ржавчину, залил мовилем

Ну и последняя проблема — «потение» заднего редуктора в соединении с балкой моста.

Для замены прокладки полуоси снимать не обязательно, достаточно открутить редуктор и отодвинуть его от балки. Получится зазор в 3 мм., который позволит выполнить данную процедуру. Замечу, что прокладки у меня с завода не было, соединение было уплолтнено герметиком.
Купил прокладку, надрезал её в верхней части, намазал герметиком с обоих сторон.

Установил. Болты редуктора закрутил на фиксатор резьбы.

На долив купил 1 л. масла и шприц.

TNK Trans Gipoid Super 75W-90, такое залито во всей трансмиссии

После пробега около 1000 км. всё сухо.
Немного подновил защиту — замовилил и покрасил.

Когда собрал подвеску, рычаги были под таким углом.

Сейчас после 1000 км. пробега передние резинки сжались до высоты примерно 14 мм., пружины чуть «уселись» и угол рычагов уменьшился примерно на 1/3.

По передней подвеске ощущения очень приятные, на больших ямах пробоя практически нет, чувствуется упругость на сжатие. Волны на асфальте машина проходит как «влитая». Гребенка также без проблем, без раскачки и отрыва колёс, упругое сжатие и разжатие подвески, можно сказать-прогрессивная упругость. А вот задняя подвеска на пустой машине чуть жестковата. Возможно пружины еще подсядут и будет отлично. И самое заметное — улучшился накат.

https://www.drive2.ru/l/4252692/, https://www.drive2.ru/l/2652223/, https://www.drive2.ru/l/3690572/

Поворотные кулаки НИВА

Установка рычагов поворотных кулаков от Шнивы
Отвязка переднего моста и замена кулаков

Проверка изделия.

Перед тем, как поменять шаровые опоры на Ниву Шевроле необходимо осмотреть их внешний вид на наличие повреждений. Обычно такая оценка производиться специалистами на СТО. Но и это не всегда может гарантировать хороший результат, кроме этого такой способ довольно дорогостоящий. При самостоятельном осмотре необходимо прежде всего обращать внимание на основные признаки неисправностей:

  • Большой люфт на разрыв
  • Повреждение поверхности пыльника

Если только пыльник вышел из строя, и выработка не настолько сильная, чтобы появился люфт, то можно обойтись лишь его заменой. Если проблема более серьезная, то перед владельцем встает вопрос выбора качественной и недорогой детали. Наиболее распространенные варианты на рынке – продукция фирм Кедр, Фобос и Трек. Обычно стоимость комплектов одинаковая, и не превышает 3000 рублей.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector