0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не идет питание на магнитолу

Содержание

Не идет питание на магнитолу

Магнитола выключилась и не хотела включаться. Грешил на нее, думал перегорела, но предохранитель сзади цел…
В блоке предохранителей гранты нет подсказки где предохранитель магнитолы.
Опытным путем обнаружил сгоревший пред-ль № F37 на 10А.

Пишу ради остальных, что б не мучались, а проверяли в случае чего сразу же его.

Price tag: 0 ₽ Mileage: 35500 km

Симптомы несложных в ремонте неисправностей автомагнитолы

Сложные поломки магнитолы, которые без опыта устранить достаточно затруднительно, рассматривать не будем. Акцентируем внимание только на простых неисправностях, легко диагностируемых и ремонтируемых при наличии паяльника и ровных рук.

В частности, несложно будет устранить следующие симптомы:

  1. Магнитола не включается.
  2. Отсутствие звука в одном из каналов.
  3. Полностью отсутствует звук, хотя на экране магнитолы воспроизведение отображается.
  4. Музыка начала воспроизводиться с помехами.
  5. При добавлении громкости магнитола уходит в защиту (отключается).
  6. При включении магнитолы в динамиках слышен громкий щелчок.
  7. Воспроизводимо музыке не хватает низких или высоких частот.
  8. От магнитолы иногда попахивает горелым.
  9. При вращении ручки добавления/убавления громкости появляются провалы, рывки, скачки или помехи.
  10. Не реагируют на нажатия кнопки на панели магнитолы.
  11. В магнитоле перестала работать флэшка.
  12. Флэшка работает, но ее приходится часто дергать и поправлять.

В данном случае подразумевается, что в машине исправны и нормально подключены все динамики, а магнитола правильно настроена. То есть, включена музыка (на экране имеются соответствующие значки), не задействован режим «MUTE», адекватно отрегулирован баланс и фейдер, не сильно накручены басы или высокие частоты в настройках.

Отключается при работе

Бывает так, что магнитола отключается во время работы. Эта неполадка может быть вызвана плохим или ненадежным контактом в цепи питания, который время от времени отходит при быстром движении по неровной дороге, что приводит к неожиданному отключению. Для устранения неполадки надо присоединить провода питания автомагнитолы более надежно. Подсоединение минусового провода автомагнитолы к кузову автомобиля осуществляется таким образом:

  1. Найти ближайшую к магнитоле шпильку
  2. Очистить ее от грязи и краски.
  3. Взять кусок провода с клеммой, имеющей отверстие подходящего диаметра.
  4. Один конец присоединить к минусовому выводу магнитолы
  5. Надеть клемму на шпильку и надежно прикрутить ее.

Ненадежное закрепление автомагнитолы на приборной панели тоже приводит к сбоям в работе вплоть до отключения. Другая причина внезапного отключения — это встроенный в магнитолу защитный таймер. Он применяется для того, чтобы избежать разряда аккумулятора на машине, если устройство случайно осталось включенным, и не нажимались никакие кнопки в течение заданного времени. Чтобы справиться с этой неполадкой, надо просто включить магнитолу вновь.

Автомагнитола ремонт и диагностика

Итак, если вам хотя бы немного знакома автомагнитола ремонт, которой вы намерены сделать, то можно последовательными шагами приступать к решению возникших проблем. Во первых, всегда начинают ремонт с поиска неисправности, приведшей к выходу из строя автомагнитолы, это не такой уж сложный процесс. Обычно, в устройствах такого типа сгоревшую или пробитую током деталь можно обнаружить при визуальном осмотре.

Далее, чтобы автомагнитола ремонт, которой вы собираетесь сделать своими руками была успешно восстановлена, в данном случае это автомагнитола, для этого нужно иметь набор инструментов, применяемых в таких случаях. Это — паяльник, припой и канифоль, спирт для очистки платы после пайки, цифровой мультиметр. Если у вас имеется прибор для определения конденсаторной емкости, то это было бы совсем замечательно.

Признаки поломок наиболее часто встречающихся при ремонте автомагнитолы

В этой статье мы не будем затрагивать неисправности автомагнитолы сложного характера, устранение которых под силу только опытному специалисту. Данный пост в основном касается ремонта магнитол любителями с небольшим опытом. Поэтому, больше внимание мы здесь уделяем прежде всего довольно простым неисправностям, которые может обычный радиолюбитель самостоятельно обнаружить и легко исправить.

К примеру, не составит большого труда справится с ремонтом при следующих признаках:

  • Автомагнитола не реагирует включение.
  • Нет звука на выходе одного канала.
  • Нет звука вообще, при этом на дисплее автомагнитолы звучание воспроизводится.
  • Музыкальные треки звучат с искажениями.
  • У автомагнитолы срабатывает схема защиты при попытке увеличить громкость.
  • Сильный щелчок в динамиках автомагнитолы во время включения.
  • Музыкальные композиции воспроизводятся в ограниченном диапазоне низких либо высоких частот.
  • Из вентиляционных отверстий автомагнитолы издается запах паленого.
  • При увеличении ручкой потенциометра громкости, появляются трески или исчезновения звука.
  • В магнитоле не работает USB-порт при установке флеш-накопителя.

В этом случае, такие признаки имеются в виду, когда в автомобиле вся акустика подключена корректно, автомагнитола имеет правильную настройку. Другими словами, музыка воспроизводится, о чем свидетельствуют на дисплее специальные символы, режим «MUTE» отключен, умеренно установлен диапазон басов и ВЧ частот.

Проверяем работу автомагнитолы без установки в автомобиль

Намного удобнее искать причину поломки автомагнитолы в своей домашней мастерской. Если у головы нет проблем с включением, то подать на нее питание можно практически с любого источника напряжения, имеющего на выходе от 12v до 15v и мощностью соответствующей магнитоле. Кроме этого, нужно будет подключить к системе домашнюю акустику, либо просто один динамический излучатель, чтобы контролировать звучание во время диагностики.

Первым делом подключаем к автомагнитоле напряжение питания, при этом нужно соблюдать назначение, каждого из трех провода по цвету:

  • На «минус» всегда идет провод черного цвета.
  • На «плюс» подключается провод красного цвета.
  • Управляющее положительное напряжение использует провод желтого цвета.

Теперь, автомагнитола ремонт которой вы будете делать, подключается к источнику питания в следующем порядке: черный провод «минус» подаем соответственно на минус, красный провод соединяем с желтым и подключаем к «плюсу». Для тестирования магнитолы, можно обойтись и без сетевого блока питания, а например запитать «голову» можно от рабочей аккумуляторной батареи.

После того как вы подали питание, далее нужно посмотреть, что происходит с сигналами в выходной цепи на всех четырех каналах. Проверка очень простая, выполняется с помощью отдельного динамика, который нужно будет по очереди подключать к каждому выходу автомагнитолы ремонт которой вы производите.

Неисправности автомагнитолы, которые можно устранить своими руками

Далее пройдемся по неисправностям более подробно: диагностика и устранение проблемы

  1. Не включается автомагнитола; основная причина — в схему не поступает питание.
  2. Отсутствует звучание на каком либо из каналов. Наиболее вероятной неисправностью может быть повреждение микросхемы, установленная в усилителе мощности.
  3. При отсутствии звука на всех каналах, виновником также может оказаться выходная микросхема.
  4. В случае возникновения различных искажений при воспроизведении треков, причину нужно искать, скорее всего, опять же в выходном каскаде усилителя. То есть, необходимо проверить компоненты установленные в обвязке микросхемы либо саму микросхему.
  5. При увеличении громкости срабатывает защита и автомагнитола отключается, то это указывает, в первую очередь о слишком высокой температуре на выходной микросхеме УМЗЧ, возникшей в следствии большой нагрузки в цепи акустики. К самопроизвольному отключению устройства может может привести нехватка напряжения питания, произошедшей из за потери емкости конденсатора фильтра.
  6. При включении автомагнитолы в громкоговорителях возникает щелчок, это говорит о неисправности электролитических конденсаторов, установленных в схеме плавного пуска устройства.
  7. При отсутствии басовых либо высоких частот, то причину нужно искать в микросхемах или в компонентах установленных в предварительном каскаде усиления.

Автомагнитола ремонт часто встречающихся неисправностей

На первый взгляд, кому то может показаться несколько сложными для самостоятельного ремонта автомагнитолы причины, которые описаны выше. Но на самом деле ничего в этом трудного нет, стоит только начать, а дальше все пойдет нормально. Главное в поиске поломки последовательно проверять каждый каскад. Если, например, проблемы с питанием, то и нужно идти с мультиметром по силовому тракту, если нет звука на выходе, то капайте выходной каскад и так далее.

Читать еще:  Модуль управления светом приора схема

Учитывая выше обозначенные поломки, теперь попробуем разобраться в методах поиска неполадок и способах их устранения.

Проблемная ситуация с напряжением питанием

Подача напряжения в схему автомагнитолы осуществляется по стандартному принципу, используя при этом плавкий предохранитель в силовой цепи. Именно этот элемент является первым препятствием проникновения в схему устройства тока большого значения, который может возникнуть в случае нештатной ситуации в магнитоле. Поэтому, при поиске поломки, в первую очередь следует проверить целостность именно предохранителя.

Если предохранитель оказался целым, то поломку следует продолжать искать идя по силовому тракту, прозванивая каждый компонент. Одна из возможных причин отсутствие напряжения питания после включения устройства, может быть обрыв дорожки на печатной плате, плохой контакт какого нибудь элемента, внутренний обрыв резистора или конденсатора. Поэтому, нужно тщательно проверить каждую деталь.

Выходная микросхема усилителя мощности

Данная микросхема, установленная в выходном каскаде автомагнитолы, выполняет функцию усиления звукового сигнала полученного от предварительного усилителя. Распознать ее можно по ее размеру — она самая большая и расположена на радиаторе охлаждения либо закреплена непосредственно на корпусе магнитолы. Ну и естественно на ней присутствует буквенно-цифровая маркировка в зависимости от производителя.

Если оказалось, что вышла из строя действительно микросхема усилителя, то ее несомненно нужно менять на новую. Проблемный чип можно иногда обнаружить при визуальном осмотре. Если он сгорел в результате перегрева, то его корпус будет выглядеть оплавленным, если случился пробой в следствии высокого импульса тока, то возможно в корпусе будет пробитая током дырка.

Когда видимых следов не видно, тогда микросхему нужно прозвонить мультиметром, руководствуясь при этом электрическими параметрами и схемой, которые можно взять из даташита. Хотя, эта операция под силу только уже продвинутым радиолюбителям. Но в основном, вышедшие из строя микросхемы, установленные в выходных каскадах, можно определить визуально.

При перегреве микросхемы УМЗЧ, нужно проверить состояние теплопроводной пасты на ней, возможно она подсохла и образовался плохой контакт с радиатором. Также необходимо обеспечить свободный доступ свежего воздуха внутрь корпуса автомагнитолы, для этого нужно очистить от пыли все корпусные отверстия предназначенные для вентиляции.

Микросхемы предварительного каскада

Кроме мощной микросхемы в выходном тракте усилителя, магнитола имеет еще несколько штук чипов различных назначений, но меньших по габаритам и мощности. Некоторые из них выполняю функцию частотного фильтра, другие обеспечивают защиту, лимитирование звукового сигнала и множество других назначений.

Выходят из строя такие приборы сравнительно не часто. Обнаружить проблемный компонент, из за которого перестала работать автомагнитола ремонт может быть несколько затруднен, в том случае, если вы используете головное устройство низкокачественной сборки от китайских товарищей. В таких устройствах можно очень часто встретить поддельные компоненты, абсолютно не соответствующие параметрам оригинала.

Полярные электролитические конденсаторы

Электролиты являются очень значимыми деталями в любой электронной технике и в акустике в частности. Их используют в силовых трактах автомагнитолы в качестве фильтра питания, также они есть в предварительном каскаде и в выходной цепи усилителя мощности УМЗЧ. К этим компонентам схемы требуется также особое внимание, так как они часто бывают виновниками поломки магнитолы. Они могут прекратить выполнять свои функции по следующим причинам:

  • высох электролит в конденсаторе из за длительной эксплуатации или низкого качества;
  • вздутие емкости из за прохождение через него большого напряжения, которое выше номинала;
  • вытекание электролита из банки, в следствии чего увеличивается его внутреннее сопротивление. Происходит это, также из за превышения напряжения (электролит закипел).

«Беременные» конденсаторы обнаружить на плате проще всего, их видно как говорится, невооруженным глазом. Для определения его работоспособности, нужен уже специальный измеритель емкости конденсаторов RLC. Такое устройство очень помогает в поиске неисправных конденсаторов, поэтому я считаю, что он должен быть у каждого радиолюбителя. Стоит он не дорого, а заказать его можно в интернет-магазинах.

Замена конденсаторов, также требует особого внимания. Номинальная емкость и напряжение должны быть не меньше тех, которые были установлены производителем, а также тип прибора. В схемах электроники используются емкости в зависимости от их функционального предназначения. Например, если конденсатор предназначен для установки в силовую цепь, то его нельзя использовать в звуковом тракте, иначе вы получите некачественное звучание.

Резисторы и остальные электронные приборы

В современных автомагнитола используются в основном SMD компоненты для поверхностного монтажа. Не очень опытный радиолюбитель, скорее всего определить поломку может только визуально, по образовавшейся саже, в случае пробоя детали либо по деформации корпуса от высокой температуры. Чтобы поменять SMD компоненты с не читаемым кодом, уже потребуется принципиальная схема автомагнитолы и таблица расшифровки кодов обозначения СМД-элементов.

Энкодер

В современной автомобильной магнитолы с цифровым управлением, для регулировки громкости и настройки функций меню используется энкодер (датчик угла поворота). Со временем, как и обычные потенциометры, он начинает создавать проблемы при настройки звука. Причиной этому, чаще всего становится пыль, которая попадает внутрь прибора, тем самым создавая искажения звука в виде треска и неравномерного регулирования звукового сигнала.

Для исправления такого положения есть только два варианта — заменить на новый либо сделать профилактику поврежденному энкодеру. Чтобы его почистить от пыли, нужно разобрать прибор, соблюдая осторожность, в том смысле, чтобы ничего не погнуть и не сломать. Если вы не уверены в своих возможностях такого ремонта, то тогда не стоит его разбирать.

В этом случае лучшим выходом без разборки будет промывка энкодера спиртом. С помощью шприца закачать во внутрь спирт и несколько раз повернуть ручку регулятора, повторить это нужно несколько раз. Вполне вероятно, что работоспособность энкодера восстановится, если конечно он не сильно «убитый».

Кнопочные переключатели

Существуют переключатели механического действия и мембранные. Кнопочные выключатели выходят из строя обычно из за выработки своего ресурса, ремонту поддаются плохо, их лучше менять на новые. Мембранные выключатели, могут пострадать от попадания воды или влаги на медные контактные площадки прибора с их последующим окислением. После чистки и обработки контактов спиртом работоспособность кнопок также восстанавливается.

USB-порт

Наиболее уязвимым местом в автомагнитоле является коннектор шины USB, он установлен непосредственно на общей печатной плате головного устройства. Следовательно, его крепление обеспечивается только пайкой в печатной плате. Поэтому, частое использование флешки приводит к нарушению пайки и пропаданию контакта. Автомагнитола ремонт, которой предполагает замену или восстановление USB-порта, то это сделать не сложно.

Для этого нужно удалить припой с контактных площадок, на которых держится разъем USB, хорошенько зачистить штырьки, установить деталь на место и надежно запаять. Если сам разъем не внушает доверия, флешка в нем держится плохо, то без всяких раздумий нужно менять на новый.

Диагностика автомагнитолы и ремонт

Ремонт автомагнитолы Mystery MCD-795MPU

Нередки случаи, что владельцы автомобильных магнитол и CD/MP3–ресиверов сталкиваются со случаями поломки своих аппаратов.

Причиной порчи дорогостоящего прибора может быть рядовая переполюсовка проводов питания автомагнитолы при подключении, кратковременные всплески напряжения в бортовой электросети автомобиля или износ и замыкание на корпус проводов и кабеля.

Здесь будет рассказано о ремонте автомобильного CD/MP3 – проигрывателя Mystery MCD-795MPU. Данная инструкция поможет при самостоятельном ремонте автомагнитол: кассетных, дисковых (CD/MP3), бездисковых (c USB). Начальных знаний по электронике будет достаточно, чтобы произвести данный ремонт смог даже радиолюбитель–новичок.

Проявление неисправности

Автомагнитола не включается, сгорел предохранитель в цепи питания.

Как правило, все автомагнитолы оборудованы предохранителем в плюсовой цепи питания 12V. Номинал плавкого предохранителя 10A. Именно этот предохранитель сгорает, если допущена ошибка при подключении проводов питания автомагнитолы к бортовой сети автомобиля (перепутаны + и —).

Стоит помнить одно простое правило. Если плавкий предохранитель сгорел, то не стоит второпях ставить ему замену или «жучка» (обычный кусок медного провода). Дело в том, что в большинстве случаев предохранитель перегорает уже после того, как вышел из строя какой-либо элемент схемы.

Сначала нужно разобраться в причине перегорания предохранителя. А если же вы установите новый предохранитель, то есть риск «дожечь» автомагнитолу.

Плавкий предохранитель — это последний рубеж защиты, когда уже что-то «сгорело» и потребляет огромный ток. Он служит лишь для того, чтобы пресечь перегрев и возгорание соединительных проводов и кабеля.

Итак, разберём поэтапно ремонт автомагнитолы Mystery MCD-795 MPU. Первым делом необходимо вскрыть металлическую крышку со стороны печатной платы. Далее производим осмотр печатной платы на предмет наличия обуглившихся дорожек, сгоревших деталей. Иногда перегоревшие дорожки не удаётся обнаружить при беглом осмотре. Например, обрыв может быть скрыт под основным разъёмом. Такое может быть, если печатная плата двухсторонняя.

Читать еще:  Одиночный стук при трогании и торможении

На фото отмечено место перегорания печатной дорожки на плате.

Скорее всего, владелец аппарата решил не «париться» и подключил питание напрямую, без плавкого предохранителя, либо поставил «жучок» пытаясь привести автомагнитолу в чувства. Это привело к тому, что печатная дорожка послужила своеобразным предохранителем и сгорела, как только по ней прошёл ток короткого замыкания. В некоторых случаях горит всё целиком, и предохранитель, и печатные дорожки на плате.

Восстанавливаем перегоревшую печатную дорожку.

Чтобы добраться до радиодеталей вскрываем верхнюю металлическую крышку, вывинчиваем 4 болта, крепящих CD/MP3 деку.

Вынимаем дисковую деку не забывая отстегнуть 2 шлейфа, подключенных к основной плате. Обычно шлейфы и разъёмы отсоединяются довольно легко, дополнительных инструментов не потребуется.

Далее находим защитный диод на плате. Расположен он обычно поближе к питающим цепям и основному разъёму.

Необходимо выпаять его и проверить на «пробой». На «пробой» – это значит замерить его сопротивление в прямом и обратном включении. Диод обладает односторонней проводимостью. Если он «звонится» как обычный медный провод, то его пробило. О проверке полупроводниковых диодов цифровым мультиметром я рассказывал здесь.

Так как диод «зажат» дросселем фильтра, то пришлось сначала выпаять его.

Проводим проверку защитного диода

Меняем щупы мультиметра местами, как на фото.

Как видим, в обоих направлениях мультиметр показывает нулевое сопротивление, – диод пробит.

Смотрим марку диода – 1N5401. Необходимо подобрать ему аналог и заменить исправным. Диоды серии 1N5400-1N5408 рассчитаны на средний прямой ток 3 ампера. Подойдёт любой выпрямительный диод этой серии или любой другой на ток 3 ампера. Полную документацию (datasheet) на диоды серии 1N5400-1N5408 можно посмотреть на сайте www.alldatasheet.com или поискать через поисковики в интернете.

Если подходящего диода нет под рукой, можно взять такой же из нерабочей автомагнитолы, что и было сделано. Защитный диод 1N5402 выпаял из нерабочей платы кассетной магнитолы.

Прежде чем впаивать заимствованный, бывший в работе диод, обязательно проверьте его.

Если никак не удаётся найти подходящий диод, то его можно вообще не впаивать, а только выпаять неисправный!

Суть этого диода в том, что при штатной работе автомагнитолы он постоянно закрыт и не пропускает ток, так сказать, «бездельничает». Он включен в обратном направлении по отношению к поданному на автомагнитолу питанию 12V. Как только полярность напряжения изменится на противоположную (при неправильном подключении), диод начнёт пропускать через себя ток. Так как в цепи диода нет никакой нагрузки, то через него пойдёт очень большой ток короткого замыкания. Он вызовет перегорание плавкого предохранителя. Почти всегда вместе с предохранителем перегорают печатные дорожки на плате, а иногда и сам диод.

В этом и заключается защитная роль диода, который принимает весь удар на себя, предотвращая выход из строя микросхемы усилителя и других узлов автомагнитолы. Поэтому можно и не заменять его. Автомагнитола будет работать исправно. Но в случае повторной переполюсовки питания могут сгореть и другие элементы схемы, например, микросхема усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ), которая стоит довольно дорого.

Также бывает, что из-за длительной эксплуатации или производственного брака выходит из строя как раз таки защитный диод. Никакой неисправности бортовой сети автомобиля, естественно, нет.

Перед тем, как подключать отремонтированную автомагнитолу к бортовой электросети автомобиля, следует убедиться в исправности проводки и наличия штатного напряжения, иначе можно повторно «спалить» её.

Причины

  • Как пластмасса, так и металл имеют свойство «уставать». Таким образом, все механические детали из этих материалов, рано или поздно подвергаются износу.

  • Другой причиной выхода из строя автомагнитолы называют загрязненность. Со временем накапливается между деталями пыль, грязь, в виду эксплуатации автомагнитолы в экстремально жестких условиях. В этом случае обычным делом становится выход из строя оптической части или различных механических деталей.

Примечание. Первым симптомом того, что наблюдается загрязнение, является зависание дисков либо проблемы с их воспроизведением.

  • Еще одной частой причиной является механическая поломка, связанная так или иначе с цепью питания. Неправильное подключение автомагнитолы или резкие броски напряжения в бортовой сети являются первоосновой таких поломок.

Примечание. Симптомом того, что возможна именно механическая поломка, считается отсутствие «запуска» автомагнитолы или же отсутствие подсветки дисплея, а также звука.

Коды неисправностей автомагнитол

В некоторых случаях бывает достаточно просто полностью разобрать CD-привод, затем аккуратно почистить саму линзу лазерного считывания. Автомагнитола после этого начинает работать, как ни в чем не бывало. Объяснима такая простота ремонта автомагнитол тем, что в ходе эксплуатации пыль оседает на линзе, что в итоге сказывается на фокусировке.

Примечание. Кроме того, рекомендуется, в первую очередь, проверить такие составляющие, как предохранитель или защитный диод. Нельзя оставлять без внимания и печатную плату, а также дорожки, которые могут перегореть. Не забываем еще про микросхемы, которые нужно будет проверить на наличие сколов и трещин.

Ремонт прикуривателя

Не всегда прикуриватель авто нужно сразу менять. Незначительные неисправности позволяют ремонтировать этот прибор и эксплуатировать дальше. Например, в нем находится пластинка из слюды — полупроводник. Она часто является причиной неисправности. Поэтому достаточно поменять этот элемент и устройство начнет работать.

Как снять прикуриватель

Перед тем, как самостоятельно снять приспособление, нужно подготовить защитные перчатки и специальный инструмент:

  • комплект отверток;
  • надфиль;
  • паяльник;
  • припой;
  • тестер для диагностики.

Перед выполнением демонтажа автоприкуривателя выключается зажигание автомобиля, открывается капот, с аккумуляторной батареи снимается минусовая клемма. Эта процедура поможет обесточить электропроводку авто и предупредить короткое замыкание в системе.

После выполнения подготовительных работ с посадочного места снимается непосредственно металлический патрон. Для этого внутри гнезда отгибаются отверткой фиксаторы детали. От патрона отсоединяются все провода, и он извлекается со своего места.

Дальше извлекается зеленый светофильтр, выполняется ремонт или замена комплектующей детали.

Диагностика

После снятия прибора выполняется диагностика контактов. Защищается обнаруженная ржавчина и окислы. Если есть отсоединения проводов, их нужно припаять.

Как заменить на новый

Замена, сборка прикуривателя осуществляется в обратной последовательности демонтажа этого прибора. После этого проверяется работоспособность устройства. Контакты должны быть чистыми, само устройство — плотно сидеть в гнезде.

На аккумуляторе сначала проверяется напряжение при выключенном двигателе, затем при включенном зажигании. Если наблюдается просадка напряжения более чем на 0,5 В, значит, в сети есть короткое замыкание. Еще раз проверяется электропроводка. Все места соединений должны быть тщательно заизолированы, посажены на специальную термоусадочную пленку.

При покупке нового прикуривателя в машину, чтобы заменить старый прибор, рекомендуется учитывать стоимость прибора. Дешевые изделия производители изготавливают из материалов низкого качества. Поэтому такие устройства долго не прослужат. Рекомендуется приобретать устройства в ценовом диапазоне 600-1200 руб.

При покупке евро прикуривателя нужно учитывать диаметр и длину изделия, так как для них не предусматриваются стандарты размеров. В случае несовпадения диаметра штекера прибор может замкнуть в процессе эксплуатации и вызвать возгорание электропроводки.

Как устранить сброс настроек автомагнитолы

Питающее напряжение на автомагнитолу подается по двум отдельным проводам. Один из них +12 V постоянно (память) желтого цвета подключен непосредственно к аккумуляторной батарее. Питающее напряжение подается постоянно, даже когда ключ вынут из замка зажигания автомобиля.

По второму проводу красного цвета питающее напряжение подается только тогда, когда ключ зажигания находится в положении ON (Вкл). Следовательно, для того, чтобы исключить сброс настроек, нужно обеспечить постоянство напряжения, поступающего непосредственно от аккумулятора.

Путем соединения желтого и красного проводов

В интернете много рекомендаций как исключить сброс настроек, и одна из них это подключить оба питающих провода автомагнитолы непосредственно к аккумулятору, к желтому проводу.

Включать и выключать магнитолу кнопкой. Самый простой способ, но вызвал подозрение. Ведь не зря стандарт регламентирует двухпроводное подключение, поэтому решил проверить, насколько такой способ допустим.

Непосредственно в автомобиле заниматься экспериментами желания не было, поэтому для подключения автомагнитолы в мастерской к блоку питания был изготовлен жгут с тумблером в дополнительном отводе от +12 В для имитации подключения к замку зажигания.

При подаче питающего напряжения на автомагнитолу только на клемму для подключения аккумулятора ток потребления составил всего 2 мА. Такой ток потребления больше, чем ток утечки аккумулятора и для разрядки полностью заряженного аккумулятора понадобиться несколько лет.

При включении тумблера, имитирующего ключ замка зажигания автомобиля, ток потребления автомагнитолы в выключенном состоянии составил 228 мА. Такой ток потребления разрядит полностью заряженный аккумулятор за 10 суток. А если учесть, что есть вероятность забыть выключить магнитолу, то она посадит аккумулятор еще быстрее.

Вывод очевиден, подключение обоих питающих магнитолу проводов напрямую к аккумулятору не допустим. В дополнение нет уверенности, что в морозную погоду при сильном падении напряжения на аккумуляторе при пуске двигателя настройки не будут сбрасываться.

Читать еще:  Не опускается стрелка уровня топлива

Устранение сброса настроек
путем подачи напряжения через диод

Так, как при вынутом ключе из замка зажигания настройки в автомагнитоле сохраняются, то значит нужно обеспечить компенсацию провала напряжения на аккумуляторе во время пуска двигателя.

Самым простым способом решить эту задачу можно, подав питающее напряжение от аккумулятора через диод, после которого установлен электролитический конденсатор большой емкости. Диод не даст разрядиться конденсатору через электропроводку автомобиля в момент снижения напряжения аккумулятора при пуске двигателя. Поэтому настройки должны будут сохраниться.

Диод с конденсатором можно установить и в разрыв желтого провода, идущего от аккумулятора. Но работать удобнее за столом, да и в случае ремонта тоже разбираться в условиях мастерской, поэтому после изучения устройства автомагнитолы решил детали установить внутри нее. Благо места было более чем достаточно.

Питающее напряжение на плату радиоприемника поступает с блока стабилизации напряжения и усилителя через плоский шлейф. Для работы платы на ее подается питающее напряжение от аккумулятора, через дроссель и стабилизатор напряжения, который преобразует напряжение 12 В в напряжение величиной 5 В.

Поэтому решил установить диод с конденсатором после пятивольтного стабилизатора, для того, чтобы гарантированно обеспечить сохранение настроек. Низкое напряжение позволило использовать электролитический конденсатор большей емкости при тех же габаритных размерах.

Сначала была перерезана дорожка печатной платы, идущая от микросхемы-стабилизатора к шлейфу, и с концов перерезанной дорожки снят изоляционный лак. Винт, крепящий плату к корпусу магнитолы, вывернут, чтобы не мешал припаять диод.

Для снижения влияния на величину напряжения в качестве диода был взят диод Шоттки в DIP корпусе. В отличии от обыкновенного диода, на котором падает около 0,5 В, на диоде Шоттки падение напряжения составляет всего 0,1 В, что практически не влияет на работу автомагнитолы.

Диод нужно устанавливать, соблюдая полярность таким образом, чтобы ток проходил от микросхемы к шлейфу. Если маркировка не понятна, то полярность диода можно определить с помощью мультиметра. Если маркировка не понятна, то полярность диода можно определить с помощью мультиметра. При отсутствии прибора можно запаять диод случайным образом без последствий. Если магнитола не заработает, то развернуть диод на 180º.

Электролитический конденсатор емкостью 3300 мкФ был с помощью двухстороннего скотча закреплен на плате блока питания рядом с разъемом для подключения антенны. Его выводы с соблюдением полярности (положительный вывод после диода, а минусовой к корпусу магнитолы) подключены к схеме с помощью гибких проводников.

Проверка показала, что напряжение после диода составило 4,9 В. После отключения автомагнитолы от блока питания, напряжение плавно снижалось в течение 30 секунд до величины 3,4 В, ниже которого настройки уже слетали.

Подача дополнительного напряжения питания бессистемным образом с помощью тумблера, снижение общего напряжения питания до 9 В не влияли на сохраненные настройки. Лабораторные испытания показали высокую защиту сохраненных настроек от изменения питающего напряжения.

Устранение сброса настроек
путем установки второго диода

После установки и проверки автомагнитолы в автомобиле выяснилось, что если перед запуском двигателя ключ в замке зажигания фиксировать хотя бы на пол секунды в положении ON (Включено), то настройки не терялись. При повороте ключа в замке без остановок, настройки сбивались, но только если автомагнитола была во включенном состоянии перед остановкой двигателя и извлечении ключа.

Отключение бортовой сети от аккумулятора показало, что настройки в автомагнитоле, как и в лабораторных условиях, сохранялись тоже 30 секунд. Напрашивался вывод, что емкость установленного конденсатора недостаточна в связи тем, что проверка в лабораторных условиях проводилась без подключения нагрузки – динамиков.

Увеличивать емкость установленного конденсатора на предыдущем шаге не стал, чтобы исключить перегрузку микросхемы-стабилизатора напряжения. Поэтому был установлен еще один дополнительный диод Шоттки на ток 8 А и конденсатор емкостью 6800 мкФ на напряжение 36 В, сразу после входного штырька разъем подачи напряжения от аккумулятора.

Диод и проводники, идущие от выводов электролитического конденсатора, с соблюдением полярности, были припаяны непосредственно к контактным площадкам уже установленных деталей. При установке диода одна из дорожек была, как и в предыдущем шаге, перерезана.

Но к моему большому удивлению, проверка в автомобиле показала, что поведение автомагнитолы не изменилось, при быстром повороте ключа в замке зажигания устанавливались заводские настройки. Стало очевидным, что причина кроется в подаче через замок зажигания (провод красного цвета) пониженного напряжения или помех от пуска двигателя.

При изучении электрической схемы оказалось, что разрешающее напряжение, подается через замок зажигания сначала на диод, а с него на микросхему-стабилизатор, которой снижается до 5 В и далее подается на плату радиоприемника. Поэтому с учетом полученного опыта на предыдущих шагах просто после диода был припаян электролитический конденсатор емкостью 2200 мкФ на напряжение 25 В.

После этой доработки при любом сочетании неблагоприятных событий настройки больше не сбрасывались. При пуске двигателя магнитола начинала работать в том режиме, в котором работала до извлечения ключа из замка зажигания. Включалась прослушиваемая радиостанция, громкость звучания и все остальные настройки, включая и текущее время. Отключение аккумулятора от бортовой сети автомобиля на несколько минут, тоже не влияло на настройки автомагнитолы.

Мне удалось решить вопрос сброса настроек автомагнитолы за три приема, но один из них лишний. Достаточно выполнить первый или второй и третий шаги.

Распиновка для различных марок авто и магнитол

Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.

Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer

Подключение акустики этого хорошо известного, пользующегося популярностью у автомобилистов бренда, имеет некоторые особенности. Перед началом работы обязательно изучите руководство к установке. Монтаж прост, главное разобраться в назначении каждого цвета. Помимо инструкции в комплект входят две «фишки» с 4 парами контактов: для питания и акустики.

В распиновке штекера 10-20 выходов, функционал каждого разъема меняется зависимости от модели. Для серии KEH характерна следующая схема: № 1 — антенна, № 2 — зажигания, № 3-6 и 8-11 — усилители. Чтобы не запутаться внимательно изучите инструкцию.

Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.

toyota

Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.

№ 1А+
№ 2GND
№ 3BAT+
№ 4Подсветка
№ 5Антенна
№ 6Динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-)

При подключении магнитолы используются стандартные схемы.

№ 1ANT
№ 3LR. Линейный выход
№ 4GND. Линейных выход
№ 5RR. Линейный выход
№ 6CD – LCH
№ 7CD – GND
№ 8CD – RCH
№ 9CD – Reset
№ 10CD – CD clock out
№ 11CD – DSPL select
№ 12CD – data out
№ 13CD – clock in
№ 14CD – data in
№ 16A+
№ 17GND
№ 18ANT GND
№ 22-27Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-)
№ 28Mute
№ 29-30Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-)
№ 31ANT CONT
№ 32CD ACC Постоянный
№ 33AMP Постоянный
№ 34B UP

nissan

№ 1-6Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+)
№ 7А+
№ 8Подсветка
№ 9BAT+
№ 10Динами LF-
№ 11динамик RF-
№ 12Антенна
№ 13GND

honda

Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.

№ 1Динамик RR+
№ 2Динамик LR+
№ 3Подсветка
№ 4BAT+
№ 5A+
№ 6Антенна
№ 7-10Динамики LF+, RF+, RR-, LR-
№ 13GND
№ 14-15Динамики LF-, RF-

Стандартная европейская разводка выводов.

№ 1А+
№ 2BAT+
№ 3GND
№ 4
№ 5-12Динамики RR+, RR-, LF+, LF-, RF+, RF-, LR+, LR-

alpine

Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,

№ 2-5Динамики LR-, LR+, RR-, RR+
№ 7Усилитель
№ 8Антенна
№ 9GND
№ 10-13Динамики LF-, LF+, RF-, RF+
№ 5-12А+

mitsubishi

Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.

№ 1-2Динамики RR+, LR+
№ 3Управление антенной
№ 4Управление подсветкой
№ 5-8Динамики LF+, RF+, RR-, LR-
№ 10А+
№ 11BAT+
№ 12Управление подсветкой
№ 13-14Динамики LF-, RF-
GND
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector