0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена подшипников полуоси Ленд Крузера 100 и ступицы

Неправильная эксплуатация автотранспорта либо большой пробег, а также высокие нагрузки изнашивают подшипники на Toyota. Хотя ступица – это самая износостойкая часть всего автомобиля, и чтобы ее уничтожить, нужно постоянно ездить по проселочным дорогам или степям.

Но лучше вовремя их заменить. А чтобы узнать, когда нужно установить новые детали, эксперты рекомендуют прислушаться/присмотреться к следующим признакам неисправности:

  • Шум в колесах Land Cruiser. Главное не перепутать его со звуком, который издают тормозные колодки. А проводится процедура проверки на шум подшипников так: на домкрате подымаются задние или передние колеса, КПП ставится на нейтральную передачу. Теперь необходимо прокрутить колеса.
  • Если издаваемые колесом звуки ставят автовладельца в сомнение, рекомендуется пошатать его в разные стороны. Изношенный подшипник даст сильный люфт. Только шататься колесо должно относительно цапфы. Иначе люфт может давать рулевой наконечник. Эта проверка колес ТЛК делается с напарником.
  • Температура. Деталь при езде будет клинить и нагреваться. Необходимо остановиться и потрогать колесо. Если оно сильнее нагревается, чем остальные, то проблема явная.
  • Постоянный поворот в одну сторону. Если деталь вышла из строя, то при езде по прямой транспортное средство будет всегда уводить в бок того колеса, на котором неисправна полуось.
  • Выход большого количества смазки. Деталь герметична, а если она будет повреждена, то вся находящаяся внутри смазка окажется снаружи. Пыльное колесо покроется жирной грязью.

Эти нехитрые методы позволят даже начинающему автовладельцу определить, какая деталь вышла из строя, и отправиться на СТО на замену. Или сделать это самостоятельно в гараже.

Ремонт тормозной системы Toyota Land Cruiser 105

1. Ремонт тормозного суппорта на Toyota Land Cruiser 105.

Ремонт тормозов на крузер 105 интересен тем, что тормозной суппорт на Toyota Land Cruiser 105 переднего и заднего мостов отличаются количеством поршней. Так же тормозной суппорт различают на левый и правый. Тормозной суппорт, расположенный на переднем мосту крузер 105, имеет 4 поршня, а вот для заднего моста у тормозного суппорта ленд крузер 105 поршень может быть только один. На фото 1 показан тормозной суппорт на передний мост ленд крузер 105 до ремонта, после ремонта на фото 2.

Разбираем тормозной суппорт ленд крузер 105, половины которого соединены направляющими, в народе просто «пальцы» суппорта. Может быть и такое, что направляющие закисли, извлечь их можно двумя способами, которые мы рассматривали в предыдущей статье в пункте 2.1.

Отмываем тормозной суппорт ленд крузер 105 от грязи. Старый поршень тормозного суппорта идет под замену. При визуальном осмотре обнаружил явные деффекты, ведь именно поршни прижимают колодки к диску, что обеспечивает торможение автомобиля.

Главное, не потерять эти колечки между половинок суппорта.

Конструктив крепления пыльников на передних суппортах немного отличается от суппортов, находящихся на заднем мосту. Поэтому перебрать тормозной суппорт переднего моста не сложно, так как я уже перебрал задний суппорт. Больше всего времени заняла очистка от грязи корпусов. Половину поршней пришлось тоже заменить. Больше всего страдают нижние поршни. Ремкомплект брал оригинальный, рекомендую брать его. Тем более там комплект сразу на оба суппорта. Ну сразу бы порекомендовал брать все 4 нижних поршня. Состояние верхних будет зависеть от пыльника, если целый, то с большой долей уверенности, они будут нормальные.
Сами поршни вытаскивал прямо на машине, вынув колодки и положив в замен тонкие пластинки. Постепенно уменьшая их толщину педалью, выдавливал поршни. Естественно болгаркой прошелся по кромке тормозного диска, убрав буртик.

Вместе с ремонтом тормозных суппортов следует заменить тормозные колодки на крузер 105.

Тщательно очищаем тормозной суппорт от грязи при помощи ветоши, чистящего средства для двигателя и воды. Читал хорошо справляется с загрязнениями обычный крот для чистки канализации под раковиной.

Поршни пришлось частично заменить на новые. Из старых выбрал те, что выглядели целыми, тоже отмыл их. Заменил 4 старых поршня тормозного суппорта на новые, 4 же поршня оставил старых. Всего на двух тормозных суппортах переднего моста 8 поршней, по 4 на каждый суппорт.

Поверх поршней устанавливаем пыльники.

Те же действия проделываем со вторым тормозным суппортом, по аналогии с первым.

Теперь при помощи направляющих собираем половинки тормозного суппорта крузера 105.

Заполняем суппорт тормозной жидкостью и прокачиваем тормозную систему.

2. Замена задних тормозных дисков и колодок, колодок ручника. Ремонт суппорта Toyota Land Cruiser 105.

Не ожидал увидеть тормоза своей Toyota Land Cruiser 105 в таком состоянии.
Мне пришлось на режущих ухо скрипом колодках проехать 2000 км, на 2001 км скрип исчез, вместо него меня стал преследовать скрежет метала. И снова срочная безотлагательная поездка, времени на ремонт тормозной системы ленд крузера 105 как не было так и не стало.
Итогом такого нехозяйского отношения к автомобилю стали убитые задние тормозные диски ленд крузера 105, стертый поршень тормозного суппорта. Ко всему прочему приобрел для ремонта задних тормозов ремкомплект суппорта, комплект задних колодок и колодки стояночного тормоза.
На фото можно увидеть итог езды со стертыми колодками. Одна колодка вообще вылетела из тормозного суппорта заднего моста Toyota Land Cruiser 105, что привело к износу поршня.

Разобрал, всё что требуется отмыл, перебрал, и снова собрал, заменив изношенные запчасти.

https://www.drive2.ru/l/10412381/

3. Ремонт передних и задних тормозов Toyota Land Cruiser 105.

Причины, с учетом которых, требуется проводить техническое обслуживание тормозной системы на Toyota Land Cruiser 105:

37:1042

  1. при торможениях иногда возникает легкий скрип, писк.
  2. возможно редкое появление скрипа, может внезапно возникать, и так же через время пропадать.

В таком случае необходимо заменить все резинки — сальники, пыльники передних и задних тормозов, тормозные накладки.

Закуплены ремкомплекты тормозных суппортов на ленд крузер 105. Также взял комплекты накладок, чтобы точно все привести в порядок.
В итоге оказалось, что задние накладки требуют замены, при этом они как «залоснились» будто. Стали гладкие, не цепкие.
Передние накладки имели еще более 60% ресурса. Но все равно сменил. На схеме ниже показано устройство тормозных колодок для барабанных и дисковых тормозов.


Схема “Устройство тормозных колодок барабанных и дисковых тормозов”

Барабанные тормозные колодки имеют форму полуокружностей (смотри схему выше), рабочая поверхность — накладка находится сверху. Барабанная тормозная система установлена на задней оси автомобиля. Колодки внутри барабана – при нажатии на педаль колодки расходятся в стороны и прижимаясь к диску изнутри, прекращая вращение диска, таким образом, останавливая автомобиль.

Дисковые тормозные колодки (смотри схему выше) имеют плоскую форму, обычно размером под часть диска автомобиля. Эти тормозные колодки зажимают между собой тормозной диск, останавливая машину.

В задних суппортах обнаружилось немного ржавчины, но цилиндры и поршни были в норме, удалось очистить мягким способом — тряпочкой и растворителем ржавчины.
Передние тормоза оказались в полном порядке. Прошел первый день, пока накладки «притерались». Мое мнение такое — эффект есть, сделано было не зря — тормоза стали более четкие, и машина при торможении держится ровнее, насколько это возможно для такого тяжелого автомобиля.
Понадобилось — 2 ремкомплекта, 2 комплекта накладок, 1 литр тормозной жидкости.

https://www.drive2.ru/l/458624717838913368/

4. Регулировка ручника на Toyota Land Cruiser 105 (барабанные тормоза).

Есть более простой способ регулировки ручника. Состоит он в том, что на таких моделях как ленд крузер 60, 80 и 105 с барабанными тормозами со стороны редуктора есть овальное отверстие, закрытое резиновой заглушкой, через которое регулируется стояночный тормоз. С таким механизмом колесо и барабан снимать не надо. А с дисковыми по другому, без снятия колеса — никак.

Читать еще:  Ремонт звуковых сигналов своими руками

Так вот я пошёл по сложному пути со снятием колеса. Заодно провел ревизию состояния барабанной тормозной системы ленд крузер 105, а так же почистил запчасти от ржавчины и грязи, что даже было очень кстати.

Для регулировки ручника на Toyota Land Cruiser 105 первым делом крутим контргайку на тросе ручника и ослабляем сам трос.

Отпускаем контргайку и ослабляем трос ручника

Затем с помощью домкрата по очереди снимаем задние колеса и тормозные барабаны. Для откручивания закисших крепежных винтов барабана, если его долго не обслуживали, может понадобиться ударная отвертка.

Так же часто бывает, что барабан не сходит со своего места, из-за набившейся и спрессовавшейся пыли от тормозных колодок. Если это произошло берем небольшую кувалду и слегка по кругу отбиваем барабан.
Снявши барабан, очищаем его и колодки от пыли и грязи. Теперь необходимо, постепенно вращая вниз шестеренку, отрегулировать колодки таким образом, чтобы они максимально близко подходили к тормозному барабану.

Вращая шестеренку регулируем колодки.

Важно при этом помнить, что сам барабан должен легко одеваться на свое место. После установки барабана, нажимаем несколько раз на педаль тормоза и проверяем легкость его вращения. Если все хорошо, подтягиваем трос ручника, просто выбирая слабину и проверяем сам ручник, нормально, если он затягивается на три щелчка. При необходимости еще подтягиваем трос.
В теории эта система должна работать как доводчик, но на практике все же нужно регулировать.

Добрового времени суток господа крузоводы! Большие люфты хвостовиков в мостах, соответственно иногда при переключении коробки происходят неприятные рывки. Устраняются ли лифты хвостовиков на мостах? или это конец планетарки? Посоветуйте что может быть? TLC 105 1998г. срок владения 7 дней.

Пластелиновые редуктора TLC это уже классика. Это суммарныйе люфты выработки в крестовинах, шлицевых соединениях карданов, редукторах мостов и т.д.

Это не ты купил 1998г в серебре ? . с камерой заднего вида ?
Короче , это не в мостах люфт , это в раздатке блок сателитов изношен , вот и ударяет под задницу .
Значит первое , включи блокировку диффа , попробуй так , должно быть существенно ниже удар .
Если есть есть блокировки , то найти причину вообще нет проблем .
Сначала блокируй «середину» и сравнивай с отключенной блокировкой , а потом уж и каждый мост отдельно .
Думаю , редуктора вообще не причем — это центральный дифф в раздатке .

Это не ты купил 1998г в серебре ? . с камерой заднего вида ?
Короче , это не в мостах люфт , это в раздатке блок сателитов изношен , вот и ударяет под задницу .
Значит первое , включи блокировку диффа , попробуй так , должно быть существенно ниже удар .
Если есть есть блокировки , то найти причину вообще нет проблем .
Сначала блокируй «середину» и сравнивай с отключенной блокировкой , а потом уж и каждый мост отдельно .
Думаю , редуктора вообще не причем — это центральный дифф в раздатке .[/QUOTE]

Значит ещё и раздатка слабое место? У Крузака вообще хоть одно сильное место есть? 🙂
Ну кроме коррозийной стойкости. И то к 105 это не относится 🙂

Да КЛИМ это я приобрёл 105 98г. с камерой зад. вида. Для дисятилетки авто хорошо сохранилось. Блокировки в мостах жёсткие все работают.если в раздатке блок сателитов изношен, то его менять только всборе или возможен ремонт ? В хвостовиках как мне кажется люфт великоватый сколько примерно градусов должен быть люфт , а может его вообще не должно быть Судя по исудзу форвард там в мосту воообще люфта небыло и карданы никаких зазоров неимели( за 5 лет эксплуатации).

Послушай INT21 немешай вести диалог с нормальными пацанами тем боле если невладеешь ситуацией.

Поздравляю , фото мне понравилось .
Короче трудно сказать , ударяет у всех почти , сильно не заганяйся по этому поводу .
На счет ремонта я не знаю , мне кажется корпуса в сборе с сателлитами надо менять ,износ обычно есть везде .

мне после покупки регулировали все что можно в редукторах, шприцанули, поменяли гранаты. счас звон конечно есть в-основном из-за карданов и еще когда после резкого набора скорости сбрасываешь газ, удар какой-то есть вдогон по трансмиссии.

Сергей Север, не злись. Тебе ещё только предстоит овладеть ситуацией. Точнее автомобиль будет владеть тобой до самого счастливого момента расставания с ним 🙂
У меня TLC уже второй, не хватило дураку одного раза 🙂

JNT 21 я не злюсь, а надеялся услышать реальные советы, а такие вещи типа:
105 гуано, редуктора пластилиновые, машина не фонтан сдесь неуместны, так на всякий случай за 15 лет владения япошками (праворульными) у меня сложилось своё мнение и никто, никакими убеждениями его не изменит. Имею не большой опыт при эксплуатации:
Мазда титан 87г. 2,7XA, Креста 93г. 1G, Сурф 93г. 1KZ TE, исудзик 95г. 6HE1,марк куалис 2000г. 2,2, 4WD, Хайс 2000г. 5L 4WD, все эти авто сейчас катаются по РФ а владельцы ездят и улыбаются, желаю им удачи на дорогах!
сейчас купил 105 98г. 1HZ, и хотелось бы отметить, что не существует не убиваемых авто просто у каждого ТС есть свои слабые места, которые проявляют себя по разному в зависимости какая прокладка между рулём и сиденьем.
Касательно авто, для меня неприемлемо всякие там шумы, скрипы, удары и т.д. поэтому я написал эту тему на форум. Для устранения люфтов с минимальными затратами. (копейка рубль бережёт) ху***ли кризис.

У меня oпыт эксплуатации не меньше, только от этого откровенно слабые узлы и автомобили крепче не станут к сожалению. Хотя было бы неплохо 🙂

Хорошо бы если трансмиссия на Крузаке ходила как движок, до миллиона км.

Да и движок для джипа бестолковый. Зависеть от какого то ремешка это нонсенс. А если китай попался? Никто ведь не застрахован. Даже на фирменных сервисах умудряются поставить какую нибудь фигню, чего уж про остальное говорить.

. Не машина это. И печка у меня работает так как должна работать, у других Крузаков она точно также работает, я смотрел специально. Просто конструктивно она такая убогая. Ничего с ней не сделаешь. По трансмисии даже говорить не буду, достаточно пройтись поиском по словам редуктор, порвал, где взять? Даже сейчас в барахолке висит объява на последней странице — куплю редуктор на Крузака. Порвал. Что тут ещё говорить? Факты вещь упрямая. На том же ленд крузер ру вообще нет ни одной страницы где не было бы темы про порванный редуктор, разбитые карданы и ахреновенный расход. Мне даже говорить ничего не нужно, всё уже сказано.

Последний раз редактировалось Int21; 17.12.2008 в 06:22 .

я тож за справедливость.вот справедливости ради хотел бы у Инта узнать какое авто он уважает и отдает ему предпочтение.и почему купил 80-ку.в это я уже почти поверил.

Идеального автомобиля не существует к сожалению. Но всё познаётся в сравнении. Сафарь в части надёжности на две головы выше Крузера. Возможно субъективно для кого то он проигрывает в комфортности, понтовитости, спорить не буду. Я и сам считаю, что по комфорту Крузер (80-100) лучше. В нём тише и мягче. Но не настолько, чтобы компенсировать все его остальные слабые места и недостатки. Притом, что мягкость и шум довольно просто компенсируются шумоизоляцией и тюнингом подвески. На разницу в стоимости между Крузером и Сафарём одного года запросто можно оттюнить ходовку, проклеить шумкой и ещё до фига останется на обмыть и на соляру 🙂

[quote=Int21;1068692298]Идеального автомобиля не существует к сожалению. [quote]
Про идеальный авто тут никто не говорит

[quote=Int21;1068692298]Но всё познаётся в сравнении. [quote]

Читать еще:  Ремонт передней подвески ниссан примера

Мало поездить на том и на другом, может тебе попалась плохая 80-ка и хороший Сафарь (если вообще ездил а не с чьих то слов мнение сложил)

[quote=Int21;1068692298]Сафарь в части надёжности на две головы выше Крузера.[quote]

В каком месте он там надежней?
В ремне ГРМ что ли? так ставте нормальные а не фуфел и катайся 80 000 до следующей замены. Про передние редукторы которые рвут часто, так это тоже не показатель, чаще потому что машин (Крузаков) больше в эксплуатации находится чем тех же сафарей в разы. А кто сказал что на Сафарях такого не бывает? Просто их намного меньше поэтому и так не мелькают обьявления о покупке редуктора на Сафарь.
А как тебе новый мотор Саваревский Z30DDTi? Крузаковский 1HD-FT надежней однако будет.

Сейчас тут конечно КЛИМ скажет что после какого то там года они стали лучьше, но сам что то на крузер опять пересел :))))

У Сафаря только один косяк — ржавеет быстро, если ничего не предпринимать. Что есть то есть. Больше косяков у него нет. Плохо закрывающиеся двери, дребезжание стёкол в рамках это просто хреново восстановленные перевертыши и просто аварийки.

Забыл продублировать из БЖ.

Неделю назад закончили первый этап ремонта, реставрации, обслуживания, экспедиционной подготовки Крузака — Большое ТО. Также завершили второй этап «тюнинга«. 🙂 Ниже поймете, почему в кавычках. 🙂 На самом деле, это только первое приближение к целевому состоянию автомобиля, делать еще нужно очень и очень много. Но решил поездить некоторое время, провести ходовые испытания. Затем закончить всё в части ремонта и ТО единым вторым списком.

