Про питание в автозвуке

Частенько можно увидеть отечественные авто, в которых сидят очень крутые парни, играет рАп, и трясется номер на багажнике…

А посмотрев внутрь багажника — можно обнаружить сабик мистери или пионер, а в лучшем случае сони, «на 1300ватт «… и доказать владельцу, что у него там на динамик летит не более чем 200вт — не возможно, ибо он шибко умный и знает больше тебя …

Итак, базой злой системы в авто является питание. Без него — никуда!
Не редкость, что у людей, занимающихся АЗ серьезно, только питания в машине на 50-70 тыс.р.

Мы же для начала ограничимся простеньким.

Самое главное сам провод.

Мистери, эиртон, и т. п. провода в топку, пусть из них радиаторы для компьютеров отливают… нам же нужна медь, чистая медь!

Дело в том, что все китайские провода делаются из алюминия, токопроводимость у него не на уровне, поэтому они пытаются исправить положение, сделав на него медное напыление. Получается, как бы с виду провод медный, а внутри — чистый люминь.

Можно взять хороший брендовый провод, но его цена будет высока. Ищем альтернативу, и сразу же натыкамся на наш, «советский» сварочный кабель — КГ (Кабель Гибкий).

Сравнение Китайского мистери и нашей КГ-шки.

На просторах России матушки присутствует почти везде, найти не проблема.

Сечения от 8 до 120 кв.мм.

Грубо определяем, сколько нам надо, если усилитель 2-4х канальный, с мощностью порядка 200-400вт — нам подойдет 16 — 25 квадратов. Если имеется моноблок, с мощностями 600-900вт — 35 квадратов. 900 — 1800 — 50 квадратов и т. д. Разделение грубое, но работающее!

Наконечники

Берем там же, где и провод. Медные луженные наконечники — на фото с права, беленькие). Слева не луженые. При воздействии внешней среды со временем могут окислиться.

Обжимать их надо специальными пресс—клещами.

Можно найти у собратьев по АЗ, либо у сварщиков. Обжим должен быть хороший, тиски или молоток тут не прокатят!

Предохранитель

Не в коем случае это не должна быть колба!

У них процент косячности, наверно около 80-90%.

Берем либо МИНИ — АНЛ, либо просто АНЛ предохранители.

Предохранитель защищает машу машину от возгорания, так что ставится он должен не дальше 30 см от аккумулятора.

Для обеих существуют специальные держатели. Хотя можно крепить просто на клеммы, что снижает потери, и немного экономит финансы, пусть и смотрится колхозно.

По моему мнению — пусть выглядит нелепо, зато это работоспособно на все 100%. Синюю изоленту никто не отменял))

Внешняя защита кабеля

По—правилам, под капотом желательно гофра, в салоне — змейка.

Даже если не закатывать в змейку, под капотом посадить в гофру — желательно!

И еще одно… Тянуть и + и — от аккумулятора! Не верьте тем, кто впаривает, что и с болта под сидухой сгодиться! Так будут большие потери, и смысл прокладки медного кг отпадает почти полностью…

В среднем уходит 10 метров провода 5 на + и 5 на —

Еще один, очень важный момент! — это Дубляж с генератора.

Изначально, от генератора на аккумулятор, идет относительно тонкий провод, около 4х квадратов. Среднестатистический генератор идет с заявкой 70-80Ампер.

И как бы мы не шаманили, все это 70-80 А через проводок в 4 квадрата никак не пройдут.

Кабель просто упрется в свой потолок пропускаемости — и все. Чтобы «поиметь» генератор по полной программе — делаем дублирующий провод с генератора на аккумулятор.

Проводок такая же КГ-шка, сечением 8-16 квадратов, с 2х сторон обжатая клемками. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ момент!

Я бы советовал делать такую фишку даже тем, у кого нет в планах ставить музыку, т. к. иногда при включении всех потребителей, напряжение в сети может падать до 12.0-12.5 вольт.

Зачем же все это нужно? — спросите вы. Отвечу…

При громкой прослушке музыки, напряжение на клеммах усилителя падает соответственно выходной мощности. При падении напряжения ниже 11.8 вольт — усилитель начинает входить в «клип».

Ну буду вдаваться в подробности, и скажу так. Клип — это ограничение сигнала из за плохого питания.

Именно он убивает динамики, а затем и усилитель. Допускать этого категорически нельзя!

Магнитолу тоже можно вогнать в клип и не только из за плохого питания. И да, если магнитола ваша моргает — тяните к ней новые, медные провода, сечением 3-4 квадрата.

Таким образом, мы обеспечиваем усилителю хорошее питание, тем самым избегая клипа. И железо наше будет служить нам долго и без проблем.

Родные провода, которые идут в комплекте с динамиками, или уже протянуты в авто, тоже следует заменить на более толстые, 1-3 квадрата. т. к. магнитола выдает на канал не более 15-17вт, а после прохождения через тонюсенькие проводки — там потеряется хорошая часть мощности…

Это такой читерский вариант сохранения мощности. На задние динамики 6х9 это сделать очень желательно.

Люди со злыми системами обычно ставят в салон вольтметры.что бы контролировать просады. Штука полезная и нужная, но не всем…

Межблочные провода— это такие с тюльпанчиками) тоже желательно брать хорошие (кикс, дакс и т. д.).

Либо паять самому их хорошо экранированного провода. Никаких трудностей не вызывает…

Образцы рассматриваемых проводов

Первый образец – кабель акустический

Испытывался провод – кабель акустический OEHLBACH 2*2,50 мм. Обычно он продается в бухтах, намотанных на каркас. Далее краткие характеристики производителя.

Высококачественный стерео акустический кабель. Данный акустический кабель для использования с усилителями мощностью приблизительно 150 ватт на канал.
Наружная оболочка этого кабеля производства компании Oehlbach изготовлена из нескольких видов прочного и гибкого пластика.
Внутренний проводник изготовлен из нескольких отдельных проводов, смотанных воедино для формирования пучка, поэтому такой кабель отличается высокой степенью гибкости и удобством прокладки.
В качестве материала внутреннего проводника использовалась бескислородная медь (OFC), обеспечивающая высокую надежность передачи данных.

Странно звучит в описании строка – “Высококачественный стерео акустический кабель”. Похоже, что этот кабель – стерео! Нет, видимо – опечатка. И с чего производитель решил, что можно использовать именно этот кабель (2,5 мм) для акустики приблизительно 150 ватт. Двухсот ваттный усилитель этот провод не выдержит?

То что он очень гибок – тут не поспорить. Действительно, толщина провода кабеля говорит нам, что он будет достаточно жестким. А вот и нет! Неожиданно, кабель очень эластичный, как и заявлено, за счет технологии производства. Наверно, таким проводом лучше всего подключать свою акустику.

Последнее – заявка на то, что медь использована – бескислородная. Об этом и тема разговора. Далее.

Второй образец – кабель электрический

Второй испытуемый провод – самый, что ни на есть, обычный, электрический, для электропроводки. Взяли ПВС 2х2,5. В магазинах можно увидеть бухты по 50, 100 метров, но и по 200 метров можно встретить. Краткое описание применения и характеристики.

Читать еще: При нажатии на газ машина тормозит

Расшифровка маркировки провода ПВС 2х2,5

П – провод;
В – изоляция и оболочка из ПВХ пластиката;
С – соединительный;
2 – Количество токопроводящих жил
2,5 – Номинальное сечение жилы (мм 2 )

Описание применения провода ПВС 2х2,5

Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В номинальной частоты 50 Гц;

Сравнивая провода одной размерности (диаметр сечения), а так же учитывая длину провода, можно получить некоторые различия в качестве изоляции, зачастую, и в толщине сечения проводника. Да, не все производители придерживаются определенных норм и требований. И на прилавках можно увидеть провод с заявленным сечением 2*2,5 мм 2 , а на самом деле окажется, что он 2*2,0 мм 2 . Следует быть внимательнее при выборе провода.

Из такого провода часто мы делаем себе для бытовых нужд разного рода удлинители. Они наверняка смогут выдержать и стиральную машину и холодильник и утюг, даже одновременно включенные. Редко кому приходило в голову специально подключать акустику именно таким проводом. Хотя у многих – именно электрическим проводом и подключены колонки.

На что следует смотреть при выборе акустического кабеля?

Естественно, что при выборе кабелей для подключения акустики, основные критерии – качество и долговечность. Конечно, что наиболее оптимальный вариант – медный провод, так как он имеет самые хорошие функциональные параметры проводимости. В этом их бесспорное преимущество перед всеми другими вариантами. Причем важно, чтобы это была именно медь, а не какой-то сплав с ее добавлением, так как любой сплав уже будет иметь показатели хуже чистой меди.

Рекомендуется обращать внимание на следующие факторы:

Заранее определитесь со всеми основными параметрами кабеля: тип, материал, сечение, необходимая длина. Это позволит существенно сэкономить время при подборе и не прогадать.
Качество изоляции. Пощупайте провод, ни в коем случае изоляция не должна быть очень мягкой и липнуть к рукам, иметь резкий неприятный запах и оставлять следы красителя. Хорошая изоляция акустического кабеля должна упругой, но не жесткой, а мягкой и эластичной. При перегибе она не должна лопаться и деформироваться.
Кабель высокого качества обязательно маркируется и на его поверхности ставятся метровые метки. Это существенно облегчает работу при прокладывании провода в салоне машині, когда надо отсчитывать куски необходимой длины.
Обязательно смотрите на наличие цветовой маркировки проводов. В противном случае можете столкнуться с серьезной проблемой, так как будут сложности с «фазированием» акустики. Это особенно актуально при подключении продвинутых систем объемного звука.

В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить акустический кабель в Киеве, Харькове и Одессе для подключения динамиков и усилителя от проверенных производителей по доступной цене.

Материалы по теме

С помощью мастера подбора можно с легкостью выбрать автомобильную акустику по основным критериям, таким как тип акустики, типоразмер акустики и размер динамиков.

Хотите качественного звучания акустики, но у вас ограничен бюджет? Решением этой дилеммы станет огромный выбор бюджетных автомобильных акустических систем: магнитол, MP3-проигрывателей, CD/DVD-ресиверов по оптимальным ценам. Читайте какую систему купить в свой автомобиль…

Для того чтобы купить солидную акустическую систему среднего или высокого класса, вам необходимо будет потратить достаточное количество времени на ее «сборку». Как правильно подобрать композицию из автомобильной акустики, усилителя, сабвуфера, процессора, вы можете прочитать в данной заметке…

В данной статье детально описаны причины выхода из строя автомобильных динамиков и как предотвратить их поломку. Информация подготовлена инженером компании, известной в сфере автозвука.

В этой статье вы узнаете, как именно выбрать акустику для автомобиля, какие бывают типы динамиков, а также недостатки и преимущества динамиков.

Чтобы получить действительно качественный звук в автомобиле нужна хорошая автомобильная акустика. Установка автоакустики в двери — это важный шаг в построении акустической системы в авто. Как установить автомобильные колонки в двери? Ответы в статье.

Все что нужно знать новичку при выборе автомобильной акустики для своей машины. Полезные советы, нюансы и рекомендации!

Данная статья посвящена автовладельцам и автолюбителям, которые только начинают задумываться о замене штатной автоакустики.

Причин на это может быть множество сами понимаете, но самые распространенные:

«Захрипели» динамики по причине перегрузки или механических повреждений, попадания внутрь различного рода загрязнений и тд.

Другая распространенная причина как известно нет предела совершенству и очень многие в поисках «своего» звука не нашли еще “того” звучания которое было бы по нраву, а то что есть не нравится и тогда Вы начинаете задумываться о приобретении чего-то по серьезнее и по качественнее.

Рано или поздно перед вами встанет вопрос выбора колонок в машину из всего того многообразия что есть в наше время на рынке.

Всем, кто сталкивается впервые и особенно новичкам просто необходимо знать и свободно ориентироваться в технических характеристиках динамических головок.

У кого есть дома усилитель или домашний кинотеатр прекрасно представляют, что эта аппаратура звучит гораздо мощнее и качественнее, чем любое головное устройство в машине. Ранее мы рассматривали что получить мощность свыше 20 Ватт от 12 Вольт без каких либо преобразователей DC/DC просто не возможно по законам физики и схемотехники. Тот факт, что на магнитоле написано 4 Х 50 Ватт указывает лишь на максимальную мощность, но никак не на долговременную с низким уровнем искажений. Именно поэтому на долю динамиков приходится очень большая ответственность «вытянуть» общее звучание системы за счет собственных возможностей. Если динамики окажутся слабыми по мощности Вам они не доставят ни малейшего удовольствия от прослушивания любимой музыки, которое Вы ожидали от них – это пустая трата денег.

Что-бы сделать в дальнейшем правильный выбор предлагаем уяснить для начала какие же бывают виды колонок в машину. Итак, автомобильная акустика бывает 2-х видов:

КОАКСИАЛЬНАЯ И КОМПОНЕНТНАЯ

На этом фото изображен пример как выглядит коаксиальная акустика

Коаксиальная акустика – имеет в своем составе несколько динамиков, они воспроизводят весь спектр звуковых частот слышимый человеческим ухом. Все динамики в такой системе располагаются на одной общей “корзине”.

На этом фото изображен пример как выглядит компонентная акустика

Компонентная акустика – точно также состоит из нескольких динамиков, но главное отличие такой системы состоит в том, что все динамики располагаются по всему салону автомобиля, а не сосредоточены в одной «корзине». Для каждого частотного диапазона предназначен свой динамик который воспроизводит только определенную полосу частот. Например для воспроизведения НЧ и СЧ частот служит так называемый “мидбас” или он еще известен под названием как средний бас (в переводе с английского). Для воспроизведения ВЧ служит отдельный динамик, называется он твитер или пищалки так называют его в народе. Благодаря разнесению по салону авто именно компонентные колонки позволяют получить шикарную и объемную сцену.

Коаксиальные колонки более демократичные по цене и стоят иногда в разы дешевле в сравнении с компонентными системами. Это нисколько не означает что они какие то плохие по звуку, просто каждые колонки создаются под определенные задачи у данной акустики эти самые задачи более простые чем у других видов. Но есть и свои плюсы коаксиальная акустика проще в установке и стоит небольшие деньги.

Читать еще: Новый внедорожник лада 4х4 фото

Динамики по воспроизводимому спектру частот бывают МНОГОПОЛОСНЫМИ И ШИРОКОПОЛОСНЫМИ.

Широкополосные динамики имеют в своем составе всего один диффузор, который воспроизводит достаточно широкий спектр частот.

Многополосные системы состоят из нескольких (от 2 до 5) встроенных динамиков.

По форме динамические головки бывают круглые и овальные на качество звучания это нисколько не влияет.

Влияют такие характеристики как:

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (sensivity). Минимальные значения – 84-86 Дб, но лучше если будет около 92 Дб. Чем выше будет чувствительность динамика тем, меньшую мощность нужно к нему подводить, иными словами к примеру динамику с большой чувствительность достаточно будет и 30 Ватт чтобы его раскачать, а другому и 100 Ватт будет мало. Именно поэтому чем больше этот параметр тем однозначно лучше!

РЕЗОНАНСНАЯ ЧАСТОТА (Fs). Чем ниже это значение, тем более глубокие низкие частоты сможет выдаст данный конкретно взятый динамик. Оптимальный показатель предпочтительнее – от 50 до 80.

ОБЩАЯ ДОБРОТНОСТЬ (Qts). Минимальное значение должно находится в пределах – 0,4-0,6. Если хотите качественный звук выбирайте модель где этот показатель выше минимальных значений.

МОЩНОСТЬ: Бывает номинальной (долговременной) и максимальной (пиковой). Номинальная – это та мощность которую динамик может хоть часами спокойно выдерживать без повреждений, а максимальная – это мощность которую может переварить динамик обычно в несколько секунд без риска повреждения и выпуска волшебного дыма 🙂

Классификация размеров автомобильных динамиков:

Большинство, автомобильных динамиков имеют стандартные размеры. Круглые динамики бывают как правило диаметром: 10 см (4 дюйма), 13 см (5,25 дюйма) и 16 см (6,5 дюйма). Овальные динамики, в основном, выпускаются размером 15х23 см (6х9 дюймов), но редко встречаются “овалы” размерами 18х25 см (7×10 дюймов) и 13х18 см (5х7 дюймов).

В наше время существует огромное количество фирм на рынке специализирующихся на выпуске акустики, некоторые из них дешевые родом из Китая, а некоторые очень даже хороши собой и имеют за своими плечами солидную репутацию, но как следствие и более высокую стоимость.

Так как же их отличить спросите Вы? Честно сказать это задача не из легких, уже на рынке присутствует свыше 200 производителей. Есть и Китайские фирмы которые не совсем «барахло», так же как существуют и откровенные подделки на известные и популярные фирмы производителей. Самое главное будьте бдительны и не нарвитесь на такую продукцию не покупайте колонки за 100$ истинная цена которых равняется 20-30$.

Вот список рекомендуемых некоторых фирм которые стоит покупать: DLS, Hertz, Infinity, JBL, Alpine, Alphard, Blaupunkt, MTX, Focal, Rockford Fosgate, Boston Acoustic, Nakamichi, Morel.

Колонки выпускаемые под брендами Sony, Pioneer, Kenwood, JVC, Panasonic «левыми» конечно не являются, естественно если это оригинальная продукция, но в большинстве своем именно эти фирмы наиболее часто подделываются. Качество звука у таких динамиков среднее и они вполне подойдут для замены отслуживших штатных динамиков.

Выбирать колонки только по размерам магнита будет абсолютно неправильным решением. Если магнит больших размеров – это совсем не значит что перед нами какой-то супер динамик. В современных моделях акустики используется неодимовый магнит, который очень маленький по своим размерам и обладает шикарной эффективностью.

Лучше обращайте свое внимание на диффузор и подвес они расположены на лицевой стороне динамика. Самым лучшим вариантом когда диффузоры изготавливают из бумаги или прессованного картона с обязательной водоотталкивающей пропиткой (для максимальной защиты в суровых условиях работы – автомобиль таковым и является), для подвеса диффузора — применяют мягкую резину или каучук. Покупать динамики с тряпочными или поролоновыми подвесами крайне не рекомендуем.

Высокочастотные динамики они же твитеры желательно приобретать именно шелковые они наиболее приятные на слух по звучанию в следствии “правильной” АЧХ.

Если присутствует в колонках внешний кроссовер – замечательно, у вашей системы будет хорошее разделение частот методом фильтрации.

И пожалуйста, запомните самое главное в акустике — это место ее установки. Имейте ввиду, что даже самый дорогой и качественный динамик без акустического оформления не даст ожидаемого эффекта то есть не оправдает Ваши средства потраченные на него. Чтобы услышать более менее качественный звук, колонки надо установить в акустический объем. В большинстве автомобилей в заводском исполнении этот объем представляет собой не что иное как консервную банку если рассматривать с точки зрения акустики.

Что-бы динамик хоть как-то зазвучал установленный в дверях автомобиля их надо обязательно обработать шумо-вибро изоляцией и закрепить динамик не к металлу, а через дополнительное деревянное проставочное кольцо.

Если Вы все сделаете правильно в Вашем авто будет непременно качественный звук!

Рекомендуем соблюдать осторожность и не путать полярность при подключении что-бы не искать потом куда же исчез бас :), потому что колонки в таком случае будут работать в противофазе это приведет к отсутствию НЧ.

На этом все. Желаем Вам качественного звука в свой автомобиль слушая который не возникнет желания выключить его, а наоборот сделать еще чуточку по громче! 🙂

Спасибо всем за просмотр! Хорошего Вам настроения :))

4 схемы автозвука в машине

Установка начинается с прокладки силовых проводов из подкапотного пространства в салон. Подобрав провода, тянем плюсовой и минусовой провод от аккумулятора в салон, сквозь технологические отверстия в моторном щите. Провода, проходя через металл, должны быть одеты в кусочек пластиковой или резиновой трубки, во избежание короткого замыкания на массу.

Начинаем установку высокочастотных динамиков. Высокочастотные динамики с мидбасовыми формируют «звуковую сцену». Располагаем их на облицовке стоек ветрового стекла, примерно на уровне глаз, с разворотом в центр лобового стекла. Таким образом, заставляем динамики играть на отражение, формируя ширину и высоту звуковой сцены. Иными словами левый высокочастотник играет на правое пассажирское сидение, правый – на водительское.

Ведем к усилителю акустические, межблочные и силовые провода. Силовые провода должны быть проложены отдельно от акустических и межблочных. Допускается их взаимное пересечение под углом в 90 градусов. Желательно каждую группу проводов проложить отдельно, в том числе и от штатной проводки автомобиля.

Как правильно выбрать динамики в машину: критерии выбора

Чтобы правильно выбрать хорошие колонки в машину, профессионалы рекомендуют учесть эти критерии:

Полосность акустики. Полосностью называется ширина диапазона и число динамиков, используемых для разделения музыки на определенные частоты. Простенький вариант – это однополосные АС. Соответственно, чем выше полосность, тем лучше качество, чистота и детализация звука. Например, четырехполосные колонки оснащаются 15-20 динамиками, где каждый воспроизводит свой диапазон частот.
Количество и размеры динамиков. Если не углубляться в теорию, то закономерность такова: чем больше размер колонки, тем лучше она воспроизводит низкие частоты (басы). И наоборот, маленькие динамики (или твитеры) проигрывают верхние частоты. Так вот, тем, кому нужен расширенный диапазон частот и звучание без искажений, нужна акустическая система, состоящая из: 2 низкочастотных, 2 среднечастотных, а также 2 маленьких динамиков для воспроизведения верхних частот. Это лишь рекомендуемый набор, поэтому количество и состав динамиков могут варьироваться.
Диапазон частот. От этого параметра зависит то, музыку в каких частотах проигрывают колонки. Чем шире диапазон, тем качественнее звук у его нижних и верхних границ. Для автоколонки среднего уровня диапазона частот 30-25000 Гц. Если же от динамиков требуется аудиофильское Hi-Fi звучание, частотный диапазон не должен быть «уже» 27-37000 Гц.
Номинальная и пиковая мощность. Первый показатель означает мощность, на которой динамик может работать долгое время, не искажая звук и не повреждаясь. Второй параметр характеризует максимально допустимый уровень звука, который акустика выдает в течение короткого времени. Чем выше номинальная и пиковая мощности, тем более громкий и насыщенный звук выдает автоколонка.

Настройка звучания

После подсоединения всех проводов, необходимо знать, как настроить музыку в машине. Под этой процедурой понимается установка частоты звучания на усилителе отдельно для динамиков и сабвуфера. Кроме того, настройки требует чувствительность звучания.

Условно примем, что в усилителе фильтры звука установлены лучшего качества, по сравнению с магнитолой. Поэтому процедуру настройки будем производить при настройках магнитолы на «0».

Чтобы правильно установить музыку в машину и настроить ее, необходимо выполнить инструкцию:

Установите на усилителе звуковой фильтр для «саба» – LPF. Частотную характеристику для кроссовера установите в интервале 50-70 герц. Под «кроссовером» следует понимать электронную плату, которая включает несколько фильтров звука по разным частотам.
Установите фильтр переднего звука – HPF. Частота кроссовера – от 70 до 90 герц.
Чувствительность на усилителе установите на отметку «0». На головном устройстве громкость установите на полную мощность. Далее, на усилителе регулировку чувствительности постепенно увеличивайте до момента, пока не возникнут искажения звука. После этого немного снизьте чувствительность.

На этом основную настройку музыки в машине можно завершить.

Улучшаем звучание штатной автомагнитолы и «акустики»

Заводское аудио в автомобиле, если это не премиум класс, оставляет желать лучшего и по функционалу, и по качеству звучания. Как улучшить мультимедиа в этом случае?

Замена головного устройства (ресивера) даст более-менее приличный звук плюс возможность воспроизводить аудиотреки с USB флешки, SD карты и внешнего входа AUX. Любителям мобильных гаджетов стоит обратить внимание на модификации с поддержкой смартфонов по USB и Bluetooth.

В таких моделях может присутствовать и система hands free, и зарядка мобильника. Причем телефонная книга выводится на дисплей автомагнитолы, что весьма удобно. Если увеличить бюджет — то получим полноценный мультимедийный центр на Android с навигацией, камерами, интернетом.

А вот нужен ли привод диска — решите заранее. Если вы не используете CD и DVD, то и переплачивать за эти функции незачем. Плюс лишний вес — дополнительная нагрузка на рамку. И объем — в стесненных условиях за приборной панелью иногда бывает непросто разместить крупный корпус вместе с пучком проводов и коннекторов линейных выходов.

Подключение простейшее — стандартным ISO разъемом (в крайнем случае — придется поменять местами красный и желтый провод). Однодиновые и двухдиновые рамки-переходники продаются практически под любые авто.

На полной громкости часто хрипят динамики. В том числе из-за того, что перегружается усилительная микросхема. Поэтому при замене магнитолы отдаем предпочтение изделиям с выходным трактом на полевых транзисторах (MOSFET).

Для постройки автозвука без внешнего усилителя важно выбрать акустическую систему с высокой чувствительностью (от 93 дБ). Поменяв OEM «колонки» на афтермаркет, получим более качественное и громкое звучание.

Если штатная магнитола не воспроизводит mp3, а вкладывать средства нет желания — подойдет простейший FM-трансмиттер (модулятор). С его помощью даже кассетное радио будет воспроизводить современные форматы по радиоканалу. Но искажения на большой громкости никуда не денутся, и диапазон воспроизводимых частот будет ограниченным — о глубоком басе и «звенящих верхах» придется забыть.

Сабвуфер в дословном переводе — поднизкочастотная динамическая головка. В интернете встречается написание «саб, супервуфер, супербуфер, бубуфер, самбуфер». Акустическое оформление (тип корпуса) бывает четырех видов — free air (бескорпусной бесконечный экран, применим на машинах с кузовом седан), закрытый ящик, фазоинвертор, бандпасс — в последнем случае диффузор снаружи не виден, и его невозможно повредить.

Даже самый недорогой сабвуфер многократно улучшит воспроизведение басов. При желании, корпус можно изготовить своими силами из фанеры, МДФ или ДСП. Но для этого нужно обладать минимальными столярными навыками и придется узнать, что такое добротность, резонансная частота, параметры Тиля-Смолла.

Настройка музыкальной системы в машине

После подключения, музыкальную аудио систему необходимо настроить. Под настройкой подразумевается установка на усилителе частот среза для акустики и сабвуфера и настройка чувствительности.

Будем считать, что фильтры в усилителе лучше, чем в головном устройстве, поэтому настройку будем проводить при выставленных на головном устройстве настройках в «0».

Три шага настройки

1. Устанавливаем на усилителе фильтр для сабвуфера в положение «LPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 50-70 Гц.

2. Устанавливаем на усилителе фильтр для фронтального канала в положение «HPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 70-90 Гц.

голоса

Рейтинг статьи

Провода для музыки в машину

Про питание в автозвуке