Проводим ходовые испытания. Для этого, готовое приспособление устанавливают на головку блока. При этом, втулка ставится на тарелку пружины. С помощью зажимного болта производится движение. Втулка прижимается к тарелке, и сдвигает ее вниз. Ваша задача снять пинцетом сухари, и закончить разборку клапана. Если планируется дальнейшее использование этого клапана, необходимо запомнить его местоположение. Обычно заодно меняют маслосъемные колпачки.

Для реечного варианта вам понадобится собственно металлическая рейка. Она приваривается к опорным ногам, которые оборудованы приспособлениями для установки на головку. В рейке имеется прорезь, по которой перемещается плашка со шпилькой. На конце шпильки находится обрезок трубы. Закручивая шпильку, можно зажать пружину клапана и извлечь сухари.

. Для полноценного и быстрого ремонта двигателя необходимо наличие некоторых инструментов. Благодаря которым, вы значительно ускорите время работы. Поэтому, многие интересуются, как сделать рассухариватель клапанов своими руками. Ведь без этого инструмента провести ремонт ГБЦ достаточно сложно.

Преимущества 16-клапанного двигателя

ВАЗ 2112 с 16 клапанами двигателя имеет ряд преимуществ перед автомобилями этой же марки, но с меньшим количеством клапанов. Главное его достоинство заключается в возможности достижения максимальной мощности двигателя, независимо от типа последнего. (см. рисунок).

ПОДРОБНОСТИ: Замена масла в двигателе ВАЗ 2110. инструкция по замене масла двигателя на ВАЗ 2110 с промывкой

1. ВАЗ 2112 с объемом 1500 кубических см., имеет 77 лошадиных сил.
2. ВАЗ 2112 того же объема может иметь мощность до 90 лошадиных сил.

Такая разница возможна благодаря тому, что во втором случае наполнение цилиндров тепловоздушной смесью гораздо выше.

Кроме этого, плюсы 16-клапанного двигателя:

Что такое ГБЦ и клапаны? Как они связаны?

Итак, клапаны в автомобиле являются элементом ГБЦ (головки блока цилиндров). Именно эта деталь отвечает за процессы сгорания топлива в двигателе и отвод выхлопных газов (см. рисунок).

К ее составным элементам относятся:

1. Крышка для защиты от механических повреждений.
2. Резиновая прокладка, выполняющая функцию герметизации. Она расположена в месте, где крепится крышка.
3. В передней части блока — привод распредвала и натяжитель цепи.
4. Камеры сгорания.
5. Резьбовые отверстия для форсунок и свечей зажигания.
6. Отверстия для крепления входного и выходного коллекторов.

В верхней части ГБЦ также находятся другие детали, например, распредвалы, опорные шайбы и т.д. Здесь же находится газораспределительный механизм (ГРМ).

К несъемным деталям ГБЦ относятся седла клапанов, которые служат для обеспечения герметичности ГРМ. К несъемным деталям относятся также направляющие втулки клапанов.

Типичная проблема, с которой сталкиваются водители автомобилей ВАЗ 2112 – необходимость замены клапанов. Причины поломки могут быть разными, нередко они выходят из строя из-за перегрева двигателя автомобиля.

Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют в процессе вождения периодически обращать внимание на такие моменты, как:

1. Наличие стука во время работы двигателя.
2. Остановка мотора при трогании машины.
3. Уменьшение компрессии в цилиндрах.

Наличие любого из этих признаков может быть сигналом о неисправности клапанов.

Разумеется, лучшее решение в такой ситуации – обратиться в сервисный центр. Однако трудное финансовое положение или недостаток времени зачастую не позволяют прибегнуть к услугам профессионалов. Тогда можно попробовать устранить поломку самостоятельно.

Метки: рассухарить, засухарить, клапана, ваз, 2110, 2112, без инструмента, простой, легкий, способ

Комментарии 27

Как вспомню, так вздрогну — сколько седых волос мне добавили эти сухарики… А так годно — быстро и комфортно)))

это называется деградация.возвращение от цивилизованных методов к молотку.когда нет расухаривателя выход, а так не серьезно.без обид.

Не серьезно, судить по первым 15 секундам, 8 минутного видео

с чего такие выводы? я посмотрел целиком и что это меняет? у нас у многих вообще ноу нейм рассухариватель “с базара” к постели отношения не имеет а проблем с улетанием сухарей ни разу не лицезрел.

Ничего что, вы только что признались что мой вывод верный… Из контекста ясно что вы, не досматривали видео в первый раз )))

2 скорее всего вы не читали комментариев, из которых ясно что у меня есть хороший рассухариватель за 4 килорубля, как на картинке, и “плохой” для 8 клоп. Так что дело совсем не в отсутствии инструмента, опыта, желания, и тп. А лишь в том что способ действительно хорош!

3 если у вас никогда не вылетали сухари, значит у вас мало опыта. Все кто занимается этим скажут, что вылетанием сухарей — есть проблема. Вытекающая из постепенного растущего усилия, на неровно вставшем сухаре, при распускании пружины. И спасения нету — одна рука у вас занята, которой давите рычаг ( и она устала ) во второй у вас, грёбаный пинцет! Ещё важно давить ровно, иначе один из сухарей “не зайдет” как в начале фазы, так и в конце — для этого установка рассухаривателя имеет важное занчение, как по вылету, так и по рычагу.

Так же отмечу, что рассухариватель с большим кольцом (типа 8 клоп, но он не всегда залазит в иномарки), давящим на тарелку, очень близко подходят к постели толкателей, и можно случайно царапнуть, но проще вставлять сухари пинцетом, или ещё чем то. А с маленьким кольцом, затрудняют доступ к сухарями, и бывает, наровят соскользнуть с тарелки клапана ( формы у тарелок, не всегда удачно подходят к давилке рассухаривателя)

Так вот к чему я веду то… Способ реально экономит время и нервы, жалею что раньше им не воспользовался, так как, в случае выстреливания сухаря он будет в тряпочке, а размеров головок в стд наборе — хоть отбавляй. При желании, можно засухарить одной рукой, а если постараться, (сделать упор в плечо, как костыль) вообще без рук. И это речь, о самой не любимой операции, для мотористов…

Человек в кадре, Денис, засухаривает последних 4 клапана — первый раз в жизни, быстрее втрое, чем это у вас получается с самым лучшим рассухаривателем. ВАМ ЭТО О ЧЕМ ТО ГОВОРИТ? Ну и стойте на своем, пжлста, раз трудно признать, что говна поели. Мне ваще плевать, продолжайте. ЭТО ПЛОХОЙ СПОСОБ, НЕ СТОИТ ДАЖЕ ЗАОСТРЯТЬ ВНИМАНИЕ

Сами вы говна поели)) я вам ничего не доказываю, видео два раза без звука посмотрел.я учился на автомеханника …с 20 до 22 лет работал помощником у моториста-дизелиста .ну про свой гараж и ребят в гаражах не будем упоминать.вы правы на вашем видео я впервые увидел сухари.по сути можете и головку планировать шкуркой с досочкой, но метод шляпа, годен только в отсутствие инструмента, на серьезных пружинах будет или отсос или долбить придётся крепко.

Ничего что, вы только что признались что мой вывод верный… Из контекста ясно что вы, не досматривали видео в первый раз )))

2 скорее всего вы не читали комментариев, из которых ясно что у меня есть хороший рассухариватель за 4 килорубля, как на картинке, и “плохой” для 8 клоп. Так что дело совсем не в отсутствии инструмента, опыта, желания, и тп. А лишь в том что способ действительно хорош!

3 если у вас никогда не вылетали сухари, значит у вас мало опыта. Все кто занимается этим скажут, что вылетанием сухарей — есть проблема. Вытекающая из постепенного растущего усилия, на неровно вставшем сухаре, при распускании пружины. И спасения нету — одна рука у вас занята, которой давите рычаг ( и она устала ) во второй у вас, грёбаный пинцет! Ещё важно давить ровно, иначе один из сухарей “не зайдет” как в начале фазы, так и в конце — для этого установка рассухаривателя имеет важное занчение, как по вылету, так и по рычагу.

Так же отмечу, что рассухариватель с большим кольцом (типа 8 клоп, но он не всегда залазит в иномарки), давящим на тарелку, очень близко подходят к постели толкателей, и можно случайно царапнуть, но проще вставлять сухари пинцетом, или ещё чем то. А с маленьким кольцом, затрудняют доступ к сухарями, и бывает, наровят соскользнуть с тарелки клапана ( формы у тарелок, не всегда удачно подходят к давилке рассухаривателя)

Так вот к чему я веду то… Способ реально экономит время и нервы, жалею что раньше им не воспользовался, так как, в случае выстреливания сухаря он будет в тряпочке, а размеров головок в стд наборе — хоть отбавляй. При желании, можно засухарить одной рукой, а если постараться, (сделать упор в плечо, как костыль) вообще без рук. И это речь, о самой не любимой операции, для мотористов…

Человек в кадре, Денис, засухаривает последних 4 клапана — первый раз в жизни, быстрее втрое, чем это у вас получается с самым лучшим рассухаривателем. ВАМ ЭТО О ЧЕМ ТО ГОВОРИТ? Ну и стойте на своем, пжлста, раз трудно признать, что говна поели. Мне ваще плевать, продолжайте. ЭТО ПЛОХОЙ СПОСОБ, НЕ СТОИТ ДАЖЕ ЗАОСТРЯТЬ ВНИМАНИЕ

Спасибо за совет, пару дней назад прочитал, а сегодня проверил, пару минут и восемь клапанов довольно улыбаются) Надо ещё проверить на 16кл., где клапана глубоко в колодцах.

1. Как рассухарить клапана на девятке и потом обратно собрать без рассухаривателя? Кто что знает? Вопрос от: Сергей Дуданов 2. Всем привет. Кто знает: от ВАЗ 2108 рулевая рейка подойдёт на ваз 2110? Вопрос от: Сергей Семёнов.Как засухарить клапана без рассухаривателя.

Похожие статьи

9 comments on “ Как засухарить клапана без рассухаривателя. Как рассухарить клапана на девятке и потом обратно собрать без ”

Если десятка до 2004 года выпуска, то они идентичны были

Заебешбся без рассухарки

Легко трубкой и молотком

Че 300 рублей жалко рассухариватель купить

1. Никак без рассухарки

1. а как ты будешь сухари кушать без воды, если у тебя зубов бы не было?
с ума не сходи, пойди и купи)

1 я головой на13 рассухаривал (удлинитель головка на 13 и молотком бьешь по сей конструкции) а обратно собирал (на шпильку прикручивал трубку а на клапан которые нужно засухарить накидной ключ и трубкой давишь на него (но делал это с другом, потому что один не справишься там)

1 если нечего лутшего в голову не пришло, то удачи!

Сухари предназначены для фиксации пружин клапана. Процедура снятия сухарей — рассухаривание, а их установка — засухаривание. Рассухаривание часто требуется во время ремонта и обслуживания ГБЦ. Различают правильные и неправильные методы осуществления этой процедуры.

Неправильный метод набрал свою популярность из-за того, что раньше не существовало специального инструмента для рассухаривания. Сухари освобождались при помощи молотка и обрезка трубы — ударом по верхней тарелке клапанной пружины. Этот способ можно назвать варварским, так как он часто приводит к травмам, утере сухарей и нарушению геометрии клапана. Выбивание (особенно без соответствующих навыков и опыта) способно погнуть стержень клапана. Но дело даже не в том, что при текущем ассортименте специального инструмента не стоит обращаться к методу выбивания. Этим способом попросту невозможно провести обратную процедуру — засухаривание.

С-образное приспособление для рассухаривания используют только для клапанов уже демонтированных головок блока цилиндров.

Профессиональные модели рассухаривателей поставляются в наборе, в который входят:

1. Инструмент для рассухаривания;
2. Сменные упорные винты для изменения длины захвата;
3. Прижимные втулки наиболее актуальных размеров.

Перед ремонтом сначала подбираем сменный упорный винт необходимой длины захвата и прижимную втулку подходящего диаметра. Собираем конструкцию, после чего устанавливаем инструмент на клапан. С-образная форма инструмента позволяет добиться правильного расположения. Сжатие пружины осуществляется с помощью прижимного винта до тех пор, пока не освобождаются сухари. Извлекаем их при помощи телескопического магнита, пинцета, щипцов или иного подходящего для этого ручного инструмента.

Для снятия и установки сухарей рекомендуем набор, который состоит из щипцов различного размера с магнитной фиксацией. Прочие модели таких приспособлений работают схожим образом. Встречаются лишь небольшие конструктивные различия — например, сжатие может осуществляться рычажным воздействием. Не забывайте перед использованием смазывать резьбовые соединения инструмента.

Преимущества: доступная цена; универсальность; надежность; простота применения.
Недостатки: рассухаривание возможно только на снятой ГБЦ.

Далее рассмотрим съемники и приспособления для рассухаривания, которые позволяют рассухарить клапан без демонтажа головки блока цилиндров. Такие рассухариватели удобны и позволяют быстро провести операцию по замене маслосъемных колпачков.

Во время рассухаривания клапанов установленной головки следует позаботиться о подаче сжатого воздуха в рассухариваемый цилиндр. Это можно сделать, например, с помощью свечного адаптера для воздуха или иного приспособления, предусмотренного конструкцией рассухаривателя. Почему это так важно? Падение клапана в цилиндр может обернуться массой сложных проблем. Чтобы избежать этого, необходимо зафиксировать в так называемой верхней мертвой точке поршень цилиндра, а также обеспечить фиксацию коленчатого вала для защиты от его проворачивания. Отметим, что каждое из этих приспособлений можно использовать для рассухаривания клапанов и уже демонтированной головки.

Рассухариватель для верхневальных двигателей оснащено центральным штоком с резьбой, с помощью которого регулируется диапазон захвата. Для установки боковые зацепы заводятся за нижний виток пружины. Кольцевой упор встает на тарелку клапанной пружины. С помощью нажимного рычага осуществляется механическое воздействие, которое смещает ее вниз, освобождая сухари.

Преимущества: доступная цена; рассухаривание без снятия ГБЦ; удобство и простота использования; высокая скорость работы.
Недостатки: подходит только для определенного вида двигателей (OHV, OHC, CVH и схожие).

Для 16-клапанных двигателей целесообразнее всего использовать винтовые рассухариватели с фиксацией направляющего стержня в свечном отверстии. К примеру, рассухариватель для двигателей с центральными свечными каналами. Приспособление представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из направляющих, втулок, различных винтов, штуцера для подачи сжатого воздуха и других элементов.
Полный список комплектации рассухаривателя для 16-клапанных двигателей с центральным расположением свечей:

1. Направляющая рассухаривателя;
2. Штуцер для сжатого воздуха;
3. Резьба 14 и 18 мм;
4. Нажимной винт;
5. Нажимные втулки диаметром 23, 25, 30 мм;
6. Ключ;
7. Опорные втулки для свечных колодцев;
8, 9. Регулировочные винты.

В свечное отверстие устанавливаем опорную втулку и направляющую, после чего соединяем направляющую с остальной конструкцией рассухаривателя. Пружина клапана сжимается вращением винта. Не забываем про подачу сжатого воздуха. Для этого необходимо зафиксировать коленчатый вал и поршень в верхней мертвой точке цилиндра при помощи специального приспособления, которое приобретается отдельно. И, наконец, сжав пружину, извлекаем сухари. Для этого очень удобно использовать телескопический магнит Licota.

Преимущества: рассухаривание без снятия ГБЦ; компромиссная цена; удобство и простота использования; «свободные руки» при работе; высокая скорость выполнения операций.

Недостатки: подходит только для двигателей с центральным расположением свечей.

Преимущества 16-клапанного двигателя

ВАЗ 2112 с 16 клапанами двигателя имеет ряд преимуществ перед автомобилями этой же марки, но с меньшим количеством клапанов. Главное его достоинство заключается в возможности достижения максимальной мощности двигателя, независимо от типа последнего. (см. рисунок).

ПОДРОБНОСТИ: Замена масла в двигателе ВАЗ 2110. Видео инструкция по замене масла двигателя на ВАЗ 2110 с промывкой

1. ВАЗ 2112 с объемом 1500 кубических см., имеет 77 лошадиных сил.
2. ВАЗ 2112 того же объема может иметь мощность до 90 лошадиных сил.

Такая разница возможна благодаря тому, что во втором случае наполнение цилиндров тепловоздушной смесью гораздо выше.

Кроме этого, плюсы 16-клапанного двигателя:

1. Более качественная работа системы охлаждения и, как результат, большая прочность узла.
2. Возможность повышения детонационной стойкости мотора. Это особенно важно, если используется низкокачественное топливо.
3. При наличии 16 клапанов впускной и выпускной тракты разносятся по разные стороны от ГБЦ, что облегчает их монтаж, ремонт и т.д.

Основная причина поломки клапанов ВАЗ-2112 с 16 такими элементами – сильное нагревание, которое приводит к прогоранию составляющих помпы. С такой проблемой автолюбители сталкиваются не слишком часто, а возникает она вследствие:

1. Заправки машины некачественным бензином.
2. Если автомобиль заправляется пропаном, а прошивка контроллера не была надлежащим образом изменена.
3. В ВАЗ-2112 на 16 клапанов не предусмотрено нужное количество свечей для зажигания.
4. В моторе происходит постоянная детонация форсунок.
5. Эксплуатируется транспорт на оборотах выше дозволенных, вследствие этого показания сцепления начинают ухудшаться, на детали идет повышенная нагрузка.

Другие случаи, в которых требуется демонтаж ГБЦ

Конечно, снимать ГБЦ требуется не при каждой поломке. Это необходимо лишь, если нужен серьезный ремонт. К таким «крупным» случаям относятся:

1. Износ прокладки.
2. Образование нагара на деталях.
3. Деформация клапанов.
4. Необходимость замены направляющих втулок.
5. Выход из строя распредвала и т.п.

Конечно, ремонт самостоятельный или в сервисе в любом случае подразумевает определенные финансовые затраты. Чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателя, нужно регулярное проведение диагностики головки блока цилиндров. Рекомендуется использование качественного топлива. Кроме того, старайтесь не допускать перегрева автомобиля – из-за этого ГБЦ может повести.

Если какие-то моменты остались вам непонятными, то вы можете наглядно ознакомиться с процессом замены клапанов, посмотрев видео:

Основная причина — оборвался ремень ГРМ. Последствия, которые это может вызвать, загиб данных деталей. Хотя конструкция 8-клапанного движка на «десятках» не предполагает встречу клапанов с поршнями в так называемой мертвой точке при обрывах. Но на двигателе 2114(1,3) и 16-клапаных двигателях 2112(1,5), 2114(1,5) это приводит к неминуемой «гибели» клапанов и довольно дорогому ремонту. Еще одна вполне тривиальная причина – износ ножки клапана, которая должна иметь определенные размеры, замеряемые микрометром.

Замена клапанов ВАЗ 2110, 2112 – дело весьма ответственное и требующее от работника определенных умений. Однако, какого-то специального оборудования не нужно. Поэтому человек, который дружит с инструментом и имеет представление о конструкции механизмов, может выполнить ее своими руками, в гараже.

Последствия разрыва ремня ГРМ

Многие автолюбители слышали, что разрыв ремня ГРМ оставляет после себя нежелательные последствия. Так, это может даже стать фатальным для двигателя.

Какие двигатели гнут клапана на ВАЗ-2112, а какие нет?

Итак, рассмотрим, какие последствия разрыва ремня ГРМ на работающем двигателе:

Незначительные последствия: деформация клапанов, разбивание направляющих втулок, попадание масла в цилиндры.

Веер деформированных клапанов

Средние последствия: сбитые фазы ГРМ, трещины в головке блока, деформация или разрушение посадочных места клапанов.

Деформирование посадочных мест установки клапанов

Значительные последствия: деформация распределительных валов, попадание кусочков металла в цилиндры, царапины на стенках гильз, трещины в корпусе головки и плоскости блока, разрушение деталей и элементов головки.

Деформация шатуна и разбитый поршень

Методы устранения неисправностей

Наглядный пример разрыва ремня ГРМ на двигателе Более детально показано оборванный ремень ГРМ

Когда, основные причины рассмотрены, и определены все последствия обрыва ремня ГРМ, то следует посмотреть на методы устранения неисправности. Итак, рассмотрим, как же устранить последствия возникновения такого эффекта.

Незначительные последствия

Многие водители слышали о том, когда разрывается ремень ГРМ, то гнёт клапана. Эта одна из несущественных причин, почему необходимо вовремя проводить замену данного узла. Так, гнутые клапана приводят к разбиванию направляющих втулок, а точнее увеличению их зазора. Еще одним не приятным последствием становится то, что происходит «надкалывание» алюминия в посадочных местах крепления изделия.

Гнутые клапана вследствие обрыва ремня ГРМ

Для устранения данных последствий необходимо провести ремонт головки блока, а точнее замену направляющих втулок клапанов, непосредственно сами клапана и маслосъемные колпачки.

Конечно, первой проблемой станет – как вытянуть клапан с деформированной втулкой из головки блока. Здесь, придётся просто повыбивать их, но при этом стоит учитывать, что посадочное место будет разбиваться и при ремонте необходимо будет применить аргоновую сварку, чтобы восстановить поврежденные полости. Также, рекомендуется осмотреть посадочные крепления седел, которые, скорее всего, тоже деформированы. При необходимости данные элементы рекомендуется заменить.

Еще одним незначительным последствием может стать то, что масло попадет в цилиндры, поэтому когда снимется головка блока необходимо осмотреть, а возможно и удалить его остатки. Также, рекомендуется осмотреть внешний вид поршней и маслосъемных колец, которые могли получить повреждения.

Средние последствия

Средние последствия обрыва ремня – это фактически капитальные ремонт или замена головки блока цилиндров.

Если в процессе движения сразу двигатель не остановился, а продолжал работать, то ГБЦ могла деформироваться или получить значительные трещины, помимо рассмотренных уже повреждений. Таким образом, каналы охлаждающей жидкости могли открыться и тосол (антифриз) мог попасть в саму головку или в цилиндры блока.

Деформация клапанов и направляющих втулок

Устранение данной неисправности проводится достаточно легко и просто, но дорого. Конечно, новая головка блока будет работать идеально, только вот ценовая политика на детали владельца не порадует. Поэтому, многие автолюбители стараются выйти из ситуации с минимальными затратами.

Конечно, не всегда можно отремонтировать трещины в корпусе головки блока и приходится искать деталь. Так, некоторые автомобилисты находят на разборках поддержанные детали и устанавливают их, предварительно проведя диагностику.

Значительные последствия

Провернутые вкладыши коленчатого вала

Значительные последствия заставят владельца купить новую головку блока или даже двигатель. Как показывает практика, то обычно это становятся поддержанные двигатели с разборок автомобилей или с рук. При значительных последствиях, обычно, происходит деформация и разбитие посадочных мест распределительных валов, особенно в местах крепления шкивов, деформация головки блока, а также, может случиться самое неприятное – застучит двигатель.

Разбитые поршня — значительное повреждение обрыва ремня ГРМ

При значительных повреждениях — дешевле и быстрее заменить основной силовой агрегат в сборе, чем проводить ему капитальный ремонт.

Иногда, это даже не целесообразно, поскольку трещины в блоке заварить достаточно тяжело, да и не всегда целесообразно. Поэтому, если выявлено, что двигатель получил значительные последствия, рекомендуется его заменить в сборе.

Вследствие обрыва ремня клапана повредили поршня

Рекомендации

Чтобы предотвратить обрыв ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 необходимо проводить замену узла в сроки, а диагностику его состояния регулярно. Важно выбрать качественный ремень. Так, завод изготовитель рекомендует замену комплекта газораспределительного механизма делать один раз на каждые 50 000 км пробега.

Но, как показывает практика, лучше это делать, спустя 40 000 – 45 000 км. Связано это с тем, что при таком пробеге ремень уже на стадии повышенного износа, а поэтому, чтобы не испытывать фортуну и кошелек на прочность лучше поменять заранее, чем устранять последствия.

Новый комплект ГРМ

Некоторые автомеханики рекомендуют устанавливать на автомобиль спортивные кит-комплекты ГРМ. Связано это с тем, что они более выносливые за счет своих конструктивных особенностей и при размеренной езде, срок эксплуатации будет составлять примерно 60-70 тыс. км пробега. Хотя, здесь имеется и вторая сторона медали, ведь стоимость таких комплектов, как правило, в 1,5-2 раза больше, чем стандартного производства АвтоВАЗ.

Схема газораспределительного механизма на двигателе

Преимущества 16-клапанного двигателя

ВАЗ 2112 с 16 клапанами двигателя имеет ряд преимуществ перед автомобилями этой же марки, но с меньшим количеством клапанов. Главное его достоинство заключается в возможности достижения максимальной мощности двигателя, независимо от типа последнего. (см. рисунок).

1. ВАЗ 2112 с объемом 1500 кубических см., имеет 77 лошадиных сил.
2. ВАЗ 2112 того же объема может иметь мощность до 90 лошадиных сил.

Такая разница возможна благодаря тому, что во втором случае наполнение цилиндров тепловоздушной смесью гораздо выше.

Кроме этого, плюсы 16-клапанного двигателя:

1. Более качественная работа системы охлаждения и, как результат, большая прочность узла.
2. Возможность повышения детонационной стойкости мотора. Это особенно важно, если используется низкокачественное топливо.
3. При наличии 16 клапанов впускной и выпускной тракты разносятся по разные стороны от ГБЦ, что облегчает их монтаж, ремонт и т.д.

Сообщений 1 страница 2 из 2

Поделиться12009-03-06 17:53:03

• Автор: B@ROH
• 
• 
• Откуда: Россия
• Зарегистрирован : 2009-03-05
• Приглашений: 0
• Сообщений: 80
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  1 день 3 часа
• Последний визит:
  2014-05-31 22:19:27

фотоотчет (в 2-х частях, т.к. оказался слишком длинный).
С различными приключениями, высверливанием болтов, беганием по магазинам, дельными советами соседей по гаражу типа “. продай ты её на хрен. “, на ремонт ушел ровно месяц (урывками, после работы, по вечерам).
Теперь загиб клапанов мне не страшен, действительно, нет ничего сложного! Появился опыт, а главное – все приспособы и необходимые инструменты для замены. Вот, решил поделиться своими допущенными ошибками и найденными решениями. Может, кому пригодится.

Вот, собственно с этого всё началось:

Если бы “почесался” раньше и не доводил бы всё до греха – можно было по этим симптомам “обрыва” избежать.

При ремонте пользовался одновременно двумя камасутрами:

Снял с АКБ плюс и минус. Накрыл его картоном. Как положено, слил из двух дырок стоковый тосол непонятного цвета и сразу отправил его «в утиль». Поставил новую помпу.
Скинул фишки абсолютно со всех датчиков. Сфотографировал цифровиком, как разложены и закреплены косы (при сборке эти фото пригодились!). Снял воздушный фильтр, рессивер (ДУ, датчики и тросик газа с ресивера не снимал). Всё это дело перевернул вверх ногами и уложил на АКБ. Закрыл все дырки целлофановыми пакетами:

В том же направлении (на АКБ) отправил все косы датчиков и форсунок.

Далее, началось активное использование WD40.
Откинул «штаны» от выпускного коллектора и подвязал их, чтобы не болтались. Все болты и гайки сразу закручивал на место, чтобы потом не вспоминать что откуда:

А вообще понадобятся следующие жидкости:
Ацетон

2,0…3,0 л
……и море ветоши (примерно одна старая простыня, желательно белого цвета)
……и штук 5…6 банок из-под кофе или майонеза для болтиков ГБЦ

Откинул от термостата все шланги. Термостат не снимал. Снял скобу трубы отвода ОЖ.
Головкой на 17 выкрутил горизонтальный болт кронштейна верхней правой опоры двигателя.
Долго провозился со снятием шкивов распердвалов. В камасутре написано типа заклиньте его отвёрточкой и типа пальчиками открутите болтик. Понял, что это написано для лохов. Порывшись в гаражном хламе, нашел вот такие ножки, которые остались от старой чугунной ванны:

Приварил к концу одной из них старый ржавый 25-й уголок – получился классный спец. ключ. Надо бы его было бы подработать ещё болгаркой (рога подрезать и спрямить), но болгарки в гараже, как назло, не оказалось. Но и с этим «ключом» дело сразу сдвинулось:

В последствии до меня (как до жирафа) дошло, что можно использовать порванный ремень ГРМ. Для этого его достаточно перекинуть через нижнюю опору, примерно так:

Для того, чтобы сдёрнуть шкивы с распредвалов, основательно пролил щели WD-шкой. Пошли шкивы легко, но естественно, сразу потерял одну из шпонок…. Нашел её в смотровой яме только на следующий день.

Далее начал снимать крышку ГБЦ.
Головкой на 8. Блин, головки на 8 – это отдельная история, про которую надо рассказывать в песнях и танцах. Пользовался двумя наборами ключей + самодельным ключом из трубки подходящего размера.
На моей крышке оказалось 14 болтов (а не 15, как в камасутре). Один из 14 болтов закис намертво – отломился. Пришлось потом высверливать:

Снял заднюю пластиковую крышку распредремня (6 болтов М6).
После мытарств с головками на 8, без особых проблем снял корпус подшипников распредвалов. Снял распердвалы.

Поехал по магазинам искать 100-рублёвый рассухариватель. Искал дня три. Нигде нет! В конце концов, в одном магазине предложили крутой рассухариватель за 810 руб. Делать было нечего, пришлось брать. Не пожалел. Действительно очень хороший ключ, правда, как оказалось не для 16V, но зато со специальной воронкой для засухаривания (Кончик засухаривателя надо подмотать изолентой, чтобы не “драть” колодец гидрокомпенсатора. Аналогично, на изоленту, садится воронка засухаривателя):

Для 16V пришлось делать другую ручку с межосевым расстоянием для колен 138 мм. В дело пошел второй конец ржавого 25-го уголка «спецключа» (фото будет ниже).

С помощью длинного Г-образного шестигранного ключа и трубчатой ножки от старой табуретки (длина ножки 420 мм) с жутким щелчком открутил болты крепления головки цилиндров. Щелчок был действительно жутким (после того как обломил болт крышки, чуть было не схватился за сердце… или за задницу)…
Снял ГБЦ. Вот такая картина:

1-й поршень:

2-й поршень:

3-й поршень (остался нетронутым):

4-й поршень

Как видно, минимальными были последствия только для 3-го цилиндра, поэтому решил менять весь комплект клапанов. Купил тольяттинские (

2 тыс.руб. за комплект).

Снял датчик фаз. Впускной и выпускной коллекторы от лени снимать не стал, а зря! Потом всё равно пришлось снимать…
Магнитом извлёк гидрокомпенсаторы (к счастью, старый динамик в гараже валялся). Приступил к рассухариванию :

Все детали разложил строго по своим ячейкам:

….и подписал:

Извлёк клапана. Самая страшная картина в 4-м цилиндре (в других, кроме 3-го, тоже не айс):

Начал снимать маслоотражательные колпачки. Пассатижами. После снятия 2-х колпачков, понял, что это чревато повреждением бронзовых втулок. Решил сделать съёмник.
На следующий день после работы зашел в магазин. Купил китайские круглогубцы и толстую стальную шайбу с внутренним диаметром

11 мм:

Остальные колпачки этим съёмником выдернул за 1 минуту…
После того как выложил этот фотоотчет, выяснилось, что можно было купить цанговый съёмник и опправку.

Отмыл ГБЦ (указанной выше «химией», в основном ацетоном)

….и цилиндры. Поверхность цилиндров нормальная, без замечаний (движок прошел

60 тык, всё это время заливал масло ESSO синтетика 5w40)