Итак, что удалось сделать:

Ремонт и ТО – этап 1
I. Мотор

1. Замена моторного масла
2. Замена масляного фильтра
3. Замена ремня ГРМ, натяжителя и ролика натяжителя
4. Замена ремня генератора и кондиционера
5. Проверка прокладки ГБЦ

II. Система охлаждения
1. Замена охлаждающей жидкости
2. Мойка радиаторов
3. Проверка патрубков охлаждения
4. Проверка трубок кондиционирования

III. Тормозная система
1. Замена тормозной жидкости
2. Замена передних тормозных дисков
3. Замена передних тормозных колодок
4. Переборка передних суппортов
5. Замена задних тормозных дисков
6. Замена задних тормозных колодок
7. Переборка задних суппортов
8. Проверка колодок ручного тормоза. Чистка механизма. Регулировка ручного тормоза
9. Проверка тормозных трубок
10. Проверка ГЦ и усилителя
11. Проверка регулятора/колдуна

IV. Рулевая система
1. Проверка рулевых тяг, наконечников, рулевого механизма
2. Замена жидкости ГУР

V. Трансмиссия
1. Замена масла в КПП
2. Замена масла в РК
3. Замена масла в ПМ
4. Замена масла в ЗМ
5. Замена диска сцепления, корзины и выжимного подшипника
6. Замена жидкости сцепления
7. Проверка трубок сцепления
8. Проверка трансмиссионных люфтов
9. Проверка ступичных подшипников
10. Замена уплотнителей поворотных кулаков ПМ + сальники, прокладки.
11. Шприцевание карданных сочленений

VI. Подвеска
1. Замена сайлентблоков передней тяги панара, втулок стабилизаторов, стоек/тяг переднего стабилизатора
2. Замена сайлентблоков задней тяги панара, втулок стабилизаторов, стоек/тяг заднего стабилизатора, верхних рычагов в сборе
3. Проверка колесных шпилек и гаек

VII. Электрика
1. Проверка генератора
2. Проверка стартера
3. Проверка АКБ
4. Диагностика заднего парктроника
5. Проверка всех осветительных приборов (+ задний ПТФ)
6. Проверка механизмов приводов стеклоочистителей задних дверей.

VIII. Кузов
1. Замена салонного зеркала
2. Замена петель и ограничителя передней левой двери
3. Проверка резиновых уплотнителей дверей
4. Проверка крепежа и рамок госномеров
5. Снять дефлектор с капота
6. Чистка/смазка дверных петель и ограничителей, петель капота
7. Чистка/смазка/регулировка дверных замков
8. Проверка подушек крепления кузова к раме.
9. Мойка рамы

IX. Впускная система
1. Замена воздушного фильтра
2. Проверка прокладки впускного коллектора
3. Чистка циклона воздушного фильтра

X. Выпускная система
1. Проверка банки глушителя

XI. Топливная система
1. Замена топливного фильтра
2. Проверка топливных трубок
3. Проверка топливного бака

XII. Колеса
1. Заменить ниппеля
2. Выполнить балансировку — неуспешно, диски и колеса усталые
3. Собрать запаску 285/75-16 AT MT, — не смог найти б/у покрышку AT от BFGoodrich требуемого размера. Спасибо знакомому Мастеру, который предоставил в «аренду» аналогичную MT-шку BFG от своего MPS-II. 🙂

XIII. Собрали комплект ЗИП:
1. Воздушный фильтр 1шт
2. Топливный фильтр 1шт
3. Ремень генератора 1шт
4. Ремень кондиционера 1шт
5. Масло моторное 1-2л
6. Масло трансмиссионное 2-3л

0.7л, потом докуплю еще
7. Масло ГУР 1л
8. Тормозная жидкость 1-2л
9. Охлаждающая жидкость 1-2л
10. Комплект передних тормозных колодок 1шт
11. Комплект задних тормозных колодок 1шт
12. Ступичный подшипник внутренний 2шт
13. Ступичный подшипник внешний 2шт

Тюнинг – этап 2
1. Стальная защита Sheriff РТ, МКПП, РК.
2. Металлическая защитная сетка в фальш-решетку радиатора и бампер.

Пока Бронемишка проходит ТО и ремонтируется после долгого путешествия в период майских праздников (скоро будут отчеты), езжу по московским пробкам на Крузаке. Ощущения необычные, словно управляешь грузовиком. Но нравиться очень. Несмотря на спартанскую комплектацию STD, машина комфортная, удобная. Багажник огромный.

Неприятные впечатления.

1. Машина очень жесткая. По сравнению с Маздой любая неровность на дороге отдается в кузове. Порою даже неприятно.

2. Внутренний комфорт и эргономика застыли в 90х. Только поездив на современных (это я про свои Мазду, МПС и тп..шучу в общем) видишь, что современные дизайнеры очень тщательно улучшали удобство водителя и пассажиров. А тут.. бардачок как подстаканник, подстаканника вообще нет (те есть, но подлокотнике), а подлокотник это откидная спинка переднего 3еого сиденья. Да да.. спереди официально можно сидеть троем – даже ремень безопасности есть. Но сиденья не назовешь особо удобными..не как у УАЗе конечно. но и не как в Мазде — спина устает. Еще помню, сразу после покупки решил отрегулировать зеркала…еду, ищу где бы понажимать..не нашел. Только потом узнал что никак – штатно в 105 нет регулировки зеркал. (правда все ставится штатно от 100ки но об этом ниже). Зеркала кстати тоже отвратительные , не видно ничего. С другой стороны много непонятных мелочей , например зачем то есть подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках.

Слева от руля виден блок — круглый переключатель управления блокировками и заглушенные отверстия управления зеркалами

3. Габарит. Не ожидал что даже после пикапа управлять мечтой непросто.Очень широкая и длинная машина. Непривычно и трудновато в городе. На Мазде было попроще даже без заднего вида. 4. И последнее наварено сюда же – машину не бояться на дороге)) Опять же в сравнению с Матизом например, а со своей Маздой с ржавыми бамперами. Помню, на Мазде включил поворотник и можно перестраиватся. А тут ведь не пускают ))) Пока все… Со времени покупки машина прошла 12 ткм, одну лайт-оффроудную дальнюю экспедицию на Южный Урал и несколько ближних выездов. О планах постройки и тп позже.

Схемы электрических соединений – общая информация

Поломка каких-либо компонентов электроцепи требует проверки:

  • заряда аккумуляторной батареи;
  • надежного контакта в клеммах проводки;
  • защитных элементов.

Разъединяя соединительный блок, нельзя держаться за провод, только за пластиковый корпус.

Цвету провода соответствуют маркировка:

  • ВLK – провод черного цвета.
  • BLU – синего.
  • BRN – коричневый провод.
  • GRY – серого.
  • GRN – провод зеленого цвета.
  • LT – все светлые цвета.
  • NCA – неопределенные.
  • ORG – оранжевые.
  • PNK – провод розового цвета.
  • PPL – провода пурпурного цвета.
  • RED – красного.
  • TAN – золотистого.
  • VIO – фиолетовые провода.
  • WHT – провод белого цвета.
  • YEL – провод желтого цвета.

Возможные обозначения соединения участков электрической цепи:

  • АТ – АКПП.
  • Д/В – выключатель.
  • К/В – климатическое оборудование.
  • К/Л – световой датчик контроля.
  • ПР-ЛЬ – защитные элементы (ПР).
  • Э/М – клапан электромагнитный.
  • DLC – разъем диагностики.
  • DRL – ходовые, дневные световые лампы.
  • ECM – электрический модуль.
  • ECU – бортовой компьютер.
  • EGR – элементы возвращения и очистки выхлопа.
  • EVAP – элементы испаряющегося горючего.
  • IAT – воздушный градусник.
  • IGN – цепь зажигания.
  • IND – световой датчик контроля.
  • J/B – распределительный блочок.
  • J/C – электрические соединители.
  • R/B – распределитель защитных элементов.
  • VSS – скоростемер.
  • VSV – высоковольтное переключающее устройство.
  • FLOOR A/T – напольное расположение кулисы трансмиссии.
  • COLUMN A/T – расположение кулисы на рулевой колонке.
  • NORM – стандартный режим трансмиссии.
  • PWR – скоростной режим трансмиссии.
Читать еще:  Характеристики мотора отопителя ваз 2108

Управление системой зажигания:

  • OFF – выключение.
  • LOCK – блокиратор рулевого управления.
  • ACC – режим стоянки.
  • ON – включение.
  • START – пуск.
  • RESUME/ACCEL – реверс/скорость.
  • SET/COAST – установка/движение на нейтралке.
  • CANCEL – отмена всех настроек.

Вентиляционная система печки:

  • OFF – выключение.
  • LO – режим низкой скорости.
  • M1 – режим 1.
  • M2 – режим 2.
  • HI – режим высокой скорости.
  • AC – климатическое оборудование.
  • BATT – источник питания.
  • +B – соединение с положительным номиналом.
  • EGR – циркуляция выхлопа.
  • GND – соединение с отрицательным номиналом.
  • HT – нагрев лямбда-зонда.
  • KNK – детонация.
  • OIL – ДДМ.
  • OX – лямбда-зонд.
  • SL – электро-клапан.
  • SP – спидометр.
  • STA – стартер.
  • TAC – измеритель оборотов.

При обслуживании АКБ нельзя допускать неправильного расположения клемм, так как могут выйти из строя электрические приборы авто.

Вариант 1

Вариант 2

  1. Блок управления люком
  2. RHD: Блок управления зеркалами с электроприводом
  3. Усилитель аудиосистемы
  4. Усилитель кондиционера
  5. Реле заднего вентилятора
  6. Вариант 1: Реле заднего стеклоочистителя
  7. Реле сцепного устройства
  8. Реле прицепа
  9. Блок управления топливным насосом
  10. Реле выбора топливного насоса
  11. Реле принудительного включения дополнительного топливного насоса
  12. ’02-’07: Блок управления монитором заднего вида
  13. ’02-’07: Блок управления навигацией
  14. Реле заднего отопителя
  15. Управляющий клапан
  16. LHD: Блок управления зеркалами с электроприводом
  17. Вариант 2: Реле заднего правого стеклоочистителя
  18. Вариант 2: Реле заднего левого стеклоочистителя

Моторный отсек

  1. Блок управления форсунками (EDU)
  2. Главное реле лебедки
  3. Реле свечей накала
  4. Блок предохранителей
  5. Блок силовых предохранителей
  6. Блок управления левой фарой
  7. Реле вспомогательного отопителя
  8. Реле-выключатель по температуре охлаждающей жидкости
  9. Реле вентилятора кондиционера
  10. Реле очистителей фар
  11. Блок управления правой фарой
  12. Блок силовых предохранителей (холодная зона)
  13. Реле дневных ходовых огней №3
  14. Реле подогревателя на впуске

Блок силовых предохранителей (1998-2002)

ИмяАНазначение
1J/B NO.2100Предохранители: ”ECU−B”, ”FR FOG”, ”DEFOG”, ”AHC−B”, ”TAIL”, ”STOP”, ”DOME”, ”POWER”, ”OBD”, ”RR A.C” and ”RR HTR”
2ALT140Предохранители: ”J/B NO.2”, ”MIR HTR”, ”AM1 NO.1”, ”ACC”, ”CDS FAN”, ”HTR” and ”ABS NO.1”
3MAIN100Предохранители: «ECU-B», «FR FOG», «DEFOG’, «AHC-B», «OBD», «TAIL», «STOP», «DOME TOWER», «RR AC», «RR HTR»
4ALT-S7.5Система зарядки

Fusible Link Block (2002- 2007)

ИмяАНазначение
1HTR50Кондиционер / отопитель
2J/B NO.1120Реле «IG1 NO.1», реле «TAIL», предохранители: «MIR HTR», «RR HTR», «TOWING BRK», «TOWING», «FR FOG»
3J/B NO.2120Реле «IG1 NO.2», реле «ACC», предохранители: «DEFOG», «AM1», «LH SEAT», «STOP», «ECU-B1», «SUN ROOF», «OBD-2», «DOOR»
4J/B NO.3120Реле «IG1 NO.3», предохранители: «SECURITY», «TIL & TEL», «RH SEAT», «RR A/C», «P/W (RR)», «P/W (RL)», «P/W (FR)», «P/W (FL)»
5MAIN100Реле «HEAD HI», реле «HEAD», предохранители: «ABS NO.1», «ABS NO.2», «SHORT PIN A», «EFI OR ECD NO.1», «SHORT PIN B», «AM2», «STARTER», «HORN», «ECTS»
6ALT140Предохранители: «J/B NO.1», «J/B NO.2», «J/B NO.3», «HTR»

Предохранители и реле Toyota Land Cruiser 100 — 4.7 л. — 2UZ-FE, 4.5 л. — 1FZ-FE, 4.2 л. — 1HZ, 4.2 л. — 1HD-T, 4.2 л. — 1HD-FTE (TLC 100; 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)

Интерьер

Салон ТЛК-105 имеет расширенную вместимость, упрощенную отделку и сокращенное оснащение. Первое обеспечено дополнительными местами: переднее пассажирское сиденье расширено для двух человек, а в багажнике вдоль бортов установлены двухместные скамейки. В результате в автомобиль помещается до 10 пассажиров. STD имеет виниловую обивку. Электропакет и подушки безопасности отсутствуют. GX оснащен кондиционером и простым электропакетом. Обивка — тканевая. Автомобиль имеет две печки. В любом случае у Toyota Land Cruiser J105 интерьер более комфортен, чем у соответствующих версий 80-й серии.

1. Убрать люфт в редукторе моста с полной профилактической регулировкой редуктора.

Стоимость ремонта снятого редуктора составит 5500 рублей , В цену входят:

  • работа по редуктору 4000 рублей;
  • регулировочные кольца, втулка распорная, сальник —1500 рублей,

2. Убрать люфт в редукторе моста с полной профилактической регулировкой редуктора и заменой сателлитов.

Стоимость ремонта снятого редуктора составит от 14000 рублей до 23000 рублей , В цену входят:

  • работа по редуктору 4000 рублей;
  • регулировочные кольца, втулка распорная, сальник —2000 рублей,
  • Сателлиты не локовые 8000 рублей, если ЛОКовые — 17000 рублей

3. Замена изношенных подшипников редуктора моста

Стоимость ремонта снятого редуктора составит 12500 до 13000 рублей В цену входят:

  • работа по редуктору 4000 рублей;
  • подшипники 6500 рублей (для простого редуктора), 7000 рублей (для ЛОКового редуктора) комплект 4 штуки;
  • регулировочные кольца, втулка распорная, сальник — 2000 рублей;

4. Замена гипоидной пары редуктора моста

Стоимость ремонта снятого редуктора составит 43000 рублей. В цену входят:

  • работа по редуктору 4000 рублей;
  • гипоидная пара от 35000 рублей*
  • фланец — 3500 рублей ;
  • регулировочные кольца- 500 рублей;

6. Замена гипоидной пары и подшипников редуктора моста

Стоимость ремонта снятого редуктора составит от 49500 до 50000 рублей. В цену входят:

  • работа по редуктору 4000 рублей;
  • гипоидная пара от 35000 рублей*
  • подшипники 6500 рублей (для простого редуктора), 7000 рублей (для ЛОКового редуктора) комплект 4 штуки;
  • фланец — 3500 рублей;
  • регулировочные кольца- 500 рублей.

7. Замена гипоидной пары, подшипников и сателлитов редуктора моста (Полный ремонт)

Стоимость ремонта снятого редуктора составит от 57500 рублей до 67000 рублей. В цену входят:

  • работа по редуктору 4000 рублей;
  • гипоидная пара от 35000 рублей*
  • подшипники 6500 рублей (для простого редуктора), 7000 рублей (для ЛОКового редуктора) (комплект 4 штуки);
  • фланец — 3500 рублей;
  • регулировочные кольца- 500 рублей.
  • комплект сателлитов стоимостью от 8000 рублей (для не ЛОКового редуктора) до 17000 рублей (для ЛОКового редуктора).

Указанный в 3, 4 и 5 ценах ремонта фланец на данном автомобиле при замене главной пары меняется обязательно по причине того, что поставляемая изготовителем новые главная пара имеет другое количество шлицов, и Ваш старый фланец к ней просто не подойдёт.

  • *Если в Вашем редукторе главная пара с передаточным числом 11/41, то стоимость ремонта с заменой пары будет выше на 30000 рублей

Проблемы ТЛК 105

Если ежедневно не эксплуатировать автомобиль, разъезжая по лесам, болотам, а хоть иногда выезжать на асфальт и давать ему отдышаться, то срок службы можно назвать неограниченным.

Правильное обслуживание, разумное отношения – гарантируют непревзойденную надежность Ленд Крузер 105.

Отправить двигатель на капитальный ремонт может только совсем уж наплевательское обращение с ним. Дизель до такого состояния может довести частая работа на топливе самого плохого качества. Бензиновый мотор подкинет проблем, если не соблюдать сроки замены масла.

При покупке на вторичном рынке Land Cruiser 105 следует проинспектировать состояние трансмиссии. На бездорожье с долгими пробуксовками происходит повышенный износ устройства блокирующего трансформатор. Часто деформируется плоскость, в которой действует блокировка. Если своевременно не устранить эту болячку, то сальник насоса начнёт сопливить маслом, это может стать причиной поломки втулки или самого насоса.

Land Cruiser 105 зимой

После зимней эксплуатации из-за обильного количества реагентов на дороге могут начать заедать блокирующие механизмы. Во избежание таких проблем необходимо раз в 150-200 тысяч километров пробега проводить переборку устройства.

При экстремальной езде вне дорог узел может деформироваться или дать течь.

Важно время от времени проверять состояние мостов. Своевременная диагностика поможет выявить назревающие проблемы на ранней стадии и устранить их с малыми затратами.

В остальном Ленд Крузер 105 проблем не доставляет, его ценят за ресурс и надёжность.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector