Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта

Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта

Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.

Что такое тормозной суппорт?

Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.

Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.

В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.

Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.

Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.

В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.

Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.

Коррозия металла

Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.

Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?

Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.

Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.

Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?

В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.

Неравномерный износ колодки

Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.

Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.

Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.

Последствия перегрева колодки

Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.

Локальный перегрев диска

Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.

Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.

На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.

Главное — смазка!

Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.

Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.

По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.

Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.

А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.

При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.

Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.

В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.

Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?

Беречь и защищать

Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.

Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.

Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.

Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.

Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.

Обслуживание тормозных суппортов от “А” до “Я”

Наверное, в сети Интернета, о суппортах рассказано все, но в свою очередь, я хочу поделится своими личными знаниями и наблюдениями, которые вам помогут правильно обслуживать тормозные суппорта и отсрочить внезапный ремонт.

Теоретическая часть

Тормозным суппортом называется механизм, в котором установлены колодки, прижимающий их к тормозному диску во время нажатия на педаль тормоза. С виду это массивная и грубая железная “штука”, по факту — нежный механизм, страдающий от агрессивного воздействия окружающей среды и требующий смазки и ласки.

Работа суппорта банальна и проста: при нажатии на педаль тормоза, через главный тормозной цилиндр, жидкость поступает к суппорту и под давлением выталкивает поршень, прижимая колодки.

В зависимости от конструкции, поршень суппорта может быть один и более. Если суппорт однопоршневой, то этот самый поршень давит только на внутреннюю колодку, а скоба, двигаюсь за счет направляющих, прижимает внешнюю колодку — это и называется плавающая скоба. Данная конструкция пользуется спросом многие десятилетия, однако у нее присутствует главный недостаток — неравномерный износ тормозных колодок за счет разности усилия на них.

При установке поршней с двух сторон, скоба именуется фиксированной. Здесь отсутствует проблема неравномерного износа колодок, хотя эффективность торможения, практически одинакова. Проблема неравномерного износа возникает у 4-х поршневых суппортов, где один поршень подклинивает и колодка перекашивается.

Как колодки возвращаются на место?

В свое время я также задавался таким вопросом, однако ответ оказался прост — благодаря наличию манжеты, поршень суппорта немного отходит назад, и колодки слегка отодвигаются от диска, но это расстояние вы не увидите глазом. Это с одной стороны играет в пользу безопасности, ведь для торможения понадобится значительно меньше времени, особенно когда миллисекунды играют жизненоважную роль; с другой стороны при малейшем заклинивании поршня колодки будут стираться неравномерно, позже появится характерный скрип.

На дорогих автомобилях используются специальные разводящие пружины, как на Porsche Cayenne (на фото ниже), но таких удобств лишено абсолютное большинство авто. Итак, какие проблемы и ситуации могут возникать в процессе эксплуатации с тормозными суппортами?

Проблемы тормозных суппортов

Коррозия

Большинство проблем с суппортами появляются на фоне обильной коррозии, причем не только внешней. Почему суппорта ржавеют? Главная причина кроется в попадании грязи, пыли, воды и реагентов под пыльники и направляющие скобы. В теории, эти места всегда наполнены смазкой, однако в ходе эксплуатации смазка смывается, и получается абразив. В результате подвижность деталей постепенно ухудшается вплоть до клина.

Кстати, ржавый поршень часто не получается демонтировать, даже прибегая разработке при помощи пресса, 200 килограмм усилия бывает недостаточно для сдвига с мертвой точки. Соответственно под действием тормозной жидкости поршенек не сдвинется и подавно.

Чем оборачивается обильная коррозия направляющих суппортов и поршней?

Первым делом начинается перекос колодок, то есть неравномерный износ, из-за чего торможение происходит со скрипом, а тормозной путь увеличивается многократно. Особенно это ощутимо зимой, и еще когда подключаются в работу системы ABS и ESP, которые начинают “сходить с ума”.

Итак, если поршенек заклинил, вы это ощутите характерным шелестом колодки к диску, при отпущенной педали акселератора автомобиль быстрее тормозит. Отсюда и повышенный расход топлива, но не это самое страшное.

В данном случае вы можете застать экстремальный перегрев тормозного диска, приводящий к немедленной его деформации, после чего придется менять комплект тормозных колодок и дисков, а также по полной программе обслужить суппорта, что всегда выливается в немалую сумму.

За годы работы на СТО я много раз сталкивался с грубым пренебрежением обслуживания тормозных систем. Здесь и случаи, когда приходилось менять суппорт в сборе из-за обильной и глубокой коррозии внутренней части суппорта, а также при сильном износе скобы.

Многие вообще забывают о том, что тормозную жидкость необходимо менять. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична, а наличие всего 4% воды приводит к закипанию, если при этом удастся затормозить — вам крупно повезло.

Чем я пользуюсь при обслуживании тормозных систем

Здесь не будет рекламы, а лишь мои рекомендации, основанные на личном опыте. Смазка — лучший друг суппорта. При наличии свежей смазки суппорт работает эластично и эффективно за счет невозможности попадания пыли и воды во внутрь механизма. Для смазки направляющих суппортов я использую смазку фирмы Bosch (артикул 5000000150), тюбик, объемом 100 мл, которого хватает надолго, и стоит недорого, всего 350 рублей.

Перед сборкой суппорта я под давлением воздуха выбиваю куски грязи и продукты коррозии, после пользуюсь очистителем карбюратора (лично я пользуюсь фирмой Lavr), тем самым очищая и обезжирить полость суппорта для поршенька.

В качестве ремонтных комплектов (не реклама) более 5 лет пользуюсь фирмой Frenkit. Качество ремкомплектов, включая направляющие пальцы и поршни, меня устраивает, да и цена относительно мировых брендов, явно выигрывает. Если вдруг нет в наличии Frenkit, то смело рекомендую использовать комплекты MasterKit и Autofren. Учтите, что в ремонтных комплектах суппорта всегда должна быть смазка для манжет!

Как продлить жизнь суппортам

Снова мои рекомендации, основаны на опыте:

Не пренебрегайте покраской суппортов высокотемпературной краской.

Каждое ТО производите обновление смазки суппортов.

Каждые 50 000 комплексно обслуживайте суппорта с заменой манжет.

Раз в два года меняйте тормозную жидкость, во избежание коррозии тормозных поршней.

Используйте смазку по назначению, и ни в коем случае не обрабатывайте тормозные системы медной смазкой. (что в крайнее время я встречаю часто).

Правила очистки

Избавиться от коррозии можно двумя способами. Первый – это снять деталь и очистить ее, а второй – удалить окислы без разбора тормозной системы. Справиться с коррозией можно подручными средствами и с помощью специализированных составов.

Как почистить снятые?

Чтобы удалить окислы со снятых деталей, можно воспользоваться народными средствами. Самый простой и дешевый способ удаления налета – это использование уксуса. Кислота отлично растворяет ржавчину.

Порядок проведения процедуры:

Снять суппорт с машины.

По аналогии с уксусом используют лимонную кислоту. На 10 л достаточно 2 пакетика порошка по 80 г каждый.

Еще один способ избавиться от ржавчины на суппортах – замочить их в газированной воде. Для этой цели подходит Кока-кола, которая содержит ортофосфорную кислоту.

Порядок действий:

• наполнить пластиковый таз газированной водой;
• полностью погрузить деталь в напиток;
• оставить на 12 часов;
• извлечь суппорт, промыть чистой водой и просушить.

Кола позволяет справиться даже с толстым слоем ржавчины, но для этого время воздействия нужно увеличить в 2 раза.

Как убрать коррозию, не снимая деталь?

Если снимать суппорты не планируется, то удобнее будет воспользоваться профессиональным очистителем ржавчины в виде спрея. Топ-3 магазинных средства:

Удалитель Rust Remover 0,5 л. Спрей распыляют по поверхности детали. После завершения химической реакции на металле образуется пленка, которая будет защищать его от ржавчины. Цена состава – 250 рублей.

Все перечисленные средства не только зачищают суппорты от ржавчины, но и препятствуют ее повторному появлению, так как образуют на металле защитную пленку.

Профилактика ржавчины

Предотвращение появления ржавчины качественным образом сказывается на времени эксплуатации суппорта и всей машины.

Тормозная система должна регулярно проверяться. Процедура состоит из разбирания детали на отдельные составляющие. Если они в грязи — прочищает щеточкой по металлу, а куда не влезает можно использовать отвертку. Очистить и намазать поверхность, напрявляющие, скобу медной смазкой, главное — чтобы она не попадала на тормозные колодки и диски. Покраска составляющих защищает от новообразования ржи, повреждений пылью и воздействия водой. Смазанные специальным машинным маслом запчасти меньше подвержены трению.

Последовательность очистки от ржавчины

Чтобы сохранить тормозные суппорты в идеальной форме, необходимо регулярно чистить скользящие штифты. Удаляют старое масло, мусор и ржавчину, затем добавляют на штифт жаростойкую смазку и вставляют обратно. Весь процесс может занять около часа.

Следующая пошаговая инструкция поможет легко провести очистку:

1. Снять суппорт. Это невозможно, если машина находится на уровне земли, поэтому предварительно нужно будет поднять автомобиль домкратом. Когда он будет поднят, ослабить все гайки на четырёх колёсах, не удаляя их полностью.
2. Снять гайки на передних двух колёсах.
3. Сохранить гайки в безопасном месте.
4. Осторожно положить плёнку на поверхность и накрыть колпачок. Этот процесс гарантирует, что бо́льшая часть вакуума будет правильно сохранена в тормозной системе.
5. Ослабить магистраль в точке, где она соответствует суппорту.
6. Отвинтить его частично и поднести поддон, чтобы собрать капли.
7. Используя отвёртку, снять пружинный зажим.
8. Ослабить болты и снять их, затем снять суппорт с ротора.
9. Когда он полностью свободен, можно вытащить колодки.
10. После снятия, используя резиновый вакуумный колпачок и поддон, собрать жидкость. Установить кусок дерева между поршнем и наружным фланцем.
11. Чистку суппортов от ржавчины своими руками проводят с использованием тормозной жидкости, для удаления загрязнений и смазки.
12. Использовать щётку для чистки и тормозную жидкость.
13. Распылить часть тормозного очистителя на щётку, и начать обработку. Нельзя распылять очиститель прямо на суппорты. Чем тщательнее будет выполняться этот шаг, тем лучшего эффекта достигнет очистка.
14. После окончания снять переднюю фиксирующую защёлку и закрыть клапан сливного отверстия с помощью маскировочной ленты.
15. Как только он будет закрыт, закрепить также фитинги тормозных шлангов.
16. Взять жёсткий картон и вырезать часть в форме перевёрнутой буквы L. Нужно защитить все части автомобиля с помощью пластиковой плёнки. В случае попадания краски будет нарушено нормальное функционирование тормозной системы. Возможно, понадобится использовать клейкую ленту, чтобы зафиксировать пластик на месте.
17. Распылить краску на суппорт медленными и равномерными движения. Проявить особую осторожность, чтобы не допустить попадания краски между тормозной колодкой и ротором.
18. Оставить краску высыхать перед удалением пластика и картона.
19. Перейти к следующему колесу и повторить процесс.
20. Перед подключением колёс убедиться в том, что краска полностью высохла.
21. Повторять процесс до тех пор, пока суппорт полностью не очистится.
22. Соблюдать технику безопасности при выполнении работ. Любая пыль или грязь в воздухе может попасть на влажную краску. Кроме того, дым от аэрозольной краски опасен, если водитель будет вдыхать его, поэтому рекомендуется выполнение работ в пылезащитной маске.
23. Заменить поршень и снова закрепить тормозную магистраль, а затем установить тормозной суппорт в колесо. Как только будут обработаны все четыре суппорта и установлены колёса, проверить тормоза. При обнаружении каких-либо проблем следует обратиться в сервисную службу.

Чем нельзя смазывать суппорт

Все, как один, советовали мне медные смазки, антискрипные смазки и ещё пару десятков пакетиков и тюбиков с различными смазками, которые якобы предназначены для смазки направляющих пальцев суппортов. Мои уточнения, что эти смазки не годятся для данной процедуры, чаще всего вызывали удивление и явное желание меня послать поумничать куда-нибудь в другое место. Про смазку для поршня суппорта, вообще, никто и никогда из них не слышал. А откуда им слышать? У всех одни и те же поставщики и торгуют, соответственно, все одним и тем же.

Но были и другие, которые на полном серьёзе пытались мне доказать, что медная смазка, которую они продают, как раз и предназначена для смазки направляющих суппортов тормозной системы. В качестве доказательства предлагалось изучить текст на тюбике с медной смазкой

Если прочитать не бегло, а вдумчиво, то станет понятно, что смазка предназначена не для тормозных цилиндров и суппортов, а для смазывания различных крепежей деталей, которые работают при высоких температурах! Крепежа суппорта, а не самого суппорта! Это очень хорошая смазка, но подходит она для смазки болтов выхлопной системы, резьбы датчиков кислорода и прочих крепежей, которые после воздействия высоких температур очень сложно откручивать. Я такую смазку использую для направляющих колодок. Колодок. А не направляющих пальцев!

Стоит отметить, что и сами производители частенько лукавят с надписями на упаковках, что ещё более заводит в тупик доверчивых автомобилистов. Эта проблема реально приобрела массовый характер. В оффлайне “продавцы-консультанты” явно не разбираются в том, о чём консультируют и продают, а в интернете появляется всё больше “инструкций”, как смазать направляющие суппортов, где используют медные смазки или, например, Bremsen-Anti-Quietsch-Paste.

В общем, дело печальное и выбор сделать очень сложно. Поэтому я решил показать свой набор химии для обслуживания тормозного суппорта

Это, по моему мнению, единственные на данный момент смазки, которые реально выполняют свою функцию.

Все чаще и чаще приходила мысль что передние тормоза подклинивают, да и ощушения правой ноги при нажатии на газ говорили мне о том же, так что было принято решение о замене колодок. Были куплены колодки JNBK как приемлемые по показателю цена/качество (поезжу посмотрю, возможно в следующий раз куплю уже нисшинбо). Но после вскрытия оказалось что новые колодки поставить вообще невозможно из-за заклиневшего поршня правого суппорта, на пыльнике которого красовалась неприятного вида дыра! Кстати с левым пыльником была та же история, все же колодки были сточены примерно до 4мм, что, по моему мнению и явилось причиной протирания пыльника. Сразу же был заказан ремкомплект передних суппортов оригинал за 1111р, а замена колодок уже с чисткой суппортов была перенесена на неделю.
Наконец пришли все резинки и в выходные, взяв все необходимое направился в гараж чистить передние суппорта с заменой резинок и колодок. Все делал в соответствии с рекомендайиями ММХ2 за что ему отдельное спасибо! 🙂 Забегая вперед скажу что операция прошла успешно, просто есть пара вопросов!

Но сначала фото:
1. Состояние суппорта. На мой взгляд терпимо. Отчетливо видна дыра на пыльнике!

2. Состояние диска. Диск как мне кажется вызывает беспокойство.

3. Вот та дыра а пыльнике из-за которой подклинивал поршень

4. Отмытый суппорт. Вроде бы все нормально и внутренности не пострадали 🙂

5. Ни о каком МС Спорте в наших краях не слышали, поэтому купил смазку для суппортов Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste. На заднем плане видно всем известное ПОСОБИЕ. 😉

6. Смазанный тормозной цилиндр (манжета уже установлена). Смазывал первый раз, поэтому несколько неаккуратно, с чем и связан один из вопросов, но о б этом позже.

7. Вид на вставленный поршень. Все в силиконе. Я в шоке! Ума не приложу, как вы умудряетесь его вставить чтоб все было чисто. Хотя левая сторона получилась уже чище, возможно вопрос опыта.

Замучился вставлять поршень в плане того что так все подогнано и воздуху некуда уходить, а через штуцер выходит медленно и неохотно так как в него залез силикон и долго я его выдавливал оттуда, пришлось воспользоваться двумя рычагами для того чтобы загнать поршень на свое место, после чего он уже ходил от руки, но С УСИЛИЕМ! Кстати потом прокачке силикон не мешал.

Затем прокачивал. Но, кстати, ни в одном отчете и пособии не написано как прокачивать тормоза, а именно В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.
Я прокачивал так: Чистка правого суппорта-Прокачка правого-Чистка левого-Прокачака левого.

1. Как вам состояние суппорта и диска? (Диск вызывает беспокойство)
2. Не слишком ли много смазки. И реально ли сделать все чище не перемазав(шись) все в силиконе?
3. Как правильно прокачивать? По отдельности или сначала сделать все с суппортами и колодками, а потом прокачиваь начиная с дельнего от главного таормозного цильндра колеса (то есть с левого). Или можно так как делал я (см. выше)?

Ну и результаты: пропало ощущение что машину сзади как будто держат!
Тормозит предсказуемее и лучше, но гложет меня вопрос правильно ли прокачал тормоза? В общем положительные результаты налицо, но я думаю можно лучше 🙂

Популярные в России очистители тормозных дисков

Кратко рассмотрим несколько средств для удаления загрязнений с тормозных дисков, барабанов и суппортов автомобиля.

1. Liqui Moly Bremsen- und Teilereiniger. Самое распространённое в России средство. Выпускается во флаконах по 500 мл. Активными действующими компонентами выступают многоатомные растворители нефтяного происхождения, преимущественно тяжёлых фракций, а также активные вещества, нейтрализующие коррозию. Средство обладает высоким проникающим действием. Хорошо въедается в сложнорастворимые загрязнения, такие как смолы, загустевшие смазки, жиры и прочие твёрдые отложения (продукты износа тормозных колодок) и расщепляет их.
2. Lavr LN Недорогое средство для быстрой очистки дисков и барабанов. Продаётся в аэрозольных баллонах объёмом 400 мл. Расщепляет продукты износа тормозных колодок и обезжиривает рабочую поверхность дисков и барабанов.
3. 3ton. Выпускается в баллонах объёмом 510 мл. Среднее по стоимости средство. Хорошо проникает в борозды на дисках и барабанах, растворяет твёрдые, смолянистые и масляные отложения и способствует их выведению. Обладает эффектом очистки от ржавчины.

Есть ещё несколько менее распространённых очистителей тормозов. Их состав и принцип работы практически не отличается от вышеперечисленных средств.

Что делать, если стучат суппорта

Столкнувшись с проблемой стука суппорта, нужно сперва провести диагностику и определиться с причиной неисправности.

Сильный износ колодок

Первое, что нужно проверить при подозрении на стук суппорта, это колодки. Их диагностику можно провести двумя способами:

• В движении. Если при движении автомобиль начал хуже тормозить, при прежнем усилии нажатия на педаль, а также появились характерные скрипы при торможении, это говорит о сильном износе колодок. Также на это указывает биение педали при торможении;
• Визуально. Осмотрев колодки, нужно определить, истерлась накладка на них до металла или еще нет. Если истерлась или ситуация близка к этому, требуется замена колодок.

Следует отметить, что на каждом автомобиле периодичность замены колодок различается. Чаще всего она варьируется на уровне от 10 до 15 тысяч километров.

Если колодки сильно износятся, водитель при движении может слышать звук, похожий на стук суппорта. Опасность заключается в том, что колодки могут выработаться до железа, что приведет к серьезным проблемам, например, начнет стачиваться тормозной диск. Также изношенные колодки могут привести к выдавливанию и заклиниванию тормозного цилиндра.

Проблемы с направляющими

Направляющие суппорта являются важным элементов тормозной системы. Если они изношены (или изношены гнезда, где они устанавливаются), данную проблему следует устранить. Сделать это можно следующими способами:

• Износ направляющих. Если изношены именно направляющие, то устранить данную проблему можно их непосредственной заменой;
• Износ гнезд направляющих. В ситуации, когда изношено гнездо направляющей, рекомендуется воспользоваться специальными резинками. В продаже можно найти резинки, которые надеваются на штифты, что должно избавить от стука направляющих.

Обратите внимание: Иногда решить ситуацию со стуком суппорта из-за проблем с направляющими получается их смазкой. Необходимо приобрести специальную смазку для суппорта и густо ее нанести на направляющую, предварительно вытащив ее из посадочного места. В зависимости от ситуации, подобное решение может устранить проблему на несколько сот или тысяч километров.

Также имеется «колхозный» вариант решения проблемы со стуков суппорта из-за направляющих. В суппорте и блоке тормозных цилиндров просверливаются дополнительные дырки, и детали стягиваются при помощи распорной пружины.

Откручено крепление суппорта

Наиболее редкая из рассматриваемых проблем, которая также может привести к стукам суппорта. Открутиться крепление суппорта может по причине постоянного движения по дорогам низкого качества или из-за невнимательности мастера сервисного центра, плохо закрепившего суппорт при ремонте или диагностике тормозной системы. Соответственно, при подобной проблеме достаточно надежно закрутить болты, чтобы ее устранить.

(418 голос., средний: 4,58 из 5)